Порок на експорт: Чому новий російський стиль увійшов в моду
"Хоч я і є автором найбільших видань на цю тему, я пророк песимістичний: російської моди - немає! Є російський стиль в одязі: це хутра, діаманти, перли, шапки, яскраві поєднання і певні форми крою. Я шукаю в Росії не наносне американський вплив в розгулі хуліганства 1990-х, а щось більш національне, більш широке, більш автентичне. Осколок осколка не є для мене твором мистецтва. Однак я бажаю Гоше (Рубчинський. - Прим. Ред.) успіху ", - розповів історик моди Олександр Васильєв" Афіші Місто "на початку 2015 року.
Це одіозне інтерв'ю влилося в хвилю панікёрскіх настроїв, які витали в повітрі в зв'язку з різким ослабленням рубля. Звичайно, що почався в 2014 році економічна криза мала ряд більш серйозних наслідків, ніж проблеми російської модної індустрії. Але саме через нього все різко згадали, що багаті росіяни клієнти зробили наш luxury-ринок одним з найбільших в світі і створили умови для появи вітчизняних (найчастіше недешевих) марок. Цей хисткий новенький фундамент міг відразу розвалитися просто тому, що у людей стало менше грошей. Питання "А що у нас, власне, з модою?" різко став злободенним, прив'язаним до патріотизму, поділу на "наших" і "чужих", і стрімко погіршується фінансова ситуація анітрохи не сприяла елегантності дискусії.
Політика не формує модну порядку, але вона створює інформаційний фон, і у випадку з Росією і колишнім СРСР цей фон дуже заряджений
З тих пір пройшло майже два роки, а світ так і не впав. Ми стали витрачати гроші на речі акуратніше, деякі марки закрили частину російських бутиків або зовсім пішли з нашого ринку, а & Other Stories перестав здаватися таким вже демократичним брендом (спасибі євро по сімдесят шість). Однак у ЦУМу зростають продажі, більшість людей так і не відмовилися від Zara і H & M з міркувань імпортозаміщення, а популярні в Росії преміальні марки на кшталт Alexander Terekhov і Ruban працюють як працювали. Не без праці, але все пристосувалися до нової реальності, і дивуватися тут нема чому. Сюрприз прийшов з абсолютно несподіваного боку: що б не думав Олександр Васильєв, у Росії раптом з'явився ясний і гучний fashion-голос. Настільки гучний, що перекрив майже всі інші на міжнародній арені, і марка Рубчинський, "осколок осколка", - в перших рядах цього раптового тріумфу.
Росія і російська культура вже давно не мали виразного впливу на те, що відбувається на великій модною землі. Ми по праву пишалися тим, що Майя Плісецька була музою Коко Шанель, а втекли з СРСР аристократки ставали в Парижі знаменитими манекенницями і кращими вишивальницями. Майже сто років тому дягілєвська "Російські сезони" всерйоз вразили не тільки любителів і професіоналів балету, а й модельєрів, так і колекцію Ів Сен-Лорана "Російські опери і балети" 1976 року досі згадують з придихом. Тоді мова дійсно йшла про хутро і діаманти, про екзотичну розкоші царської Росії, міфі про скринях, ломівшіхся від важкої парчі і соболів.
Останнім великим оммажем ту епоху була російська колекція Джона Гальяно осінь-зима - 2009. Джон відштовхувався від образів з російської і балканського фольклору: по подіуму йшли холодні красуні в багатошарових образах, нібито припорошених суворими сибірськими хуртовинами. Це був гарний і дуже своєчасний фінальний акорд в ностальгії за колишньою пишності. Вже через кілька років світ захоче інший моди, в якій не буде місця порцеляновим казковим принцесам в корсетних сукнях. І царської Росії з її пишністю там місця не буде теж.
Передові ідеї найчастіше виникають в переломні моменти історії, за часів криз і культурних катаклізмів. Поки розквітає на базі значних бюджетів дизайнери начебто Уляни Сергієнко влаштовували масштабні покази на кутюрної тижня в Парижі, в пострадянському просторі (вираз, що встигло набити оскому, в тому числі завдяки частому згадці в Dazed і Vice) зріла справжня революція, яка істотно змінила вигляд міжнародної моди . Ми не можемо знати, як би взяли Демня Гвасалія та Гошу Рубчинський в індустрії, з'явися вони в інший час і в іншому контексті. Але зараз, в цей конкретний момент часу саме ці дизайнери раптом точніше всіх потрапили в настрій споживачів розкоші нового покоління, яке вже не вважає Dolce & Gabbana втіленням всього самого красивого.
У колекціях відомих молодих дизайнерів, які виросли в перебудовану епоху, немає нічого нагадує про маківках собору Василя Блаженного і шапці Мономаха. Вони роблять досить агресивну з точки зору естетики одяг, в якій є і злість відірваних від споживчих благ жителів СРСР, і азарт молоді, купувала за долари джинси у готелі "Україна", і весь візуальний ядерне пекло моди дев'яностих, яка актуалізувалася знову.
Як зазначають критики, це своєчасне нагадування про те, який сильний негативний заряд несли в собі пострадянські дев'яності: чоловіки в дорогих погано сидять костюмах, красиві жінки в відвертих сукнях і одночасно стиль вулиць зі "спальних районів". Це не "естетика ПТУ" і не "лихі дев'яності", а вирує солянка всього і відразу. І в складне, навіть небезпечний час саме в цій солянці знайшовся роздратований нерв, який апріорі не можуть запропонувати споживачеві дизайнери з Італії, Франції або США.
Цього разу ми можемо запропонувати світові щось більш злободенне, ніж шапки-вушанки, шуби в підлогу і круті сарафани
Звичайно, не варто сприймати цю тенденцію як колективне зусилля Рубчинський і Гвасалія, прикладена до однієї точки. По-перше, ці дизайнери роблять різний одяг для різних цільових аудиторій. Естетика скейтерів і футбольних фанатів, яка прославила Рубчинський, має не так багато спільних точок з дайджестом переосмислених кодів з різних епох, який пропонує Гвасалія в Vetements. І звичайно, ще менше спільного у неї з постмодерністським Balenciaga Демня. Якщо і є у них щось незаперечно загальне, то це Лотта Волкова. Стилістка дружить і з Гошею, і з Демня, ходить на показах у обох, консультує дизайнерів, збирає образи на їх шоу і частини зйомок. Усіх трьох об'єднує чіткий, професійний підхід до справи з холодною головою: ніякого "бізнесу по-російськи". "Нам потрібна система. Ми хочемо робити те, що нам подобається, і система нам в цьому допомагає", - підтверджує Лотта.
І Vetements, і Gosha Rubchinskiy показуються і продаються в правильних місцях, спілкуються в потрібними байерами, дружать з впливовими людьми. Вони хочуть робити одяг, яка продається, а не просто несе на собі відбиток незбагненної і складної російської душі. І це поєднання перебудовної і постперебудовної озлобленості з бізнес-прорахунком кожного кроку принесло свої плоди. Хіба до цього ми бачили хоч одного дизайнера з пострадянського простору в кріслі креативного директора модного будинку рівня Balenciaga?
Свою роль, думається, зіграло і те, як непривабливо виглядає зараз Росія в політичному сенсі. Публіці завжди подобалися борці за справедливість, які намагаються розхитати прогнилу систему, - згадайте хоча б популярність Навального, Павленський і Pussy Riot в англомовній пресі. І в цьому контексті дизайнери теж починають частково сприйматися як художники, які мистецтвом відповідають на насильство. Піонерські гасла на футболках Рубчинський і перебільшена форма радянських школярок Vetements виглядають як зловісне застереження в умовах, коли розмови про повернення тоталітарного режиму звучать все частіше. Вишита на сукнях української марки Maria Hitcher цитата з пісні Земфіри "Тут такі перестрілки" звучить куди трагічніше, ніж якби її вишили в італійських Сарторі.
Інша українка Юлія Єфімчук робить речі з принтом "Господи, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові" - знаменитої фрази з графіті на Берлінській стіні, де цілуються генсеки Еріх Хонеккер і Леонід Брежнєв. Художник Слава Могутін виходить на подіум Hood By Air не тому, що він гарний і в татуюваннях, а тому що в 1995 році він втік з гомофобною Росії, де його гнобили. Ні, політика не формує модну порядку, але вона створює інформаційний фон, і у випадку з Росією і колишнім СРСР цей фон дуже заряджений. Продукти нашої сучасної культури неможливо сприймати зараз в вакуумі.
Те, що Росія стала всім цікава, помітно повсюдно. Покупці з інших країн охоче купують, наприклад, речі з написами кирилицею - такі роблять і перераховані вище марки, і Walk of Shame, і українська Poustovit. Це явище розрослося настільки, що на сайтах з дешевими футболками з'являються окремі розділи для речей з написами на загадковому російською (там можна знайти цікаві екземпляри з принтами "Я люблю горілка" і "Анжела"). З іншого боку, написи про Росію англійською приймають не гірше. Vogue.com присвятив окремий Фічер толстовки, які придумав Всеволод "Північ" Черепанов - модель агентства Lumpen, який брав участь в показах Vetements і Gosha Rubchinskiy. Він замовив кілька примірників з написом "Russian Mafia New World Order", і як тільки фото толстовки з'явилося в його Instagram, на нього посипалися замовлення, причому більшість - з Австралії і США. З'ясувалося, що в світі є чимало бажаючих долучитися до "російської мафії" - тепер під цим розуміють не бандити з 90-х, а хвилю остромодних дизайнерів з самої бадьорою одягом на ринку. Про толстовках "Zemfira" і згадувати не варто - ви про них точно чули.
Можна скільки завгодно говорити про торжество стилізації і паразитуванні на пострадянському спадщині - це неважливо. Неважливо і те, як довго триватиме хвилина російської слави на міжнародному модному ринку. Ми маємо те, що маємо: неблагополуччя радянської і постперестроечной Росії стало одним з найсильніших меседжів в сьогоднішньої індустрії, і в цей раз ми можемо запропонувати світові щось більш злободенне, ніж шапки-вушанки, шуби в підлогу і круті сарафани.
фотографії: Кіностудія імені М. Горького, Yulia Yefimtchuk +
