Як знайти гідні аромати в мережевому магазині косметики
Я не люблю мас-маркет. Але якщо з одягом, взуттям, електронікою та іншими речами доводиться миритися, то мас-маркет в парфумерії для мене абсолютно неприйнятний. Однак перш ніж така професійна деформація сталася, я, як і багато, вирощував любов до мистецтва на грунті масового сегмента. Dolce & Gabbana Pour Homme і Armani Acqua di Gio не порожній звук для мене, я пам'ятаю їх звучання по пам'яті і вдячний їм. Адже саме ці та подібні аромати послужили відправною точкою в пошуках краси. З тих пір старі мотиви і ольфакторні ритми початку 2000-х стали поступово забуватися, а я перестав стежити за кон'юнктурою і динамікою цього ринку.
Втім, для багатьох актуальне питання, на які композиції варто звернути увагу, відвідуючи будь-який з відомих мережевих магазинів парфумерії та косметики, і чи можна там знайти щось вартісне. Спочатку я чесно відповів "не знаю", але цікавість спонукало рушити в Новий Старий Світ. Тим більше що серед любителів парфумерії ходять чутки про популярізірованіі селективних ідей сучасними масовими марками. Чи рухається селективна парфумерія в сторону широкого споживача - питання для вивчення в окремій статті, і ми до нього ще повернемося.
По-перше, масова парфумерія - це не витвори мистецтва, вона безпосередньо пов'язана з маркетинговими відділами величезних корпорацій, які виробляють товар для споживчого ринку. Для нас працюють сотні маркетологів, евалюаторов, геніїв реклами, зірки першої величини і так далі. Ці люди роблять все для того, щоб догодити перевагам широкої аудиторії і отримати з неї прибуток. Багато прибутку. Парфумери пов'язані маркетинговими бриф, бухгалтерськими кошторисами, їх творчість обмежено, а результат виходить "зручним". По-друге, масова парфумерія, всупереч прес-релізів і рекламі, не прагне підкреслити нашу яскраву індивідуальність, незалежність, зухвалість, сексуальність або на що там ще реагує покупець. Вона до образливого безлика і створена для того, щоб споживач, рухомий бажанням володіти брендового річчю, вибирав те, що буде до елементарного зрозуміло. Мало хто може дозволити собі сумку Hermès, але куди більше тих, хто може купити однойменну воду. Відсутність інформації, невпевненість в своїх перевагах і недовіра до консультантів цілком здатні звернути увагу покупця на постер, з якого спокусливо дивиться Ніколь Кідман (Chanel № 5). До того ж спробуйте розібрати нотний склад аромату, коли в повітрі зависли мільярди ароматичних молекул самих різних вод. Ні, баночка кавових зерен, що стоїть на полиці, нікого не врятує.
По-третє, в сучасній масовій парфумерії немає нічого, що серед справжніх художників називається задумом, історією. Звичайно, вікова класика, що дійшла до наших днів, що зазнала переробкам і реформуліровкам, несе в собі іскру творця, укладену вже більше в легенді, як Guerlain Mitsouko, але це лише виняток із загального правила. І по-четверте, масова парфумерія в більшості своїй - нецікава, до нестями нудна, одноманітна мішанина з тенденцією на ще більшу спрощення. І це цілком і повністю вина сучасного споживача, що не має поняття, яку важливу роль в житті відіграє нюх і як воно здатне урізноманітнити чуттєвий і емоційний спектр.
Однак знайти гідні аромати можна. Ще раз зауважу, що води, які я пропоную для знайомства - це суб'єктивний вибір композицій, які видалися приємними розпещеному носі. Перший пункт в цьому списку - туалетна вода Armand Basi In Red, в 2003 році буквально підірвала парфумерні чарти. Це іскристий коктейль з свіжого, терпкого бергамота, пряного кардамону, імбиру і білих квітів. Свіже, соковите початок триває довго, під кінець переходячи в белоцветочное серце. Ідентифікувати квіти досить важко, як і мускусно-деревну базу, в яку вони закінчуються, але початкова свіжість аромату, новизна і сплески зелених іскор такі хороші, що він упевнено завоював загальну любовь.Еще два роки після виходу його можна було почути звідусіль.
Як це буває з популярними ароматами, In Red отримав своє продовження в більш насиченою і глибокої версії парфюмированной води, не змінивши, втім, свого характеру - несолодкий, що переливається прохолодними тонами цитрусів і прянощів, але при цьому злегка фліртуючий жасминовим серцем. Слідом за ними з'явилися додаткові Фланкер різного ступеня нецікаво, але оригінальний In Red EDT (туалетна вода. - Прим. Ред) та In Red EDP (парфюмированная вода. - Прим. Ред.) Хороші донині. Це ідеальний варіант для офісів і активних занять.
Інший подібний приклад - Lanvin Éclat d'Arpège. Наївно було думати, що його зняли з продажу і більше не виробляють. Це аромат-покоління. Я не зустрічав дівчат, які не знали і не любили б його. Композиція проста і без особливих вишукувань, проте скільки ніжності, жіночності, молодості і чарівною наївності укладено в цій блідо-бузкової воді, в простому круглому флаконі з зображенням матері і дочки - зворушливому символі будинку Жанни Ланвен.
Квіткова формула відкривається акордами квітучого бузку, їй вторять півонія і гліцинія. Стійкість аромату дає гіркувата прохолода листя зеленого чаю, тонкий персиковий контраст і легкий деревно-мускусний завершальний акорд. Нескінченно гладкий, заспокійливий, рідний. Lanvin Éclat d'Arpège підходить для тих, хто тільки долучається до світу ароматів, і для тих, хто шукає гідний для носіння в офісі, на природі і навіть на відпочинку в місті. На сьогодні існує десяток Фланкер, але оригінал досі не перевершений.
Японські модні будинки в рідкісних випадках відступають від традицій парфумерії Країни висхідного сонця. Японський смак - це коли ви готові віддати половину царства і пароль від кредитки за флакон з ароматом квітучої вишні. Дійсно, їх аромати легкі, пронизливі, іноді невловимі, максимально наближені до природного звучання і чистоті. Моїм особистим фаворитом завжди був Issey Miyake. L'eau d'Issey випущений, здається, в тисячах варіацій, але саме ця, з прохолодним і вологим конвалією, втамовує спрагу акордами водяних лілій, лотоса і стиглої дині западає в серце раз і назавжди. Більше двадцяти років пройшло з моменту виходу шедевра японського парфумерного мистецтва, незважаючи на те, що створив його француз Жак Кавалье. Здали позиції і канули в Лету нескінченні Фланкер і лімітовані видання, а природна чистота і кришталева ясність Issey Miyake L'eau d'Issey і зараз актуальна.
На тему чистоти, але вже європейської: у італійського будинку Prada в 2007 році вийшов Prada Infusion d'Iris. Якщо ви знаєте, як пахне чистий тальк або пудра, то зможете уявити і цей аромат. Чисте, майже простирадла звучання ірису в композиції утяжеляется ненав'язливою ладанної серпанком в обрамленні квіток апельсина в верхній частині і деревних акцентів зі смолами - в базі. Якщо чесно, аромат, скоріше, строгий, блідий, трохи зарозумілий і дуже аристократичний, він змушує триматися на розумної дистанції.
Йому в пару я підібрав протилежний за характером Prada L'eau Ambrée. Теплий, амбровий, ванільно-смолистий, відшліфований до маслянистого блиску мідна куля. Він укутує і зігріває, немов кашеміровий палантин. Пільний шелест пачулі надає додатковий обсяг і силу. Взагалі, аромати будинку Prada завжди стоять особняком в масовому сегменті. Це без п'яти хвилин СЕЛЕКТА. Точніше, якісно це нішева парфумерія. Я думаю, що її існування в сегменті мас-маркету - це маркетинговий хід для максимізації прибутків. У моїй особистій колекції всього три масових аромату. Один з них - Prada Infusion d'Homme - старший брат Prada Infusion d'Iris.
Про Dior Diorissimo навіть ніяково говорити. Чи є серед нас ті, хто про нього хоча б не чув? Сучасна версія конвалієва води - руда відображення колишньої, 1956 року випуску. Акварельний, витончений почерк парфумера Едмона Рудницький зберегти, звичайно, не вдалося, але легкий кришталевий передзвін білих дзвіночків конвалій, туга, соковита зелень, букет запашної бузку і трохи солодкуватий східних квітів все одно безпомилково уловлюються, хоч і втратили в натуральності. Diorissimo - втілення витонченості, жіночності, некічлівой розкоші, вираз душі Крістіана Діора в парфумах і любові кутюр'є до конвалії, які є символом прізвища та емблемою Dior Couture.
Непомітно для себе я перейшов до східних композиціям. Алмазов серед нескінченних новинок на полицях мені знайти не вдалося, тому я був радий зустріти Yves Saint Laurent Opium. Він сильно змінився. Формулу кілька разів перекроювали. Від Opium 1977 (я знайомий з оригіналом) майже нічого не залишилося, але те, що є, мені раптово сподобалося. Opium - східно-пряний, таємничий, тягучий аромат з сандаловим деревом, ладаном, копченої гвоздикою, а іноді здається, що пахне підгорілої карамеллю, але його можна вдихати годинами, сп'янити їм, немов справжнім опіумом. Складний, багатокомпонентний букет індійських пахощів сильно виділяється на тлі всіх інших і підійде, на жаль, не всім, в силу своєї тяжкості. Це один з тих представників безсмертної класики, який знаходить особливу цінність на тлі свіжості і водянистості інших вод. Він як портал в інший світ, ще повний млості, млосності і напівтемряви.
Цікавий аромат виявився у косметичного бренду з Франції Eisenberg. Виявився випадково, тому що моя увага була привернута назвою Diabolique (завжди було цікаво, як пахне чортівня і потусторонщіна у масових брендів). Виявилося, що аромати Eisenberg мають претензію на звання селективної парфумерії. Звучання небанально, чимось нагадує Prada Infusion d'Iris, але щільніше, глибше. Ірисового початку вторить анималистический акорд мускусу. Його підігріває деревне фон з кедра і сандалового дерева, а навколо звивистий цівками розтікається дим ветівера. Таємниче і стримано. Для вечірніх виходів.
У 2014 році Cacharel перевипустити свою легендарну воду Anaïs Anaïs і додали до назви L'Original. З оригіналом 1978 роки я, на жаль, не знайомий, тому порівняти їх не можу. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original - квітково-деревна вода з добре витриманим балансом кольорів і деревних акордів. Гіркота і соковитість гіацинтів, лілейної подих, ніжне хмара жасминів і конвалій покояться на солідній східній базі з сандалу, мускусу, ветівера і дубового моху, пронизує весь аромат до верху. Знайти аналог в сучасному мас-маркеті неможливо. Про дійсної схожості з оригіналом можу здогадуватися лише по стилістиці кінця 70-х. Але тільки про схожість. Формулу повинні були змінити, зменшити гучність, знизити інтенсивність і замінити деякі заборонені тепер компоненти. Прекрасний аромат. Я не думав, що такі ще роблять.
Ну і тріо, яке завжди займало особливе місце в моєму серці. Перед жінкою, що використовує одну з цих трьох вод, я втрачаю голову і стаю безвілля. Втілену красу, жіночність, вишуканість і таємності символізують в моєму особистому списку Gucci Flora by Gucci, Guerlain Idylle і Lancôme Poême. Вони немов три жіночих стадії дорослішання. Піоновий-персикова ода природності, юності і пустощів, укладена під Flora by Gucci; блиск, трепетна краса і мінливість молодості в мускусний, белоцветочном букеті з трояндами Guerlain Idylle; мудрість, інтелект, доглянутість, спроможність зрілої жінки в рідкісному для мас-маркету союзі мімоз, нарцисів, ванілі і туберози Lancôme Poeme. Чудова якість формул, м'яка, але нищівна жіноча сила.
А наостанок я приберіг аромат-легенду і аромат-епоху - Carven Ma Griffe. 1946 рік. Париж. Франція робить перші несміливі подихи, витираючи з губ попіл, що залишився від пожеж Другої світової, намагається пригладити лахміття первинних суконь і готується знову жити в надмірності і достатку. Однак війна наклала відбиток не тільки на побут простих жителів французьких міст, але і на саму творчу думку художників, модельєрів і дизайнерів. Вірш оглушливий залп ар-деко, забуте срібло потьмяніло, муфти і манто з хутра побила міль. На зміну їм прийшов мінімалізм, модернізм, сумки для протигазів і бікіні.
Саме тоді, в 1946-м, над центром Парижа пролетів літак, з люка якого вивільнилися сотні нерозпізнаних оці флакончиків, до кожного з яких був акуратно приладнаний крихітний біло-зелений парашут. Таким чином Кармен де Томмазо, відома в майбутньому як мадам Карвен, проголосила торжество молодості і свіжості нового життя над зруйнованим війною світом. Вперше за п'ять років літак в небі не ніс людям смерть - таємничі флакони були наповнені новим ароматом Ma Griffe, який для будинку Carven створив Жан Карль. Спочатку Ma Griffe - квітково-альдегідний шипр післявоєнних років. У ньому змішалися гіркоту втрат і ніжність люблячого серця.
У новому формулюванні аромат втратив свою шипрово-квіткову щільність і інтенсивність, але зберіг жіночність і строгість. Альдегіди все так же пронизливі, класичне серце з жасмином, троянд і іланг-ілангу передує сандалове-моховитої базі з мускусом і спеціями, але звучання блідіше і суші, хоч і не втратило винтажной розкоші. Самобутній, чудовий, який не має аналогів мускусно-квітковий парфум. Як добре, що його зберегли для нас, нехай і не зовсім в первісному вигляді.
