Автора! Автора! 20 відомих парфумерів: третя п'ятірка

Це ім'я не можна вимовляти в присутності Сержа Лютена: він відразу починає нервувати, а нервувати Лютень в його віці шкідливо. Але справа в тому, що англієць Крістофер Шелдрейк, по суті, до 2005 року створював формули всіх ароматів для марки Serge Lutens: і тих дзвіночків, які продаються тільки в Palais Royal в Парижі, і тих геометрично-бездоганних цеглинок, які продаються в усьому світі . Познайомилися Лютен і Шелдрейк давно - на початку 1990-х, коли обоє ще працювали для Shiseido. Лютен служив там креативним директором, а Шелдрейк створив (разом з П'єром Бурдені) східно-деревний аромат Feminite du Bois. У Лютена завжди був нюх на талант, тому, пішовши від Shiseido у вільне плавання, він покликав з собою Шелдрейка. Якийсь час все було прекрасно - Шелдрейк експериментував зі своїми улюбленими пачулями, Лютен забезпечував світську складову, і бренд його імені набирав обертів. Мій улюблений Bois de Violette, де віртуозно перемішані фіалка і кедр, - справа носа Шелдрейка. Йому ж треба сказати велике спасибі за Arabie, A la Nuit і знаменитий Borneo 1834. Але в 2005-му Шелдрейк повернувся в Chanel, де встиг попрацювати в юності, і зосередився на Les Exclusifs. Він працює з Жаком Польжем ніздря в ніздрю і знову залишається трохи в тіні. Хоча Coromandel (все ті ж його улюблені пачулі, до речі) і Sycomore (кедр-сандал-мускус-ветивер і все це з тютюном, в співавторстві з Польжем) - це, по-моєму, те, що не соромно пред'явити на Страшному суді. Для Лютена, згідно з контрактом, Шелдрейк працювати більше не може. Мій найулюбленіший Serge Lutens Sarrasins, що вийшов в 2007-м і створений Шелдрейком, з'явився тільки завдяки тому, що формула аромату була створена до підписання контракту з Chanel. Кажуть, правда, що останній лютеновскій Bas de Soie теж був розроблений Шелдейком. Але, можливо, Лютен витягнув цю формулу з далеких і таємних своїх засіків.

Раз вже ми заговорили про Chanel, саме час згадати про Жака Польже. З 1978 року він є головним, офіційним і штатним носом марки. Причому не якийсь там марки, а тієї самої Марки, яка створила парфумерний Tour d'Effel за номером 5 і з тих пір не перестає всіляко зміцнювати велич цього колоса, час від часу подшліфовивая і подштукатурівая фасад, випускаючи варіації на задану тему і змінюючи Ніколь Кідман на Одрі Тоту. Польж, звичайно, теж доклав ніс до цих реставраційних робіт, створивши в 2007-му Chanel № 5 Eau Premiere - ті ж неролі, троянди, жасмин, іланг-іланг, амбра, ветивер і сандалового дерева, але в більш м'якою, ніжною і ненастирливої версії. Всього за роки роботи в Chanel Жак Польж створив понад 30 (!) Різних ароматів, намагаючись свято дотримуватися почерк будинку. Перерахувати все досить складно, але ви їх напевно знаєте: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002 ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco і Coco Mademoiselle в різні роки діяли на людство, як наркотичні зілля, - ними потрібно було пахнути будь-що-будь. За цієї дружної шеренгою підкреслено лаконічних флаконів давно загубилися ранні твори Польжа, але ж саме він в 1970 році в співавторстві з Мішелем Хи подарував світові Rive Gauche Yves Saint Laurent і кілька разів змінював Chanel з Emmanuel Ungaro (Senso і Diva, наприклад). Про те, хто такий Польж - великий парфюмер або талановитий дипломат (все-таки пропрацювати стільки років в одній компанії!), - парфумерні маніяки можуть сперечатися годинами. Я особисто беззастережно люблю його 31 Rue Cambon з колекції Les Exclusifs, а цього літа всю дорогу носила Cristalle Eau Verte (2009), сиквел Сristalle, випущеного в 1970-х, хоча комусь він, можливо, видався надто поверховим.

Ця дама, одна з найвідоміших парфумерів світу, фактично наша співвітчизниця. Софія народилася в 1945 році в Білорусії, і зовсім незрозуміло, ким би вона служила в СРСР, якби її сім'я всіма правдами і неправдами не змогла перебратися спочатку до Польщі, а потім в Америку. Якби не сталося цього, світ би, можливо, не знав таких ароматів, як Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent і Eternity Calvin Klein - ну або вони були б зовсім іншими. Для Елізабет Тейлор Софія Гройсман зробила Diamonds and Rubies і White Diamonds. Пару раз їй замовляла духи особисто Ненсі Рейган. У Гройсман є відмінна риса, що дозволяє вгадувати її почерк навіть непрофесіоналам: вона змушує базові ноти звучатимуть відразу, не чекаючи, поки зійдуть нанівець і розвіються за вітром ноти верхні, тому її композиції чуєш одразу і майже цілком. Ще один нюанс: Софія Гройсман не терпить ніякого унісексу і до останнього часу уникала додавати в жіночі аромати цитрусові ноти. Тому 1990-е з їх мінімалізмом були для неї не найкращими часами. Вона не те щоб зовсім сиділа склавши руки, але зробила за 10 років не так вже й багато. У пам'яті найбільш вразливою до запахів частини людства, звичайно, залишаться Pour Femme для Bvlgari (1994), Yvresse для Yves Saint Laurent (1993) і Tentations для Paloma Picasso (1996), але зараз у нас набагато більше шансів спробувати її Outrageous! (2007) для Фредеріка Маля і Parisienne для Yves Saint Laurent. У Outrageous !, до речі, цитрусові звучать, і більш ніж впевнено. Все-таки час бере своє, і великий Tresor увійде в моду ще не завтра.

Цього парфумера я люблю беззастережно, і його останній твір - Wonderwood для Comme des Garcons, який пахне, як всі дерева на світлі разом - можу вдихати як еліксир, стоячи в московських пробках. Згідно з концепцією CDG, цей аромат теж унісекс. Багато, проте, знаходять його більше чоловічим, ніж жіночим: занадто він деревне. Але мені здається, що це так само sexy, як дівчина в сорочці бойфренда. Ну тобто дуже сексі.

У Антуана Лі, який закінчив Givaudan Perfume School і тепер займає посаду головного парфумера своєї альма-матер, взагалі міцна любов з CDG. Він робив для цієї марки, яка декларує свою незалежність від вимог ринку і зробила собі ім'я саме на цьому сумнівному тезі, безліч ароматів: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), золоті Commes des Garcons 888 (2008) і Daphne для Дафни Гіннес (2009). Ще Антуан Лі щільно співпрацює з "волелюбної помаранчевої республікою": він автор Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007, у співавторстві з Антуаном Мезондье) і ще кілька цілком собі хуліганських витівок в тому ж дусі. Але це все, очевидно, для душі. А для бізнесу Антуан Лі робить Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, с Даніелой Андрій) і запах, який я б рекомендувала всім чоловікам перед відповідальним побаченням - Z Zegna Extreme для Ermenegildo Zegna (2007). Хоча є, звичайно, у нього і Gucci Rush for Men (2000).

На карб Антуану Лі можу поставити тільки марні спроби повернути колишню славу Salvador Dali - в середині 2000-х він зробив для цієї марки кілька однаково нудних ароматів. Але, по-моєму, це той випадок, коли відповідальність повинні взяти на себе менеджери самої марки.

Жінка-легенда, яка отримала в 2005 році парфумерного "Оскара" - Francois Coty Award і створила за 20 років роботи в галузі понад 50 ароматів, половина з яких заслуговують захоплення, а інша половина - як мінімум уваги. Софі любить злегка припудрювати свої аромати, майже у всіх присутній м'яка бархатистість, тому її так люблять будинку з багатою історією, на зразок будинку Givenchy, для якого Софі зробила кілька хітів поспіль - Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Women (c Домініком Ропьон і Карлосом Бенен) і його літню версію Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). З Бенен ж вони випустили Premier Jour для Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Останній аромат Софі - Beauty для Calvin Klein - мене, правда, не надихнув, але це зовсім не применшує її попередніх заслуг. Мені подобається її Guerlain Cologne du 68 - аромат, випущений лімітованою версією до ювілею будинку в 2006 році і, по-моєму, що являє собою прекрасний зразок сучасної інтерпретації знаменитої "герленіади", і подобається Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Софі робила ще кілька спортивних і легких ароматів для Joop і Jil Sander, але, на мій погляд, спорт і легкість все-таки не її тема. Organza ж їй вдалася чудово. Якось Софі сказала, що натхненням для цього аромату їй послужив образ Вів'єн Лі, а для Premier Jour - баночка білого-білого крему. Хто б міг подумати.

^{Яна Зубцова близько 15 років працювала б'юті-директором журналів "Домовий" і Harpers Bazaar, була Фічер-редактором Vogue, за свою кар'єру відвідала приблизно 1 869 презентацій нових парфумів і брала інтерв'ю практично у всіх головних парфумерів сучасності. Незважаючи на величезний досвід в області парфумерної промисловості (як позитивний, так і негативний), обожнює аромати. Зараз працює заступником головного редактора журналу Sex & The City.}