Найкраще, що трапилося на Паризькому тижні моди
Олеся Іва
ЛЮТИЙ І ПОЧАТОК БЕРЕЗНЯ - ГАРЯЧЕ ЧАС для модної індустрії: одна за одною йдуть головні світові тижні моди, де показують колекції майбутньої осені і зими 2016 року. Ми вже розповідали про найцікавіші показах і моментах тижнів в Мілані, Нью-Йорку і Лондоні. Тепер прийшов час згадати найкраще, що трапилося в Парижі, де проходять ключові для індустрії моди покази. Розповідаємо, що дійсно видатного сталося і як це може на нас вплинути.
Показ Chanel в брассері
Кожен сезон показ Chanel викликає найбільше спекуляцій: шоу традиційно проводять в екстравагантних декораціях, але в будь на цей раз - редакторам моди, байерам і клієнтам залишається тільки здогадуватися. У минулому сезоні Grand Palais перебудували в бульвар Chanel, а показ проходив в форматі феміністського мітингу. На цей раз Grand Palais перетворили в паризьку брассері, і ці декорації якнайкраще підійшли до нової осінньо-зимової колекції в ретростілістіке.
Крім знакових для будинку моди речей з твіду, Карл Лагерфельд показав куртки, тренчі і сумки з об'ємними 3D-елементами, спідниці максі, перфоровані жакети і багатошарові блузи. З'явилися на показі і брюки кльош, оксамит і чокери. На увагу заслуговують сумки у вигляді жакета Chanel (очевидний кивок у бік Moschino), а також трикотаж з місткими кишенями. Примітно, що в шоу було представлено і кілька чоловічих образів, що в цьому сезоні стало частим явищем. Наприклад, чоловіки-моделі з'явилися на шоу Rodarte в Нью-Йорку і Gucci в Мілані, не кажучи про вражаючому виході Бена Стіллера і Оуена Уїлсона на паризькому показі Valentino.
Дебютний показ prêt-à-porter Гальяно для Maison Margiela
"Гальяно захопив будинок" - так звучали заголовки статей про нову колекцію. І правда, цим шоу Джон Гальяно дав зрозуміти, хто тепер остаточно і безповоротно править бал в Maison Margiela (з назви будинку моди, як ми пам'ятаємо, викинули ім'я його засновника "Martin"). Ймовірно, зіграло роль і те, що першу кутюрную колекцію Джона для MM більшість світових критиків прийняло радо і це додало дизайнерові впевненості в собі. Так, у другій жіночій колекції - prêt-à-porter - ми побачили багато Гальяно і вкрай мало Margiela. Тут були і майже клоунський неоновий макіяж роботи Пет Макграт, і загальна театральність подачі.
Від колишнього Margiela залишилися в спадок хіба що ворсиста взуття, виворітні шви, рукавички, що нагадують господарські, специфічна обробка, експерименти з в'язкою і деконструювати тканини. Але в компанії з ними з'явилися оксамит, елементи форми мілітарі, вікторіанські рукава, паєтки, леопард і зміїна шкіра, волани - по суті, все те, з чого наполовину складаються тенденції майбутнього сезону, тому Гальяно пощастило.
Останнє, чим запам'ятався показ, - тим, як зал бурхливо аплодував Гальяно в надії, що він вийде в фіналі шоу. Однак, як і в минулі часи анонімності будинку, на уклін ніхто не вийшов. Забавно, що поки Гальяно зайнятий на новому місці роботи, його іменний маркою займається Білл Гейттен. І треба сказати, John Galliano не в найкращих руках: нова колекція зовсім не вдалася.
Торжество стайлінгу на показі Givenchy
Ми живемо в епоху, де моду рухає образ, за яким в свою чергу стоїть умілий стайлінг. Блискучий стиліст зуміє прогресивно подати навіть саму посередню одяг. Найяскравіший доказ - феномен Еді Сліман в Saint Laurent: він в першу чергу сильний стиліст, а не дизайнер. За його ж шляху йде новий креативний директор Gucci Алессандро Мікеле, і, схоже, італійський будинок чекає успіх і швидке зростання продажів.
Рікардо Тиші вирішив заскочити в той же поїзд, скрасивши показ традиційних для будинку сексуальних і вечірніх суконь стайлингом, немов запозиченим з концертів FKA twigs. Так, цей прийом далеко не новаторський, з минулого року, але на Паризькому тижні моди він викликав резонанс. Так, візажист Пет Макграт і її команда прикрасили особи моделей камінням, масивними сережками і прикрасами в ніс. Тиші каже, що запозичив ідею у мексиканських чола, але на самій-то справі вона з'явилася набагато раніше. Не обійшлося без кісок і мокрих пасом, що обрамляють кільцями особи моделей. Тепер улюблений стиль хелс-готовий рвоне в маси кулею, напевно до глибокого невдоволення субкультури.
Різноманітність зачісок на показі Louis Vuitton
Ще один приклад перемоги сучасних стилістів - показ Louis Vuitton, за яким стоїть талановита редактор W Magazine Марі-Амелі Сові, помічниця Ніколя Гескьера з часу його роботи в Balenciaga. Колекцію респектабельного будинку представляли дівчата з рожевими волоссям, розпатланим чубчиками, афропріческі, кучеряві, руді, блондинки, брюнетки, голені під нуль, з короткими і довгими волоссям. Навряд чи б шоу вийшло настільки ефектним, якби не сміливий підхід до кастингу. Сама колекція Louis Vuitton вийшла вкрай простий і носибельного: шуби, міні-спідниці, гостроносе взуття, лижні кофти, твід і його імітація, різнобарвні костюми, брошки, окуляри-авіатори, а також сумки в вигляді коробок.
Нова сексуальність на показі Christian Dior
Нова колекція Рафа Сімонса для Christian Dior стала найбільш комерційної за весь час його роботи в будинку. Перші образи були чертовски прості: маленьке чорне плаття, светр і коротка спідниця, піджак і водолазка. Так, Раф в черговий раз позначив генеральну ідею всіх показів на тижнях моди - носибельність. Другий важливий момент ми бачили ще в фільмі "Діор і я", який нещодавно вийшов на екрани: для Рафа важливо робити і кутюр носибельним, а в prêt-à-porter продовжувати і навіть відтворювати ці ідеї високої моди. Так, весняна кутюрної колекція була присвячена Девіду Боуї і психоделії 70-х, і в новій колекції prêt-à-porter Раф продовжив працювати з тими ж темами, ідеями і силуетами.
Раф також наочно показав, як сьогодні виглядає нова сексуальність - одночасно скромно і сміливо. Латексні бортфорти сусідили з лаконічними сукнями, психоделічні трико в обтяг - з лаконічними пальто пастельних кольорів, спідниці з вирізами - зі скромними сорочками. Крім того, Раф торкнувся теми ретрофутуризм, показавши речі начебто класичного крою, але зшиті з сітки, покритої глянсовим пластиком.
Ретрофутуризм і Леді Гага на показі Balenciaga
Міланський показ Prada дозволив говорити про повернення ретрофутуризм, який явно стане однією з ключових тенденцій цього і наступного року. У Парижі в цій стилістиці працювали Раф Сімонс і Ніколя Гескьер. Однак найяскравіше його трактував Олександр Венг. З одного боку, багато силуети в його колекції, від пальто-балонів до суконь-бочок, були запозичені прямо з архівів будинку Balenciaga 50-х років. З іншого - подача і матеріали (металеві кільця, червоний твід) зробили речі сучасними і актуальними.
На цьому показі стайлінг теж зіграв свою роль: класичні жіночні речі з твіду і вовни комбінували з грубими черевиками на плоскому ходу і масивними перловими сережками-Каффа. Увагу привертали і авангардні деталі: човники декоровані хутром, коміри виконані у вигляді ременів, пальто і спідниці прикрашають брошки у вигляді шабель, а на сумки і одяг немов завдали фарбу з балончика. Головним моментом стала поява на подіумі Леді Гаги: поп-діва вийшла з-за лаштунків і продефілювала по подіуму в сторону свого гостьового місця в залі.
Маски на показах Rick Owens і Undercover
"Наше тіло - наша фортеця", - хотів сказати Рик нової монументальної колекцією, що складається суцільно з речей скульптурного крою. Дивним стало чи не перше в історії марки використання декоративних паєток. Однак запам'яталося шоу золотими і срібними потрісканими масками на обличчях моделей. У них дівчата були схожі на скульптури або акторів античного театру.
Джун Такахаші, творець марки Undercover, пішов ще далі і додав до свого показ соціальний контекст. Так, моделі крокували по подіуму в страшних пластикових масках як з кабінету пластичного хірурга. Особи дівчат були пережаті, немов їм тільки що зробили ринопластику, змінили форми губ і скул. З огляду на, що більшість моделей одягу марки розраховане на солідних жінок, підтекст був навіть не подвійним, а потрійним. Як правильно зазначили Style.com, "здавалося, юні дівчата видавали себе за зрілих жінок, які щойно зробили операцію, щоб повернути собі молодість".
Різноманітність макіяжу Сéline
Нова колекція Фібі Файло для Сéline викликала у критиків бурю захоплення і позитивних відгуків. Фібі залишилася вірна роботі з новими кравецькі техніками (багато речей були нарочито "недоробленими") і матеріалами (дірява шерсть). При всьому новаторство дизайнер показала носибельність колекцію, в черговий раз продемонструвавши, як виглядає сучасна жінка, яка відчуває дух часу. Тут і зручні сліпони, практичні сумки-шопери і сумки через плече, анімалістичні принти і монохромні аксесуари, лаконічні сукні та вечірнє вбрання в білизняному стилі, сорочки та спідниці нижче коліна, трикотажні сукні та комбінезони. Інший важливий момент шоу - різноманітність макіяжу. Кожній моделі зробили індивідуальний макіяж, який підходив до конкретного поряд. Тим самим Фібі показала, що до її речей може бути індивідуальний, а не універсальний підхід.
Мобільні декорації на показі Kenzo
Креативні директора Kenzo Керол Лім і Умберто Леон, працюючи над колекцією, явно заздалегідь припускають, як кадри з показу будуть виглядати в стрічці Instagram. У минулому сезоні шоу проходило в скейтерських парку, де були розміщені величезні екрани з привітаннями на різних мовах - в результаті на тому тижні моди з показу Kenzo в мережу було викладено мало не найбільше відео. В цьому році вони створили мобільні голографічні декорації, які рухалися протягом всього шоу разом з моделями. Конструкціями управляли по Wi-Fi.
Стрижень колекції становили речі для активного відпочинку на природі і багатошаровість: анораки-пончо були скомбіновані з спідницями міді і брюками прямого крою, об'ємні куртки - з легкими сукнями. Як кажуть дизайнери, якщо в руки їх клієнтці попадеться ковдру, вона легко зробить з нього спідницю або куртку. На увагу заслуговують кепки і шарфи, намотані навколо голови на арабський манер. Не обійшлося без традиційних для Kenzo речей з яскравими принтами, а також носибельність і комерційних речей: легких плісированих спідниць і брючних костюмів.
Груди на показах Jacquemus, Lemaire, Acne і Saint-Laurent
Якщо місяць тому все обговорювали голих нижче пояса моделей на показі Ріка Оуенса, то після Тижня моди в Парижі - так звані nipples moments на показах жіночих колекцій. Голі груди виблискувала на показі Jacquemus, Acne і Saint-Laurent, поставивши питання про її сприйнятті і право її оголювати публічно. Lemaire показали об'ємні речі, здебільшого, приховують фігуру, але зате включили в колекцію "tit bags" - сумки у вигляді жіночого бюсту. Найбільш цікавим в цьому відношенні став показ Жакмюса. Він включив більше всіх луків, що витягають груди. Втім, цікава його колекція і з точки зору дизайнерських ідей. У новому сезоні він взявся за роботу з концептуалізмом, і, судячи з нею, Maison Margiela взяли зовсім не того креативного директора. Так, Жакмюс захопився деформацією крою, сюрреалістичними деталями на одязі. Нічого дивного, так як у дизайнера є досвід роботи з COMME des GARÇONS. Моделі крокували по подіуму босоніж, їх особи або закривали картонні маски, або були зафарбовані чужими портретами. Окремо варто сказати про вирізи на одязі і силуети речей: вони виглядали немов фігури, вирізані з картону дитиною. На жаль, на відео з показу Jacquemus голих грудей не видно: запис піддалася цензурі YouTube.
Фотографіz: Getty Images