Ручна робота і вантажні тканини: 7 видатних російських дизайнерів
Автор марки Jahnkoy Маша Казакова привернула увагу світової фешн-спільноти не тільки одягом, а й своєю принциповою позицією: вона бере за основу вуличний одяг, яку перетворює за допомогою традиційних технік. Казакову можна назвати однією з яскравих представниць глобальної тенденції: сьогодні молоді дизайнери не ставлять перед собою мети "стати новою Zara" і замість того, щоб нарощувати тиражі одноманітних речей, йдуть з головою в дослідження традицій минулого, в роботу з вінтажними матеріалами, в створення Складносурядні силуетів і трудомістких вишивок. Розповідаємо про молодих російських дизайнерів, які дотримуються подібних принципів.
Odor
Автор марки - молодий дизайнер Микита Калмиков, випускник РГУ ім. А. М. Косигіна з дипломом дизайнера аксесуарів."Я почав вигадувати естетику Odor вже на останніх курсах університету, - розповідає він. - Тоді я зрозумів, що немає нічого більш надихаючого, ніж людина, і придумав назву, яке практично на всіх мовах світу означає "запах". Запах зв'язується з образом людини і назавжди відкладається в пам'яті ".
Вантажні тканини і фурнітуру Микита почав використовувати, працюючи над колекцією Israelism, натхненної життям і свободою сучасного Ізраїлю: вона відсилала до сімейних реліквій, пронесена крізь роки воєн і поневірянь. Паралельно дизайнер працював в приватному ательє в Берліні і розбирався з принципами етичного споживання, естетикою секондів і барахолок: "Я зрозумів, що мікс сучасних матеріалів з вінтажними - це не тільки гарний, але і розумний хід". Чоловічу колекцію, зроблену з вишитого прабабусею текстилю, Микита вирішив показати в Тбілісі - і не прогадав: тут на нього звернули увагу прогресивні баєри та видання. Зараз Калмиков мріє про показ в Парижі і планує роботу над лінійкою чоловічої білизни.
Рома Уваров
Краснодарців Ромі Уварову всього двадцять один, і до дизайну він підходить безкомпромісно. Профільної освіти у нього немає, зате є диплом спеціаліста зі зв'язків з громадськістю:"Не можу сказати, що університетські знання допомогли мені в просуванні марки, але мама була рада червоному диплому ". Уваров любить створювати щось нове з побутових речей, наприклад, в його першій колекції були сумки-грілки і джемпери з килимів." Для мене багато предметів побуту красиві, я просто надаю їм нові смисли. Часто працюю з нестандартними матеріалами - так виходять светри з фольги, аксесуари з рентгенівських знімків та інше ". Дизайнер розповідає, що його з дитинства приваблювала естетика містицизму - звідси мотив" третього ока ", який допомагає побачити прекрасне в звичному.
Уваров - противник мас-маркету не тільки як художник, але і як споживач. "Я сам купую одяг молодих дизайнерів і ношу із задоволенням, не рахуючи їх конкурентами, - каже він, - ми всі різні і всі талановиті. У людей часто виникають питання при вигляді моїх речей: хто це купить? Як це взагалі можна носити? Але можу сказати, що самі нестандартні, неносібельние, на думку більшості, предмети розкуповують найшвидше. Думаю, це пов'язано з втомою від однаковою безликої одягу ".
Ольга Кремлякова
Речі Ольги Кремлякова відповідають тенденції на "нову романтику": дівчина не женеться за практичністю в одязі і захоплено працює з каскадами м'якої сітки, мереживним декором і делікатній вишивкою. У професійному багажі Кремлякова - художня школа, навчання у Владивостоцькому державному університеті економіки і сервісу за фахом "художник-стиліст" і маса міжнародних фешн-конкурсів в Китаї, Японії та Італії.
"Я народилася на Далекому Сході, тому на моїй естетиці позначилася близькість Японії і Китаю. Мені імпонує їх погляд на мистецтво, я люблю тонкий і витончений світ такої закритої країни, як Японія, - навіть міркувала про те, щоб туди переїхати", - розповідає дизайнер. Зараз Ольга розвиває власну марку в Москві і шиє багатошарові, але майже невагомі сукні з яскравого тюлю, а ще шовкові сорочки з ажурними вставками ручної роботи, що нагадують вінтажні.
Omut
Настя Климова багато експериментувала з різними матеріалами і формами - наприклад, вона однією з перших зробила спільну колекцію з вишивальницею Лізою Смирнової. "У 2011-му я захопилася БДСМ-естетикою: вирізала шкіряні корсети, маски, ремені - все це дуже добре продавалося. Потім я дізналася про таких марках, як Fleet Ilya і Zana Bayne, і зрозуміла, що краще в цьому сегменті вже придумано, тому вирішила зробити такий продукт, який купуватимуть і носити ". Так з'явилися аксесуари Omut з металевих ланцюгів, часто "виростають" до розміру повноцінного сукні.
Головна складність в їх виробництві - специфічна технологія. Моделі збирають вручну, при цьому майстер витрачає від восьми годин на топи і прикраси-трансформери, до ста і більше - на сукні. Чи важко поставити такий продукт на комерційні рейки? "У Росії - непросто, - зізнається Настя. - Тут закупівельники з більшою настороженістю ставляться до нових дизайнам. В Парижі було набагато легше вибудовувати комунікацію. Наприклад, під час Тижня моди ми зайшли в магазин, який близький нам по естетиці і формату, познайомилися з господинею, залишили кілька семплів, і зараз вона вже зробила закупівлю. У Росії такий сценарій уявити важко ".
Аня Комягина
Дизайнер Аня Комягина балансує між дизайном і "чистим мистецтвом". Вона ніколи не вчилася в художній школі, а вищу освіту отримала в університеті імені Косигіна на факультеті прикладного мистецтва. "В першу чергу дизайнеру потрібна багата фантазія, - вважає вона. - Моя стилістика формувалася з буйства мого внутрішнього світу. І я завжди хотіла знайти ту слабо відчутний грань між артом і дизайном предметів, щоб речі і аксесуари були функціональними, але в той же час мали відношення до мистецтва ".
Аня не створює повноцінні колекції, принаймні поки, і працює над одиничними дизайн-об'єктами. Кожен з них унікальний, зібраний і розшитий художницею вручну. Комягина НЕ демонструє обережність і не применшує: її брошки, сережки та намиста гігантські, химерних форм, зроблені з величезної кількості різних за формою і фактурою елементів. "Якщо творець не зупиняється і горить своєю творчістю, то у нього є всі шанси на все. Моя нестандартність може бути комерційною", - впевнена вона.
Катерина Ткаченко
Катя Ткаченко вчилася у флорентійській школі Polimoda, а після проходила стажування в амстердамському ательє Ірис Ван Херпен, де робила сукні для Бьорк. Під власною маркою Ткаченко робить габаритні колекції, переважно чоловічі, з авторськими принтами і великою кількістю натурального і штучного хутра. Лінійка вишитих футболок виникла з необхідності монетизувати свою яскраву, але складну естетику - а ще з особистої драми.
"Після хворобливого розставання я стала виливати свої емоції на папері. Мій колишній візаві був захоплений плануванням спільного майбутнього, але ці проекти так і залишилися на рівні "бла-бла", тому слоган "Ta Gueule!" (Грубе "Заткнись!" По-французьки) виник сам собою. Ще намалювався кролик в масці - небезпечне і агресивне створення, яке тільки здається милим. Далі з'явилися вишивки бісером та інші сюжети на тему невинності і агресії ".
Щирий посил швидко знайшов відгук - футболки стали добре продаватися. Більшість з них Катя вишиває вручну сама, так що не дивлячись на повторювані сюжети принтів кожна річ унікальна. "Взагалі, до провокаційних слоганів в моді я ставлюся двояко, - зізнається дизайнер. - З одного боку, провокація це завжди цікаво, з іншого - є небезпека перейти межу і скотитися в вульгарність".
Ego Must Die
Автор марки Наталина Бонапарт кілька років займається продажем вінтажного одягу. У якийсь момент їй захотілося копнути глибше і пошукати натхнення в історичному костюмі. Так народилася марка, точніше, спочатку одна-єдина модель - шолом з перлинами, який минулої зими став абсолютним хітом продажів. За ним уже пішли коміри-фрези, сюрреалістичні рукавички та інше.
"Матеріали я шукаю всюди: на складах текстилю, в будівельних магазинах, в магазинах для виробництва іграшок та навіть у відділах зоотоварів, - розповідає дизайнер. - Я знаю, що зараз актуальні натуральні матеріали і все намагаються вибирати зручний одяг. У нас же інша філософія , про що і говорить назва марки. Ми радше за те, щоб дивувати, а не догоджати ".
З цієї ж причини Наталина відмовляється від звичних способів просування і недолюблює агресивну рекламу: "У нас немає Амбассадор та рекламних акцій. Я з самого початку хотіла, щоб Ego Must Die був вибором. Особисто я не думаю, що у епатажності немає комерційного потенціалу. Поки існують такі модні будинки, як Gucci, пропагують дивовижну естетику, переживати ні нам, ні будь-яким іншим неабияким проектам не варто ".
