За коліно: Як змінювалася мода на чоботи
Останні кілька років чоботи (за винятком хіба що аристократичних жокейських) були викреслені зі списку модних речей в зв'язку з неприємними асоціаціями з фетишистської модою кордону 2000-х: лаковими чобітьми, шкіряними ботфортами до середини стегна і, звичайно ж, чобітьми-панчохами. Однак нинішній осінньо-зимовий сезон ознаменувався поверненням моди кінця 1960-х - початку 1970-х, а разом з ними одного з ключових елементів способу десятиліття у вигляді акуратних чобіт висотою по коліно і на невеликому каблуці. Втім, сьогодні і це не єдиний вид чобіт, що виявився в нашому розпорядженні. Згадуємо, як змінювалася мода на чоботи з плином часу і які доречно носити сьогодні.
Якщо з головою піти в історію, то ранні попередники сучасних чобіт - це мокасини. На відміну від своєї сучасної версії у тих мокасин було високу халяву, що захищає ноги від холоду. Їх шили корінні народи США з сиром'ятної шкіри, хутра кролика або овечої вовни, а прикрашали вишивкою, бахромою і малюнками.
У більш звичному для нас вигляді чоботи з'являться в XVI столітті. У період правління Тюдорів взуття, що нагадує сучасні ботфорти, носили здебільшого чоловіки, зокрема солдати. Мушкетери розгулювали в чоботях, висота яких могла досягати середини стегна, аж до першої половини XIX століття. У жіночій моді укорочені чобітки на шнурівці з завужені носом і на невеликому каблуці-чарочці закріпилися тільки в XVIII столітті. Ця модель переживе кілька трансформацій, поки до середини XIX століття в моду не увійдуть дуже елегантні чобітки з мережива або замші - вона тоді була найпопулярнішим матеріалом для створення взуття. Такі чоботи стануть однією з прикмет моди вікторіанського періоду.
До початку XX століття фасон сукні зміниться не один раз, в той час як взуття залишиться плюс-мінус тієї ж. Зміни торкнуться не форми взуття, але застібок: замість шнурівки стали використовувати маленькі ґудзики, причому їх кількість зростала пропорційно ходу часу. Так, до кінця XIX - початку XX століття на одному чоботі могло перебувати до 25 гудзичків - таке взуття стали називати "корсетом для ніг".
Застібками служили і спеціальні гачки, які виробляли з дорогоцінних металів і прикрашали камінням, - це був варіант для знаті. Письменниця Ейлін Еліас говорила про процес надягання чобітків: "Петлі для гудзиків були такими тугими і вузькими, що вони завдавали болю пальцях, а гачок для гудзиків не завжди опинявся під рукою. Навіть якщо він у вас був, обов'язково протягував в петлю не ту гудзик. Я сиділа і боролася з моїми чобітьми, ковтаючи сльози ". Тут дуже до речі перескочити приблизно на століття вперед і згадати слова відомої fashion-діви: "If you feel comfortable you never get the look".
До початку XX століття в відношенні чобіт панувало повне рівноправність: їх носили і чоловіки, і жінки. Все змінилося, коли кількість ґудзиків на взуття зашкалило, а самі вони стали настільки маленькими, що впоратися із застібками виявилися в стані лише жінки з тонкими пальчиками. У той же час в чималому ступені завдяки "дівчатам Гібсона" чобітки почали перетворюватися в предмет фетиша і стали передвісником зародження сучасної фут-фетиш-культури.
У 1913 році Деніза Пуаре, дружина прославленого кутюр'є Поль Пуаре, з'явилася на публіці в чоботях довжиною по коліно, чим викликала загальне здивування. Модель, створена за ескізами кутюр'є, мала низький каблук, квадратний мисок і випускалася в червоному, білому, зеленому і жовтому кольорах. Вона отримала назву Russian boots, і вже в 1915 році The New York Times писали про нову моду на високі чоботи. До 20-м Russian boots стали випускатися в різних стилях: варіювалася форма каблука (від кубинського, тобто широкого, злегка звужується до низу, до "чарочки"), ширина халяви, із застібкою-блискавкою або ж без неї.
Вважається, що популярність цієї моделі в 20-ті роки - це відображення соціокультурних змін в суспільстві того часу, коли жінки з "дозвільного класу", яким вони вважалися багато століть, стали повноцінними борцями за рівні з чоловіками права: від водіння автомобіля до освоєння традиційно "чоловічих" професій. Якщо раніше, щоб надіти пару чобітків з безліччю хитромудрих застібок і ґудзиків, жінці була потрібна як мінімум додаткова пара рук і пара годин часу, то тепер комфортні чоботи з просторим халявою можна було натягнути за секунди. Втім, надовго ці Russian boots не затрималися - до кінця 20-х в моду увійшли відкриті туфельки. Завдяки популяризації автомобілів більше не було потрібно захищати ноги від довгого перебування на холоді, і взуття могла виконувати виключно естетичну функцію.
По-справжньому модним аксесуаром чоботи стали в 60-е. За кілька років до цього американський дизайнер Бет Левайн представила під своїм брендом Herbert Levine чоботи довжиною до середини ікри з щонайм'якшої лайки - шкіри, яка зазвичай використовується для виготовлення рукавичок. Публіка зустріла модель без особливого ентузіазму: в той час чоботи не вважалися взуттям, призначеної для носіння в погану погоду або під час брудної роботи. Левайн в свою чергу наполягала, що чоботи цілком можуть скласти гідну пару навіть сукні haute couture, і в 1957 році випустила колекцію, повністю побудовану навколо цієї моделі - з акуратним, не надто високою халявою і каблуком kitten heel.
Спочатку "модні" чоботи були прийняті з холодним скептицизмом, але вже через пару років цей фасон стали експлуатувати найвидатніші кутюр'є. В осінній колекції Balenciaga 1962 року можна побачити чоботи трохи вище коліна авторства відомого взуттьовика Рене Манчіні. Рік по тому Ів Сен-Лоран покаже ботфорти в парі з кутюрної нарядами, Vogue офіційно визнають чоботи "взуттям сезону" і вони стануть обов'язковим атрибутом жінки 60-х.
Уже тоді чоботи робили зі шкіри та штучних матеріалів на зразок ПВХ. Адепт футуризму в дизайні Андре Курреж в 1965 році вперше покаже свої іконічні чоботи з білої шкіри з круглим миском і на плоскій підошві. Двома роками пізніше Мері Куант запустить лінію Quant Afoot, під якою буде випускати недорогі модні чобітки з пластика, і вони стануть ідеальною парою для міні-спідниць, також знаходяться на піку моди. У 60-х пластик використовувався при створенні взуття повсюдно. По-перше, з економічних міркувань - ціни на натуральну шкіру стрімко росли, а по-друге, через улюбленого дизайнерами футуристичного образу, натхненного космічної одіссеєю і фантазіями про людину майбутнього.
Чоботи типового фасону середини 1960-х називалися gogo boots, і це не має нічого спільного з танцівницями в клубах: назва утворена від французького "à gogo", що буквально означає "бути в достатку", а фігурально - "бути останнім писком моди ". У 1966 році Ненсі Сінатра випускає безсмертний хіт "These Boots Are Made for Walkin '", який остаточно закріпить чоботи в модній і поп-культурі і стане черговим доказом того, що чоботи затримаються з нами надовго. Чим вище піднімався поділ спідниці, тим вищими ставали чоботи. До кінця 1960-х в моду увійдуть ботфорти і так звані піратські чоботи - з сильно розширюється догори халявою. Такі, зроблені з чорного ПВХ, в своїй колекції 1968 року показує П'єр Карден, а Бет Левайн майже паралельно випускає ботфорти з стрейчевого вінілу і нейлону, більше схожі на панчохи.
Незважаючи на те, що чоботи вважалися наймоднішою взуттям в середині 1960-х, аж до кінця десятиліття вони були скоріше вибором, як ми б зараз сказали, просунутих модників. Масову популярність таке взуття отримала лише з приходом 1970-х, позбувшись від асоціацій з гардеробом виключно молоденьких дівчат. До початку 1970-х в моді залишалися високі (по коліно або вище), чоботи, найчастіше щільно облягають ногу, на невеликому стійкому каблуці або без нього.
Радикальний перехід стався, коли до моделі додали високий товстий каблук і платформу в Мискова частини, яка могла досягати 7 сантиметрів. Першими такі чоботи приміряли прихильники новомодного хіпі-руху, а після виходу відповідної статті в журналі Seventeen - і всі інші. До речі, в подібному взутті любили похизуватися і чоловіки - саме в цей час чоботи повернулися в чоловічий гардероб. Крім платформи ключовим фасоном взуття 1970-х вважаються так звані бабусині чоботи, що нагадують ті, що носили в вікторіанську епоху, і ковбойські чоботи - першим на подіум їх випустив Ральф Лорен.
До кінця 1970-х халяву чобіт стає все нижче і ширше, щоб їх можна було надіти поверх штанів або джинсів. На вильоті десятиліття в взуттєвої моді позначаються два протилежні напрямки: широкі маси вважають за краще укорочені чоботи і черевики висотою по щиколотку, в той час як високі ботфорти знаходять визнання серед зароджується панк-руху і стають уніформою музикантів на кшталт Деббі Харрі. За винятком сценічного і субкультурного контекстів, протягом 80-х чоботи практично зовсім зникнуть зі сторінок журналів і будуть лише зрідка нагадувати про себе скромними riding boots, які носять з довгими спідницями і подплечниками.
Раптовий сплеск популярності на чоботи трапиться після виходу фільму "Top Gun" 1986 року: в ньому герой Тома Круза розгулює в ковбойських чоботях з інкрустацією, про які тут же загрезіла вся американська молодь. Несміливі спроби повернути чоботи в масову моду дизайнери зроблять в кінці 80-х: спочатку на полицях магазинів з'являться ботфорти із замші з вільною халявою і на низьких підборах, а потім в 1990-му в осінньо-зимової кутюрної колекції Chanel Карл Лагерфельд покаже сатинові чоботи- панчохи. З цього почнеться нова, довге і щасливе життя ботфортів.
Початок 1990-х зустріло суспільство розквітом клубної культури, що, очевидно, вплинуло і на нашу манеру одягатися - в хід йшли будь-які речі, здатні зробити з простої людини зірку вечірки. Найчастіше клабери брали за основу кодові для 60-х спідниці, сукні міні і високі чоботи, так що на виході у них виходили досить споганений образ, замішані на фетишистської культурі. У пошані були go-go boots під 60-е довжиною до коліна, чоботи на платформі і ботфорти з ПВХ - з усім цим загравали окремі дизайнери, колону яких очолював Джанні Версаче.
Щоб уявити собі, як це було, згадайте Джулію Робертс в "Красуні" - наочніше приклад не придумаєш. Нарешті, в 1993 році нова мода пішла далі нарядів тусовщиків: Vogue випустили статтю під заголовком "The Year of the Boot", безапеляційно поставивши чоботи в головні тренди найближчих років. На показі Versace сезону осінь-зима - тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять моделі виходили на подіум у щільно облягають ногу ботфортах на шпильці - образ, який міцно закріпився в масовій свідомості на наступні 10-15 років. Така модель стала вісником нової, відвертою і прямолінійною сексуальності кінця XX століття, сформувавши образ жінки-спокусниці. Справедливості заради варто сказати, що ботфорти - не єдина взуття, яка домінувала на подіумах в 90-е. Так, все той же Ральф Лорен, надихнувшись серіалом "Династія", із завидною постійністю показував в колекціях ковбойські чоботи, а за ним слідував Майкл Корс зі своєю колекцією Sundance Chic осінь-зима 1999 року. Втім, такі появи можна назвати скоріше винятком, ніж мейнстрімом.
Міленіум стає самим різношерстим періодом щодо модних трендів, і взуття зокрема. Початок 2000-х - це апогей монструозного гламуру з тоннами стразів, кілометрами наращённих волосся і ботфортами, висоту яких могли стримати тільки фізіологічні межі людської фігури. При цьому відмітними особливостями модних чобіт були довгий (і коли ми говоримо це, ми маємо на увазі по-справжньому довгий) гострий носок і шпилька не нижче 10 см. Такі любив показувати Роберто Каваллі. Тоді ж в масовий вжиток входять уггі - взуття, спочатку служила на благо австралійських військових і стала головним fashion-кошмаром довжиною в десять років.
І тим не менш як 2000-е - це час сексі-ботфортів. Натяки на майбутню масову популярність такого взуття можна побачити в колекціях Нарсісо Родрігеса і Фібі Файло, тоді ще працювала в Chloé. Через сезон тему продовжує Карл Лагерфельд і створені ним чоботи довжиною вище коліна, трохи пізніше їх одягне Енн Хетеуей для зйомок у фільмі "Диявол носить Prada". У максимальному розмаїтті ботфорти проявлять себе в 2009 році: Міучча Прада запропонує радикальну версію - чоботи висотою практично до стегна з дуже широкою халявою і підтяжками, які передбачається кріпити на ремінь. У Стелли Маккартні в тому ж сезоні будуть шкіряні чоботи-панчохи з круглим миском і каблуком-шпилькою. Схожі зробить і Фріда Джанніні для Gucci.У Alexander McQueen - фетишистська версія з принтом під "гусячу лапку» або однотонні - все на супервисокою стриптизерських платформі.
Новопризначений в Chloé дизайнер Ханна МакГіббон запропонує ботфорти з халявою-гармошкою і на плоскій підошві, а Пітер Дундас для Emilio Pucci - такі ж, тільки на високій шпильці. У Марка Джейкобса на показі Louis Vuitton моделі будуть ходити в ультрависоких ботфортах з чорної і золотий шкіри з тисненням. Не дивно, що в тому ж році вийде і відома капсульна колекція Jimmy Choo для H & M з облягаючими сексі-ботфортами на високих підборах.
Ботфорти, з каблуком або без нього, залишаться сильним трендом весь рік і з таким же успіхом перейдуть в наступний: їх ми побачимо в колекціях осінь-зима - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 і Hermès. Паралельно з цим трендом розвиваються відразу кілька інших. Наприклад, з подачі Карла Лагерфельда в моду несподівано увірвуться хутряні унти, миттєво перетворюють ноги в кінцівки йєті. Фібі Файло для Céline покаже лаконічні чоботи до коліна, у Dior під керівництвом Гальяно знайдуться варіації на тему барокових чобіт на шпильці, а в колекції Майкла Корса з'являться невисокі замшеві чоботи з вільним м'яким халявою і широким каблуком. Останнім буде судилося стати ключовою моделлю російських дівчат аж до сьогоднішнього дня.
Втім, у російських дівчат відносини з чобітьми особливі. В силу суворих кліматичних умов для нас чоботи більше життєва необхідність, ніж модний аксесуар, по крайней мере, так вчила мама. З різноманіття трендів на фасони чобіт впевненіше інших у нас прижилися високі ботфорти "по саме не хочу" і уггі. І ті, і інші - крайнощі: від канонічної femme fatale до маніфестації комфорту на межі непристойності. Поступово взуття вище щиколотки більше ніж на 2 сантиметри стала безнадійно застарілою. За останні пару років ми відвикли від цих крайнощів і готові були мерзнути взимку в низьких черевиках в чоловічому стилі (блогах, Оксфорд) і, звичайно, кросівках. На щастя, в поточному сезоні дизайнери дають нам шанси зігрітися: чоботи повернулися на подіуми у величезній різноманітності. Ми бачимо ботфорти у Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs і навіть Hood By Air, лаконічні у Acne і Prada, жокейські у Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai і Alexander Wang, спортивні борцовки на шнурівці у Marc by Marc Jacobs і Chanel.
Мабуть, головне правило, яке варто взяти на озброєння, якщо ви вирішите знову надіти чоботи: уникайте нарочито жіночних і відверто сексуальних образів. Найкраще вибирати моделі на підборах заввишки не більше 5 сантиметрів або ж зовсім без нього і з вільним, але досить широкою халявою - таким, щоб при бажанні ви могли надіти вовняні гольфи. Цей прийом згодиться не тільки для утеплення, а й як більш переконливою стилізації під 1960-ті. Разом з тим серед різноманіття моделей варто звернути увагу на чоботи в стилі 60-х і 70-х як найактуальніші. Такі є в колекціях Louis Vuitton, Gucci і Saint Laurent, а також Meadham Kirchhoff - ці марки майже дослівно цитують ті самі go-go boots, в яких розгулювали дівчата 1960-х. Носити їх передбачається теж з оглядкою на джерело натхнення - в парі з короткими сукнями А-силуету і міні-спідницями і довгими веселими шубами.
Ще одні нетривіальні моделі чобіт - ті, що нагадують сандалі гладіаторів, а також спортивні борцовки на шнурівці. Їх покладається доповнювати чимось явно простим: шортами до коліна, кюлотамі, сукнями-футболками, масивними парками. І ще - якщо вам здається, що чоботи, розраховані на європейську зиму (а переважна більшість модних брендів орієнтуються все ж на мінімальну температуру близько 0 градусів), не призначені для виживання навіть в середній смузі Росії, ви глибоко помиляєтеся. Зрештою хутряні устілки і термобілизна були придумані не просто так.
