Osome2some про зрозумілою моді і божевільних цінах

Анна Андрієнко і Наталя Бузакова заснували марку osome2some в 2009 році, під якою випускають лаконічну одяг для повсякдення. Їх знаковою річчю є затишні пальто; вони представлені в просторі "Ткачі" і в московському шоу-румі марки. Не маючи спеціальної освіти, дівчата створили одну з найбільш комерційно успішних російських молодих марок на власному ентузіазмі і без сторонніх інвестицій. Ми поговорили з osome2some про те, як в Росії робити моду прибутковим підприємством, які перешкоди створюють баєри, чи потрібно молодим дизайнерам брати участь в трейд-шоу і як нічого не боятися.

Давайте відразу з головного: як бути російськими дизайнерами і не прогоріти?

У дизайнера будь-якого бренду завжди є власні комерційні ходи - як жакет Стелли Маккартні. Це речі, за рахунок яких ти робиш касу, ДНК марки. Важливий хіт, Знакова Річ. Деякі дуже добре виїжджають на монопродуктом - тому що це просто зрозуміліше. Хтось робить комірці, хтось - світшоти. Окей, зроби світшоти, але з інтересом, з любов'ю. Не можна просто взяти і почати робити світшоти, наліпити на них хіпстерскій логотип і продавати. Виходить все таке модне, а не чіпає. Навряд чи щось вийде, якщо ти вирішив бути дизайнером тому, що це модно, або фотографом тому, що тобі подобаються якісь знімки і ти хочеш так само знімати. Іноді буває і так, що є початкові інвестиції, а кайфу немає все одно, тому що немає спочатку мотивації.

Ще проблема з цінами: вважається, що багато російських дизайнери невиправдано дорого коштують.

Як приклад можна взяти плеяду київських дизайнерів: серед них є кілька безумовно комерційно успішних, як Bevza, в колекціях якої можна знайти речі за 1000 євро. Але за цим стоїть якість, кампанії, покази - ці ціни обумовлені силою усталеного бренду. Молоді марки, які встановлюють настільки ж високі ціни, рідко виходять в прибуток, у молодих дизайнерів дуже завищена вартість. Зрозуміло, вона складається з ціни тканини, яку вони закуповують, роботи швачок, вартості показу, піару. Все це вкупі складає неймовірну суму, яка виливається в непідйомні ціни на речі, які не будуть купувати.

Тому що навіщо витрачати стільки на невідоме ім'я, якщо за стільки ж або навіть дешевше можна купити вечірню сукню Carven.

Ми, звичайно ж, теж зіткнулися з такою проблемою, через все це пройшли. У нас була зарплата 5 тисяч рублів на місяць у кожної, тому що всі гроші ми вкладали тільки в марку і самі жили впроголодь. Але, крім як чекати і терпіти, іншого варіанту немає. До того ж у нас завжди були невисокі ціни. Наше знакова пальто зараз стоїть в межах 15-20 тисяч рублів. Умовне пальто Carven в Москві буде коштувати дорожче на порядок, 25-30 тисяч. Це важка велика річ.

Тобто у демократичною марки більше шансів стати прибутковою? Коли взагалі ви стали заробляти на своєму одязі?

Зовсім недавно. Ми одночасно відкрили магазин в Москві, переїхали в Пітері в маленький магазин. Просто якийсь божественний пазл склався, важлива деталь якого - прокачати виробництво. Дизайнер не може розміщувати своє замовлення на сторонніх виробництвах, це просто неможливо. Ти ж не можеш нічого відстежити. А ще наша гордість, що у нас швачки дуже добре отримують. Нам важливо, щоб ті, хто з нами працювали, були задоволені, так що у швачок зарплати майже як у нас. До того ж все швачки приходять до нас на показ, навіть на бекстейдж. Це люди, які давно в справі, працювали ще в великих будинках моди того часу, старого гарту, у них дуже високий стандарт якості, чіткий підхід.

І що конкретно потрібно зробити, щоб ситуація стабілізувалася і люди нарешті змогли дозволити собі ваше пальто?

В першу чергу доводиться долати недовіру клієнтів до росіян маркам. Багато хто вважає, що в Росії в першу чергу важливий не дизайн, а якість - особливо такий підхід процвітає в Петербурзі. Найдивніше, що людям важливо навіть не те, що ця річ буде носитися довго, а просто сам факт, що вона якісно зшита. Раніше нам постійно говорили: "Ой, у вас таке гарне якість". Хоча насправді дуже мало хто купує речі через їх якості - дизайнера купують за дизайн. Припустимо, я приїжджаю в Париж і бачу в магазині річ. Вона мені подобається настільки, що я розумію, що не можу без неї жити, і мені взагалі наплювати, коли вона розвалиться. Може, я така людина, може, є люди більш практичні. Так чи інакше, у нас сформувалося коло постійних клієнтів, які купують у нас абсолютно все. Їх не так багато, але вони справжні прихильники бренду, буквально закохані в нього.

Звідки такі люди беруться? Як вони про вас дізнаються?

Вони з'явилися у нас півтора року тому і з тих пір з нами разом. Показ на Aurora Fashion Week це підтвердив - виходячи за межі бекстейджа ти бачиш, що половина гостей показу одягнена в твої речі. Ми не знайомі з ними, ми не живемо в магазині і не продавали їм речі особисто. Але вони носять наші тотал-луки. Це не те щоб зрілі дівчата-жінки, але вони все дуже відбулися і самодостатні. Я летіла з Мілана з нашої клієнткою, чого я тоді не знала, вона сиділа, так довго на мене дивилася, а потім каже: "А ви Наталя, дизайнер бренду?" Я виклала її пальто в інстаграм, і ми з нею розговорилися. Вона сказала: "А я, навпаки, залишила заначку, ну навіщо мені Dolce & Gabbana, я краще до вас піду".

Тобто аудиторія російських дизайнерів просто перенаситилася, у них все вже є?

Так звісно. І вони не хочуть носити речі-кліше, як рожеве пальто Carven. Мені здається, що їм подобається, що є герої свого часу. Навіщо купувати речі марки, над якими працює сотня невідомих тобі людей, коли поруч є живі, справжні, які ходять з тобою по одній і тій же землі. Вони ж відчувають, що допомагають нам. Точно так же немає ніякого сенсу робити вигляд на якусь міфічну аудиторію.

І в скількох примірниках ви в середньому випускаєте одне пальто?

Залежить від моделі, звичайно. Є суперхітовие, наприклад, класичне бежеве пальто, яке висить у нас в магазині на манекені, ми його проводимо три роки вже безупинно, навіть неможливо сказати, скільки примірників відшили. А є якісь моделі, які, навпаки, поодинокі. Наприклад, косуха з вінтажній тканини Missoni, схожою на килим. Нам вдалося схопити її в Італії і ми не змогли втриматися. Їх буде штук 15-18 всього.

Я шила з дитинства, і Аня теж. Ми дружимо зі школи, з п'ятого класу, тобто вже двадцять років

15 бомберів - це хороший обсяг для російського дизайнера, з огляду на, що багато марки по одній, дві-три речі шиють.

Ні, тут взагалі інша історія. Буває, що в день купують кілька штук бежевих пальто. Один продавець наша мама, по-перше. Вона нам як раз-таки допомогла поміняти клієнтську базу. Тому що ми дуже довго сиділи на хіпстерской дієті: ми молоді, відкриті, і до нас, природно, притягувалися такі ж молоді, відкриті і нероби. А мама прийшла і трохи внесла ясність, сказала: "А ви не розумієте, що одяг не для цих людей просто?" Вона почала працювати в магазині і своєю енергією притягнула більш дорослу аудиторію.

З чого все-таки складається доступність вашої речі? Тканини дешевше?

Ми не продаємо речі в інших магазинах і тому тримаємо такі ціни. Якщо магазин захоче викупити це пальто, воно буде коштувати в підсумку 40 тисяч, а так у нас є можливість продати його нашим клієнтам за 20. Нас хочуть класні магазини, але чого вони хочуть? Щоб ми зрівняли ціни. А ми не хочемо. До того ж у більшості позиція "російські дизайнери тільки на реалізацію". А ми говоримо: "А чим ми гірші - тим, що відшиває в Росії, а не в Китаї?" - як плювок якийсь. Мені здається, неповага якесь. Самі теж росіяни, а росіянам якось гірше. Ми на це не йдемо, нехай краще все буде повільніше розкручуватися. Може бути, у нас своя така тема, може, ми і не будемо ніколи ніде продаватися.

А яка у вас освіта?

Економічне.

І як ви придумали марку?

Я шила з дитинства, і Аня теж. Ми дружимо зі школи, з п'ятого класу, тобто вже двадцять років. Ми зустрілися на Ібіці і я їй сказала, що хочу все кинути, набридла ця чортова офісна робота. Аня каже, що їй теж і що їй снився сон магічний, де я кудись їду. А я кажу: "Я як раз зібралася в Індію". Вона каже: "І я з тобою". І ми поїхали. Взяли лекала, якусь маленьку колекцію і поїхали спеціально в Варанасі, це місто на річці Ганг. Нам розповіли, де купити що. Ми там офигели взагалі, звичайно, від Індії. Там стоять виробництва, яким по триста років, сімейні фабрики, роблять необроблений шовк, який закуповував весь французький двір. Ми купили цей шовк-сирець, звалили його на себе і на рикші доїхали до вокзалу, щоб їхати в Непал. Доїхали спочатку на поїзді, потім пересіли в Дживс. З нього ми пересіли на рикшу, рикша підвіз нас до кордону, каже: "Ну все, виходьте". Загалом, ми приїхали до Непалу, в Катманду. Нам розповіли, куди потрібно піти, що там на Трик-стріт купа маленьких фабрик, де можна зшити колекцію дуже недорого.

А ще поки ми були в Варанасі, ми пішли на концерт Закира Хусейна з приятелем з Англії, до якого ми в принципі і приїхали в Варанасі. І ось нас, єдиних дівчат на цьому концерті, фотографують для місцевої газети - бо йде свято Шиваратрі і індійські дівчата вже три тижні, як не виходять з дому. Потім Леон, цей наш друг-англієць, приїхав в Непал і привіз нам газету з нашим фото та підписом "Awesome threesome: Anna, Leon and Natalia". Так народилося наше назву, ми просто прибрали Леона. Він, правда, образився трохи.

Загалом ми вже були на низькому старті, привезли все відшиті речі в Петербург, влаштували собі фотосесію, де ми з Анею розкрилися як моделі. Це, мені здається, мрія будь-якої дівчинки, - знятися з серйозним обличчям. Ми ще такі пухкенькі, коротенькі, але позували. Потім завели сторінку на майспейс, хоча він взагалі для музикантів, і поїхали в Лондон. Пішли, природно, в Камден, влаштувалися там на продаж речей, відгородилися столом, роздрукували фотографії з фотосесії.

Там можна просто так прийти і поставити стіл?

Так, це ж маркет. Ми познайомилися з Фуміе Кимурою, конструктором у Маккуїна, фанаткою Індії, космічної жінкою взагалі - японкою суворого стилю, при цьому з дредами. Ми їй кажемо: "Фуміе, навчи нас піджак будувати". Піджак, плечове виріб взагалі - це наше все тепер. Там все поруч і все можливо, Лондон реально розширив нам горизонти. Ми купили швейні машинки, Фуміе всьому нас навчила. У нас стиліст Бейонсе купував топ, коли ми просто на дорозі розкладалися. Там все поруч: наприклад "о, Вів'єн Вествуд пішла". Коли ти сидиш в Росії, у тебе відчуття, що це все десь далеко, все неможливо, дуже страшно, це якісь напівбоги.

І що далі? Повернулися, вирішили робити марку в Росії?

Ми потім ще раз поїхали в Індію, жили в Гоа, працювали на нічному маркеті. До речі, в Індії у нас з'явилися перші баєри, американці, які нас покликали на Burning Man. Потім ми повернулися в Росію, відразу ж втратили паспорти і зрозуміли, що пора тут залишитися. Якось просто прийшов час, ми заспокоїлися і заземлені.

Як ви взагалі придумали, що будете шити базові речі, такі універсальні хіти, пальто?

Взагалі нам дуже круто вдається працювати з щільними тканинами, подвійними шовками, дубльованими. Це вже факт. Потім ще ця естетика, пам'ятайте, мама, пальто, 80-е, вони всіх виховали, що пальто - це річ. Я пам'ятаю, що у мами було десять пальто в гардеробі, татова зарплата йшла на мамине пальто. Це якось знаково дуже. Ти одягаєш - ти відразу леді. Ми продаємо пальто навіть влітку! На "Ламбада" у мене в плюс сорок була черга, щоб приміряти пальто. Всі дівчата мокрі стояли в купальниках і пальто.

Припустимо, бежеве пальто завжди буде користуватися популярністю, Але ви намагаєтеся будувати якусь економічну стратегію?

Ми інтуїтивно щось відчуваємо. Прорахувати в Росії нічого неможливо. Зараз великий інтерес до нижньої групі. Плаття, сорочки дуже круто продаються. За колірною гамою, ми теж звернули увагу. Наприклад, люди тільки зараз на блакитне розійшлися, а ми ще три роки тому пошили блакитне пальто. Я не розуміла, як без нього жити, рулон тканини пролежав, а потім ажіотаж. Тренд пішов давним-давно, а дійшов тільки зараз. Люди повинні звикнути, мабуть. Нам теж потрібно підлаштовуватися. Нас мама весь час за це лає - то ж бежеве пальто нам набридло, але попит є. Іноді йдеш по вулиці, на тебе йде дівчина в цьому пальто - це офігенно гарно, дійсно. Хоча як дизайнеру хочеться розійтися, природно.

Якщо в Росії такі правила, то простіше підлаштовуватися, йти невеликими кроками

але Ви до цього йшли фактично шість років, перш ніж вистрілила.

Так, ми зрозуміли, що не треба робити захід сонця вручну і намагатися винайти те, чого тут немає. Якщо в Росії такі правила, то простіше підлаштовуватися, йти невеликими кроками. Робити, наприклад, покази і запрошувати туди своїх клієнтів, яким правда приємно, коли вони всі ці речі бачать на подіумі. Може, і станеться якийсь прорив, може, це, дійсно будуть іноземні баєри.

Вами начебто зацікавилися Opening Ceremony?

Так, вони як раз зараз чекають лукбук. Вони в принципі спеціально до нас і Леоніду Алексєєву приїхали.

Але він зараз взагалі якийсь інший історією займається.

Так, він для МНС робить форму в Москві і взагалі переїхав, здається. Навіть наш постачальник тканин питав: "А де Леонід Алексєєв? Раніше так багато купував".

А що ви думаєте про ці великі виставки, куди дизайнери приїжджають, роблять свій куточок?

Російський дизайнер до цього не готовий, для цього потрібен дуже потужний фінансовий бекап. Потрібно показати договір з виробництвом, підтвердити потужність цього виробництва. Трейд-шоу дуже вимогливі. Ми одного разу вирішили взяти участь в "Рандеву", це дуже круте трейд-шоу в Парижі. Заходжу до них на сайт, написано: "Вибачте, я поїхав в кругосвітню подорож, тому найближчим часом трейд-шоу не буде". Ми такі: як? А ось так. Зрозуміло, що це все роблять люди, не роботи якісь. Але якщо серйозно, на всі ці трейд-шоу потрібно їздити років п'ять поспіль, де на це брати гроші? Тут все зрозуміло. Тут в неділю ми зробимо семпл-сейл, прийдуть люди, ми наллємо всім шампанського. Ми ж маленький бренд, що ми будемо розпорошуватися? Поки треба дивитися реально на речі.

Наскільки для вас важливі світові тренди? Або в Росії все йде своїм шляхом?

Природно, ми спостерігаємо за тим, куди рухається мода: так, пастель пішла, цю гаму ми додаємо. Це природно. Але нам здається, завдання дизайнера - створити свою річ, без якої людина не зможе жити. Коли ми, наприклад, зробили сорочку з відкритою спиною з басками, дівчата спати не могли. Всі приходили і реально була черга. Або літнє пальто з тонкої вовни. Або ось зараз ми зробили наше знакове об'ємне пальто-кокон з подвійною органзи з глибоким вирізом. Воно просто фантастичне. Природно, дівчина не може без нього жити. Але ми про таке тренді навіть не здогадувалися. Хочеться, щоб дівчина просто одягнулася і красива пішла. Не треба дівчині морочити голову.

Речі дизайнера можна знайти в Санкт-Петербурзі: "Ткачі", 1 поверх, наб. Обвідного Каналу, 60

Висловлюємо подяку за допомогу в організації зйомки та інтерв'ю команді Aurora Fashion Week