Екологічні марки: 10 західних і 5 російських

Stella McCartney

(Великобританія)

Стелла Маккартні по праву вважається піонером екоруху в сфері люксової моди, адже етичних принципів - не використовувати шкіру і натуральне хутро, постійно збільшувати присутність органічного бавовни, назавжди відмовившись від сильнодіючих барвників - вона дотримується з моменту заснування бренду в 2001 році. Зі свого соціальною відповідальністю Маккартні, що не вживає м'яса і разом з батьком Полом ініціювала програму Meat Free Monday, дійшла до того, що на питання про те, як вчинити, якщо хутряна жилетка дісталася тобі від бабусі, без натяків відповіла: "Тримати вдома і нікому Більше не показувати - інакше ти як би рекламуєш хутро! " Справедливості заради варто помітити, що замінник шкіри, який використовує Стелла, нічим не поступається натуральному матеріалу. Дивовижних властивостей підробку, яка, до речі, обходиться компанії на 70 відсотків дорожче оригіналу, Стелла створює з поєднання еластичного біркіфлора (матеріалу з акрилових і полімерних волокон), міцного вегетана (суміш поліуретану і бавовни) і утилізованого пластику.

На екопроблематіку Маккартні підсадила навіть Gucci Group, якій належить її бренд: відтепер офіси компанії працюють на енергії вітру.

People Tree

(Великобританія-Японія)

На відміну від більшості екобрендов, що виник у 2001 році People Tree досить швидко здобув популярність - в чималому ступені завдяки особистості його творця, Сафіі Мінні, яку прийнято вважати засновником руху "Справедлива торгівля" (Fair Trade). People Tree не терпить штучних барвників і синтетики, вважаючи за краще вдруге перероблені матеріали. Речі марки виробляються виключно в країнах Південно-Східної Азії. І якщо донедавна People Tree відрізняла тільки етичність, то співпраця з Thakoon, Topshop і актрисою Еммою Уотсон, яку сама Сафія відправила в Бангладеш, думається, виправить ситуацію і з власне продуктом. Залишається лише одне питання: як туніка в стилі печворк з 100% -й вовни, зроблена вручну в Непалі при повному дотриманні законів fair trade, може коштувати 70 фунтів?

Patagonia

(США)

Змагатися з Patagonia по частині технологічності зможе далеко не кожен: кількість патентів, що припадають на компанію, що виробляє одяг для спорту і відпочинку, вимірюється двозначним числом. І більшість патентів - з екологічним ухилом! Відмовившись в 1996 році від використання конвенційного (звичайного) бавовни, Patagonia зайнялася розробкою нових високотехнологічних тканин, в основному на основі поліестеру з перероблених пластикових пляшок і відслужили своє речей. Ще одне ноу-хау компанії - спеціальне водовідштовхувальне засіб технології Deluge, яким обробляють верхній одяг, тим самим як мінімум удвічі продовжуючи їй життя. І все це лише частина роботи, виконаної брендом альпініста і екоактивісти Івона Шуінар, про якого Кріс Маллой навіть зняв фільм 180º South. Чи варто говорити, що куртки, парки, а також недавно з'явився в арсеналі марки кашемір виробляються в рамках принципів sustainability і справедливої торгівлі?

Ciel

(Великобританія)

Ciel привернув до себе увагу ще до того, як в 2007 році Сара Ретті, відома своєю роботою з удостоївся уваги музею Вікторії та Альберта брендом Conscious Earthwear, отримала нагороду Ethical Fashion Awards. Вже тоді в шанувальниці марки можна було записувати Сієнну Міллер, Єву Херцигова і Кейт Бланшетт, а жакети, сукні та жіночний, майже повітряний трикотаж з французьким напиленням (ciel в перекладі з французької означає "небо") з'явилися на сторінках італійського і британського Vogue. За минулі три роки Ciel обзавелися лінією органічної косметики і нижньої білизни. Щоб даремно не витрачати дорогоцінні екоткані, Сара Ретті налагодила безвідходне виробництво (що припускає тотальний upcycling залишків трикотажу), причому не тільки з органічної бавовни, але і з вовни альпака, шовку і льону. Що до принтів, яких в колекціях Ciel безліч - саме футболки та сукні користуються особливо активним попитом, - то вони наносяться барвниками, що не містять шкідливого для шкіри азоту. Але ж відомо, що для створення однієї футболки звичайним способом необхідно близько 7 столових ложок хімікатів.

Deborah Lindquist Eco Fashion Brand

(США)

Голлівуд просто не міг залишитися осторонь від екотренд, і це добре відчула випускниця Parsons School of Design Дебора Линдквист. З східного узбережжя, де вона встигла обзавестися клієнтурою на кшталт Сари Джесіки Паркер і Гвен Стефані, дівчина перебралася в Лос-Анджелес. У власній студії вона створює екологічну одяг для голлівудських зірок і їх собак. Працюючи над Deborah Lindquist Eco Fashion Brand, Дебора намагається одружити екологічність з кутюром, і, судячи з того, що недавно вона запустила колекцію "зелених" весільних суконь, їй це вдається.

Велика шанувальниця вантажних і recycled-тканин і фурнітури, Дебора проте приділяє величезну увагу розробкам в області створення матеріалів органічного походження. Так, в передостанній, візуально неоднозначною колекції Rocker Girl Meets the Gypsy присутні конопля, органічна шерсть, альпака і шовк; а для наступної вже готові соєвий шовк, Інге (щось на зразок поліестеру рослинного походження) і сіселл - целюлоза з додаванням морських водоростей, збагачених іонами срібла.

Enamore

(Великобританія-Канада)

Спочатку під маркою Enamore Дженні Амброуз випускала жіночий одяг з вантажних тканин, і до сих пір згадує, що першою проданої нею річчю був пляжний топ, зроблений з фіранки 60-х років. Однак дизайнер швидко збагнула, що найбільшим попитом користується нижню білизну, і миттєво переорієнтувала роботу своєї студії в Баті на голлівудський гламур в стилі 50-х. Після виставки Estethica на Лондонському тижні моди Амброуз остаточно переконалася в справедливості свого рішення. Незважаючи на високу собівартість білизни, виробленого з тканин органічного походження (в основному бамбука, бавовни, шовку і сої), бізнес Дженні розвивається швидкими темпами. Тканини закуповуються у сертифікованих постачальників в Туреччині, США і Англії, а те, що не вдається використовувати в процесі виробництва колекції, віддається початківцям дизайнерам, з якими у Дженні налагоджений тісний контакт завдяки її викладацької діяльності.

В даний час Амброуз планує перенести виробництво в Індію і повернутися в рідний Ванкувер, щоб вже звідти виходити на північноамериканський ринок. Благо, що пін-ап білизна Enamore вже продається не тільки в Лондоні та Мілані, а й в Токіо і Сан-Франциско.

Melissa

(Бразилія)

Всесвітньо відомий бренд бразильської компанії Grendene, що примудрилася в далекому 1979 року зробити носибельние туфлі з полівінілхлориду. Після того як в 1982 році нью-йоркський Barneys закупив 2 400 пар таких туфель, словосполучення jelly shoes перестало здаватися чимось з області одягу для пляжу. Особливістю взуття Melissa є той факт, що її виробляють з ПВХ нового покоління - Melflex - монопластіка, одержуваного в результаті вторинної переробки і з легкістю переробляється заново. Завдяки Melflex марка Melissa, по суті, вирішила основну проблему пластикової взуття, зробивши її зручною, дихаючої, гіпоалергенної і нетоксичного. Токсичним не можна назвати і сам процес виробництва: 99% відходів, включаючи воду, барвники і сам пластик, також піддаються вторинній переробці. Melissa залучає до роботи іменитих дизайнерів на кшталт Вів'єн Вествуд (для Anglomania), Олександра Херчковіча і Жан-Поля Готьє. Останній представив свою модель на ремінцях зовсім недавно, влітку минулого року.

Katharine E Hamnett

(Великобританія)

Для Катаріни Хемнетт дизайн завжди був засобом політичного висловлювання: досить згадати футболку з написом 58% DO NOT WANT PERSHING, яку вона одягла на зустріч з Маргарет Тетчер, протестуючи проти розміщення ракет на території Англії. Однак колоди у власному оці вона не помічала аж до кінця 90-х років, поки не з'їздила в Малі, на екскурсію по бавовняним фермам. Жахнувшись побаченого, Катаріна тут же розгорнула кампанію по вихованню індустрії, але, усвідомивши марність власних зусиль, просто розірвала контракти з усіма постачальниками.

У 2004 році Хемнетт заново запускає свій бренд - цього разу на етичних засадах (недарма в його назві з'являється буква E). З тих пір Катаріна має справу тільки з органічним бавовною, виробленим відповідно до принципів fair trade, і з постачальниками, гідними її довіри. І головне - відтепер вона повністю контролює виробництво і співпрацює тільки з однодумцями. Так, в цьому році дизайнер створила лінію прикрас з "етично здобутих" золота і діамантів для бренду Cred - першого європейського fair-trade рітейлера коштовностей, а також представила капсульну колекцію пляжного одягу для Yooxygen - спільного проекту Yoox.com і Міжнародного Зеленого Хреста. Варто відзначити, що на неприязне ставлення і жорсткі висловлювання Катаріни на адресу фешн-спільноти останнім відповідає їй взаємністю.

Ada Zanditon

(Великобританія)

Ада Зандітон - справжня світська левиця світу Екомода. Її колекції, яких, до слова, не так багато, відрізняються вишуканими формами (позначається досвід роботи на Gareth Pugh і Alexander McQueen), а бізнес - максимально екологічним підходом. Речі отшиваются індивідуально, що дозволяє економно витрачати органічні тканини, які використовуються у виробництві, а вибір на користь неорганічних матеріалів можливий тільки в тому випадку, якщо їм не можна знайти адекватної натуральної заміни.

З моменту виникнення бренду в 2008 році Ада працює тільки з перевіреними постачальниками: зокрема, для весняно-літньої колекції вона замовляла шовк в Vanners - невеликий ткацької мануфактурі в Саффолку, яка існує з 1740 року. Тоді ж дизайнерові вдалося попрацювати з художником Кейт Вільямс, відомої своїми аксесуарами з вдруге переробленого скла. Спеціально для показу на Лондонському тижні моди Зандітон і Вільямс підготували лінію геометричних аксесуарів. Перфекціонізм у всьому - ось кредо Ади, за прикладом Стелли Маккартні напханий свою студію енергозберігаючими технологіями і не переносить азобарвників. Ці джерела розвитку раку шкіри Зандітон, яка встигла стати популярною в Бельгії, США і у себе на батьківщині, ненавидить більше всього на світі.

Mark Liu

(Австралія-Великобританія)

Австралієць китайського походження Марк Лю - творець інноваційної методики zero waste, яка передбачає кардинальні зміни в дизайні одягу і, як наслідок, перебудову механізму всієї індустрії. Марк довгий час досліджував технології виробництва нанотканини, що не роблять негативного впливу на навколишнє середовище. Але в результаті, вже переїхавши до Лондона, представив на Тижні моди радикальне вирішення проблеми відходів в індустрії, складових, за підрахунками експертів, від 15 до 20 відсотків від загальної кількості витрачених тканин. Майже безшовна методика грунтується на викроюванні загального лекала як каркаса моделі, який дошивається за рахунок решти клаптів. Гарантувати виробничий zero waste дизайнеру дозволяє комп'ютерний скринінг: спочатку лекала розподіляються на віртуальній тканини і тільки потім в руки беруться ножиці. Що до самого дизайну, то Марк Лю - шанувальник геометричних жорстких форм і драпірування. Чому - нескладно здогадатися.

5 російських марок з екологічним підходом до виробництва і коментарі їх дизайнерів і представників

Norsoyan

На хвилі підвищеного інтересу до приставки нано-, дипломований біохімік Людмила Норсоян взялася за дослідження технологічних матеріалів на основі сталі, вугілля, міді і кевлара - матеріалу, який спочатку використовували для армування автошин. Однак натуральний, органічної забарвлення трикотаж як і раніше залишається візитною карткою Людмили.

Коментар Людмили Норсоян, дизайнера марки Norsoyan:

У розмові на тему екологічної одягу і аксесуарів необхідно відразу домовитися про те, що будь-яка сучасна виробництво, в тому числі і одягу, знаходиться в антагоністичних відносинах з навколишнім середовищем. Саме тому лейбл 'eco' має місце бути як звучна, але порожня декларація соціально відповідальної поведінки, демонстрація причетності до передових думаючим колам, маркетинговий хід продавців і рекламників, стурбованих виключно обсягами продажів, а також своєрідна індульгенція для ряду виробників. З точки зору збереження навколишнього середовища так звану еко-одяг від одягу, виробленої конвенціональних способом, ніщо не відрізняє. Одяг, як і осетрина, або хорошої якості, або поганого! Вона може бути проведена або з натуральних волокон, або з штучних і змішаних волокон, і в обох випадках може бути як високого, так і жахливої якості. Ще один варіант - одяг можуть призвести з вдруге переробленої сировини, і тоді вона однозначно погану якість.

Якщо говорити про споживачів, то типовий російський покупець не звертає ніякої уваги на принципи екологічності одягу. Мало того, що він, що продавець однаково дрімучі в питаннях якості, сліпо вірять всьому написаному, не в змозі розрізняти натуральні, штучні і сумішеві матеріали. Сучасні високотехнологічні матеріали також не осмислені ні російським виробником, ні російським продавцем, ні російським покупцем, хоча smart-технології в одязі використовуються вже повсюдно.

У виробництві трикотажу я використовую як традиційні, так і надсучасні нанотехнологические матеріали і технології виробництва. В моїй галузі найбільш явно видно хитросплетіння глобальної індустрії моди. В Японії ми виробляємо трикотаж з кашеміру, вирощеного на Тибеті, в Росії - трикотаж з мохеру, вирощеного в Південній Африці і переробленого в Італії, а також трикотаж з нанотехнологічних волокон, розроблених в експериментальних лабораторіях Швейцарії і Кореї і вироблених в Німеччині та Австрії. Незалежно від штучності або натуральності сировини, я маю справу тільки з добірними матеріалами, тільки першокласними технологіями, і оперую тільки раціонально виправданими масштабами виробництва і продажів. На мій погляд, виробляти і продавати лише необхідне - це найбільш чесний спосіб взаємин з навколишнім середовищем.

Biryukov

Петербурзький дизайнер Олег Бірюков виключив зі свого вжитку тваринний хутро.

Biryukov FW 2011

Коментар Олега Бірюкова:

Я за екологію обома руками. Вважаю, що це одне з дуже важливих напрямків в сучасному житті, причому не тільки в одязі, але і в їжі, архітектурі, транспорті. Я б з величезним бажанням використовував тканини вторинної переробки, вантажні та новітні матеріали. Але, на жаль, в даний час у нас ці матеріали практично недоступні, їх не виробляють. У своїх же колекціях і виробництві я намагаюся робити акцент на натуральні матеріали - льон, бавовна, шовк, вовна, виробництво яких найбільш екологічно. Знаю, що вони завдають мінімальної шкоди навколишньому середовищу і при виробництві, і у використанні, і в ході утилізації. Наш покупець, на жаль, приділяє вкрай мало уваги темі екології та охорони навколишнього середовища: на першому місці стоїть питання вартості товару, а додаткову увагу до екології зазвичай веде до подорожчання продукції. Але потенціал у цього напряму досить ємний. Буде інформація і будуть звертати увагу на екологічні матеріали, на дизайнерів, які працюють в цьому напрямку. Зрозуміло, для цього потрібні серйозні програми, освітні та інформативні.

Tri'Co Cashmere

Tri'Co Cashmere створювався в Росії як бренд з англійським спадщиною і еко-приставкою. У виробництві колекцій, витриманих у дусі класичного брітанскогодізайна, використовується кашемір Внутрішньої Монголії - глибокий підшерсток з органічно вирощених місцевих кіз. Бренд співпрацює з ремісничими майстернями з усього світу, зокрема, Уругваю: тамтешні ремісники роблять кращий в світі палять. А в цьому сезоні асортимент поповнили сумки з вдруге переробленого пластику, що для среднеценового сегмента російського ринку річ нова.

Кашемірові светри і еспадрільі Tri'Co

Коментар Лоуренса Макдоннелла, директора марки Tri'Co Cashmere:

Споживач - і Росія тут не виняток - хоче бути впевнений в тому, що еко-одяг не тільки хороша для їх здоров'я або збереження планети, але і робить їх більш сексуальними і стильними. Якість продукту, звичайно, теж дуже важливо, і, щоб надати нашому покупцеві 100% натуральний продукт, ми повинні бути "еко". На жаль, напис "еко" - не найважливіше, що шукають наші клієнти. Але все змінюється! Кашемір - дуже обмежений ресурс, і ми повинні захищати інтереси фермерів Внутрішньої Монголії, що поставляють нам це "м'яке золото". В результаті того, що дуже багато фермерських господарств постраждали за останні роки від суворих зим (цілі стада кіз просто вимерли), в даний час дійсно дуже складно виробляти високоякісну сировину. Але ми не здаємося.

Vika Gazinskaya

Віка з самого початку своєї кар'єри відмовилася від використання хутра тварин, хоча її мохерові шубки і пальто створюють майже повну ілюзію натуральних шкір. Каждый сезон фабрика, производящая эти ткани под ламу и каракуль, предлагает новые виды, и Вика тут же берет их на вооружение.

Вика Газинская в шубе собственного дизайна и луки из коллекций

Комментарий Вики Газинской, креативного директора марки Vika Gazinskaya:

К сожалению, не могу сказать, что глобально следую принципам экологичной моды. Всецело это невозможно в рамках моего кустарного мини-существования как бренда. Для этого нужно быть финансово крупным брендом, как, например, Стелла Маккартни с поддержкой Gucci Group и страны, в которой ты производишь свой эко-продукт.

Не уверена, что шубы из искусственного меха, которые так часто стали показывать дизайнеры в последние два сезона, обусловлены заботой этих дизайнеров о животных и природе. Це просто чергові пошуки дизайнерських рішень, ось і все.

ТВОЄ

Через 10 років після появи на ринку, бренд Твоє, на чолі якого з 2008 року - екс-директор лондонських Harrods і Selfridges Девід Вілкінсон, починає освоєння інноваційних еко-технологій. Зокрема, з недавнього часу для обробки трикотажу там використовують екологічну технологію bio-polish. Завдяки її впровадженню трикотаж не тільки стає більш м'яким і приємним для тіла, але і долгослужащім, що дуже важливо з точки зору sustainability в епоху тотального перевиробництва. На даний момент "ТВОЄ" також інвестує в розробки технологій по вторинній переробці тканин.

Коментар Девіда Уїлкінсона, креативного директора марки Твоє:

"ТВОЄ" використовує всі можливості для того, щоб вести соціально відповідальний бізнес. Важливим кроком на цьому шляху стала система ефективного освітлення, яку ми інтегрували в кожен з магазинів нашої роздрібної мережі. У будівництві дистрибуційного центру використовувалися виключно енергозберігаючі матеріали, а наша логістика спланована таким чином, щоб, максимізуючи продуктивність, скоротити терміни поставок. Це особливо важливо, коли маєш справу з таким мегаполісом, як Москва. Орієнтуючись на більшість європейських брендів, вже вносять посильний внесок в усвідомлення екологічних проблем, ми розробили стратегічний план розвитку, в якому еко-проблематика поставлена на чільне місце. Природно, це не справа одного дня - знадобляться роки для того, щоб впевнено заявляти: ми 100% eco-friendly!