Чому будинку моди роблять ставку на маловідомих дизайнерів
В кінці липня стало відомо, що після трирічної співпраці Олександр Венг покине пост креативного директора Balenciaga і зосередиться на власній іменний марці. Менше місяця залишилося до того, як дизайнер покаже свою останню колекцію для Balenciaga - це трапиться 2 жовтня на Паризькому тижні моди. Весь цей час не припиняються розмови про те, хто ж прийде на місце Венг. Крім вже зробили собі ім'я кандидатів, на зразок Крістофера Кейна, Лазаро Ернандеса і Джека Маккалоу з Proenza Schouler, є версія, що буде призначений якийсь невідомий дизайнер з команди бренду. В общем-то, саме керівництво Balenciaga і натякнуло на таку ймовірність.
Деякі вважають, що ті надихнулися прикладом Gucci і їх новою суперзіркою Алессандро Мікеле, нібито з приходом якого прибуток марки за перші півроку зросла на 4,9%, вперше за останні два роки (хоча, за великим рахунком, заслуги Мікеле тут неоднозначні, його колекції ще тільки надходять у продаж). Однак вже сам факт, що Balenciaga - будинок з історією та величезним спадком саме в контексті одягу (якого немає у того ж Gucci) - задумався про те, щоб не запрошувати зірку в крісло креативного директора, дає привід замислитися над питанням: а чи потрібні зараз взагалі світу моди зіркові імена?
Коли в 1957 році Крістіан Діор оголосив, що після його смерті на чільне його дітища встане 21-річний Ів Сен-Лоран - на той момент всього лише один з штатних дизайнерів, - того знали хіба що по перемозі в конкурсі Woolmark Prize. Однак після його дебютної колекції, показаної вже в 1958-му, про Сен-Лорану заговорили всі і стали називати новою надією кутюра. Призначений в 1990 році дизайнером жіночій лінії Gucci нікому не відомий американець Том Форд всього за два роки став креативним директора бренду і вивів його в ранг одного з найбажаніших на наступні 12 років. Перш ніж стати креативним директором чоловічої лінії Yves Saint Laurent, Еді Сліман служив асистентом у фешн-консультанта Жан-Жака Пікара.
Фібі Файло чотири роки асистувала Стеллі Маккартні в Chloé, щоб після відходу останньої зайняти її місце і мало не з першої колекції потрапити в категорію найбільш багатообіцяючих дизайнерів. Очолив в 1997 році Balenciaga Ніколя Гескьер до того займався колекціями бренду для азіатського ринку і не був медійним персонажем. Молодий італієць Рікардо Тиші був призначений креативним директором Givenchy через півроку після показу власної дебютної колекції на Міланському тижні моди. Це не єдині приклади, але саме вони в кінцевому підсумку вилилися якщо не в найдовші (як у випадку в Івом Сен-Лораном або Еді Слімане), то, безумовно, одні з найяскравіших спілок. А заодно зробили ім'я кожному з дизайнерів, перетворивши їх на самодостатні одиниці в модній табелі про ранги.
Сьогодні ми спостерігаємо черговий раунд постановки "скажи мені, як тебе звати". До приходу в Schiaparelli Бертран Гийон на других ролях займався кутюром в Valentino. Адріан Кайядо (тепер він в Carven разом з Алексісом Мартіалем) - аксесуарами і взуттям в Givenchy разом з Тиші. Жюльєн Доссена кілька років асистував Ніколя Гескьера в Balenciaga, а потім перейшов в Paco Rabbane, де тепер призначений креативним директором. Надеж Вані-Цибульська була арт-директором нью-йоркського бренду сестер Олсен THE ROW, а тому виглядає ідеальним кандидатом для Hermès. Джонні Кока доклав руку не до однієї it bag в Céline, так що його призначення в Mulberry більш ніж виправдано, враховуючи, що сумки - головна стаття доходу бренду.
У Жюлі де Лібран (тепер в Sonia Rykiel) нехай і немає досвіду керівництва великим модним будинком, зате вона шість років була правою рукою Марка Джейкобса, поки той працював на Louis Vuitton, і могла спостерігати за процесом з першого ряду. Арно Вайян і Себастьян Мейер заснували свій бренд Coperni Femme всього два роки тому, але їх вже вважають одними з найперспективніших молодих французьких дизайнерів, а їх естетика відмінно підходить, щоб оновити футуристичне спадщина Courrèges. Родольфо Пальялунга в 2006 році став директором по дизайну в Prada, а через три роки перейшов в Vionnet, звідки його забрали в Jil Sander. Всі ці люди до недавнього часу були, що називається, широко відомі у вузьких колах, але великі люди модного бізнесу вирішили дати їм шанс проявити себе. І ось чому.
До моменту показу колекції 1960 роки для Christian Dior Ів Сен-Лоран вже неабияк занудьгував від "просто красивих суконь" і вирішив показати світу те, що його дійсно хвилювало - історію про покоління молодих бітників і мешканців лівого берега Парижа, в яких він бачив натхнення моди майбутнього. На питання про те, що саме спонукало його випустити на подіум гранжевим принцес в наробила шуму колекції для Perry Ellis 1992 року, Марк Джейкобс відповідав: "Я просто подумав - fuck it! Я хочу робити те, що здається мені по-справжньому важливим". Чим закінчилися обидві історії, ми прекрасно знаємо - гучними звільненнями, причина яких ні для кого не була секретом. Що називається, не зійшлися характерами. Для Марселя Буссака, який володів в ті роки Dior, і інвесторів Perry Ellis інтереси клієнтів виявилися вищими горезвісної сентенції "мода повинна бути прогресивною і інноваційною".
Такого роду випадки навчили інвесторів задавати дизайнерам потрібний курс ще на березі, і Джон Гальяно, якого Бернар Арно свого часу дав повний карт-бланш на реформування будинку Dior, скоріше, виняток. Але частіше дихотомія між тим, що близько дизайнеру, і тим, яким бренд хочуть бачити його власники, лягає каменем на шляху до світлого спільного майбутнього. У 2001 році Олександр Маккуїн покинув Givenchy з визнанням, що йому важко працювати, коли його творчої енергії не дають фонтанувати по повній. І його можна зрозуміти: коли ти талановитий дизайнер з величезним потенціалом і цілком конкретним художнім баченням, спроба одружити це все з естетикою і спадщиною вже існуючого будинку може обернутися стресом для обох сторін. Втім, іноді тобі взагалі можуть не ставити гайдлайни, і тоді ти маєш право творити те, що вважаєш за потрібне, - це нам наочно продемонстрував кілька сезонів тому Еді Сліман. Але знову ж таки в якості виняткового випадку.
Тому "необ'їжджених конячки" стають для деяких брендів куди більш зручним для роботи варіантом. Такі хлопці, як правило, талановиті, але не настільки амбітні, щоб нести своє ім'я попереду модного будинку, на який працюють. Їх творчу енергію простіше направити в потрібне компанії русло, щоб вийшло не нудно, але при цьому комерційно успішно. Публіка зазвичай відноситься до таких новачкам (навіть якщо за їх плечима багаторічний досвід роботи в індустрії) поблажливо, заздалегідь не чекаючи від них ні грандіозного прориву, ні якихось певних дизайнерських випадів. А значить, якщо прорив все ж трапиться (і Алессандро Мікеле довів нам, що все можливо), то він буде грандіозним. А якщо немає - ну, ніхто і не робив великих ставок. До того ж, як показує практика, зоряне ім'я сьогодні далеко не завжди запорука успіху. Приклад тому - стримана реакція на неоднозначні кроки Джона Гальяно в Maison Margiela. Навіть ті, хто не переставали прославляти дизайнера все чотири роки його відсутності і чекали його повернення, як друге пришестя Христа, визнають: сукні зі сміттєвих пакетів - це не те, як повинна виглядати мода в 2015 році.
↑ Осінньо-зимова колекція Gucci 2015-2016
Так що ж сьогодні робить бренд бажаним, якщо не гучне ім'я, що стоїть за всіма цими колекціями? Відповідь - відповідність цайтгайсту. І якщо чуттям на все це має якийсь другий асистент першого дизайнера, немає нічого поганого в тому, щоб дати йому шанс. Трапилася на початку 2010-х переоцінка цінностей, підсумком якої став, зокрема, постулат "дорого не обов'язково означає добре", навчила нас дечому ще - оцінювати речі не по тому, чиє ім'я на них значиться, а по тому, як вони виглядають (це, до речі, стосується не тільки до моди). Хизуватися маловідомими, але талановитими іменами - стовідсоткове прояв прогресивності, яка за нинішніми мірками служить мало не головним індикатором сучасної людини.
Свобода від забобонів - нітрохи не менш важливий момент. Все це знаходить логічне продовження і в інших проявах: концепції тихій розкоші, захоплення новими обличчями замість розкручених поп-зірок у рекламних кампаніях брендів, загалом ешелоні молодих дизайнерських марок, творці яких йдуть в тінь, залишаючи речі говорити за себе. Сьогодні навіть прославлені дизайнери, які заробляють великі гроші на колекціях для великих модних будинків, не грають в рок-зірок (окей, крім деяких) і поводяться куди скромніше, ніж їх колеги з 80-х. Та й, чесно кажучи, ми всі просто трохи втомилися від кругообігу одних і тих самих імен і хочемо свіжої крові. Ну, і свіжих ідей, звичайно.
ФОТОГРАФІЇ: Courtesy of Balenciaga, The Row, Gucci
