Історія однієї марки: Thierry Mugler
На світі є чимало марок, які ми любимо від і до. Ми полюємо за їх речами, готові скупити весь рейл на розпродажі і з нетерпінням чекаємо показів нових колекцій. Прийшов час розібратися, в чому феномен їх привабливості. Сьогодні ми поговоримо про Thierry Mugler - бренд з безкомпромісною фемінній естетикою, у якого було поганий час, але тепер він, здається, готовий піднятися з колін. Декольте, які не приховують нічого, вузька талія, акцентовані плечі і інші речі, які з задоволенням носила б Шер (і носила), зробили революцію в вісімдесяті та змушені заново доводити свою життєздатність в епоху дівчаток в кросівках.
Історія Тьєррі Мюглера - із серії оповідань "про паровозик, який зміг": хлопчик зі звичайної сім'ї підкорив Париж і увійшов в історію. Він народився в простій родині в Страсбурзі, але захоплення відразу вибрав витончені - в дитинстві займався балетом, в 14 став виступати в Національній опері Рейну і в той же час закінчив курси живопису в Страсбурзької школі декоративного мистецтва. У 1968 році він вирішив переїхати в Париж, де точно було веселіше. Далі все розвивалося стрімко: Тьєррі влаштовується в мережу бутиків Gudule художником за ескізами та оформлювачем, Тьєррі розробляє колекції для будинків моди з Барселони, Парижа, Мілана та Лондона, Тьєррі показує першу іменну колекцію в 1973 році. Вона, до речі, викликала у модної публіки когнітивний дисонанс: на тлі мінімалістичні шістдесятих з їх прямими силуетами і тягою до футуризму нарочито сексуальні наряди Мюглера виглядали як мінімум неординарно. Майбутній кутюр'є надихався п'ятдесятими, але трактував їх по-своєму - на відміну від Діора він не боявся оголяти груди і ноги майбутніх клієнток. Ця хвалебна пісня еротизму привернула увагу Крейди Трентон, редактора моди французького ELLE. Вражена творчістю молодого дизайнера, який обіцяв стати великим гравцем на ринку, Трентон взяла його під крило: наприклад, на її запрошення Мюглер покаже свою колекцію в Японії.
Створення власного бренду було лише питанням часу, і в даному випадку - нетривалого: іменна марка Thierry Mugler з'явилася в 1974 році. Тьєррі не належав до числа молодих модельєрів, які кидаються у пошуках свого стилю, - ДНК марки він гранично чітко позначив ще в першій колекції. Thierry Mugler - це затягнута у вузький складно влаштований корсет талія, це бандажні елементи і вищезгадані декольте, це багато оголеного тіла, прозорі тканини, високі розрізи і надлишковий декор. До того ж космічно-футуристичний курс, якого дотримувалася індустрія в шістдесяті, залишив відбиток навіть на агресивно сексуальної одязі бренду: ці сукні легше уявити на Барбареллі, ніж на Вероніці Лейк.
Але за наполегливим прагненням якомога хитріше роздягнути жінку стояла цілком класична ідея поклоніння жіночому тілу: лінії крою та оздоблення повторювали анатомічні контури, а силуети часто нагадували античні або навіть єгипетські одягу. Схильність до деякої театральності була продиктована бажанням пустити пил в очі. Просто Тьєррі було мало однієї тільки жіночої моди prêt-à-porter, йому хотілося освоювати нові форми. У 1977 році він влаштовує перший показ-спектакль, займаючись його продюсуванням самостійно. У 1978-му відкриває бутик у Парижі і запускає чоловічу лінію L'homme Mugler. З чоловічим одягом він працює так само сміливо, як і з жіночою, але, очевидно, це повністю влаштовувало покупців: чоловіки по всьому світу охоче купували авангардні моделі молодого дизайнера.
Насправді Тьєррі Мюглер був Томом Фордом своєї епохи. Є такий тип людей, талант яких полягає в тому, що у них виходить геть усе. Займаючись двома лініями одягу, модельєр паралельно захоплювався фотографією. У 1988 році виходить його перший альбом фотографій "Thierry Mugler, Photographe" зі знімками з подорожей. Трохи пізніше вийшла друга книга "Fashion Fetish Fantasy", назва якої куди точніше відображає творчість Мюглера. Чи треба говорити, що серйозні заняття фотографією зовсім не заважали йому режисерувати короткометражки, кліпи та рекламні ролики? А у вільний час він створював сценічні костюми - наприклад, "одягав" п'єсу "Леді Макбет" в Comédie Française. Можна скільки завгодно дивуватися його менеджерського чуттю, але факт залишається фактом: у цей період творчої гіперактивності творця будинок Thierry Mugler переживав період свого розквіту. Незважаючи на те, що цей одяг була розрахована на більш ніж забезпеченого покупця, її, власне, купували. У 1992 році французький Синдикат високої моди попросив Тьєррі зробити колекцію haute couture - так він взяв вищу модну планку.
Весь 92-й рік Мюглер провів під щасливою зіркою. Саме тоді його відвідала ідея, яка до сих пір приносить марці Thierry Mugler вагомі дивіденди: Тьєррі вирішив створити парфум. Але стандартні рішення його, що очевидно, ніколи особливо не цікавили, тому модельєр запускає революційний за формою і змістом аромат Angel. По-перше, це був перший аромат, створений без єдиної квіткової ноти: Мюглер хотів передати ангельську сутність будь-якої жінки, відтворивши запах випічки, яку готувала його мама. Так в основу аромату лягли ноти праліне і шоколаду з пачулі. По-друге, жодного разу до Angel духи не випускали в настільки ексцентричному флаконі - легендарну блакитну зірку для марки розробили склярі Brosse Master Glassmakers. Загалом, це була бомба. Аромат швидко став хітом продажів, а на рекламних плакатах зі слоганом "Остерігайтеся ангелів" красувалося обличчя моделі і дружини Міка Джаггера Джеррі Холл, причому Тьєррі сам знімав все кампанії (Лагерфельд, привіт). Потім були запущені ще кілька парфумів, але Angel залишається і найуспішнішим в історії бренду, і самим продаваним ароматом у принципі (йому вдалося обійти навіть всюдисущі Chanel № 5). Обличчям аромату зараз, вже за сімейною традицією, стала Джорджія Мей Джаггер.
В індустрії не завжди працюють сумнівні закони рівноваги, коли за потужним злетом слід не менш стрімке падіння. Але, на жаль, саме вони спрацювали для Thierry Mugler: вже до середини ударно стартували дев'яностих марка стала згасати. Почалися фінансові проблеми, тому що не бажав слідувати новим естетичним (та й взагалі ніяким) тенденціям Тьєррі потрапив в капкан свого амплуа: гіпертрофована фемінність перестала продаватися, так як на зміну їй прийшла андрогинность. Дизайнер виявився в тому ж положенні, в якому був Гальяно до скандалу: красиво-то красиво, але до жаху немодно. У 2001 році будинок став зовсім збитковим і закрився. Як потім з'ясувалося, на час, але тим не менше.
А потім була агонія. Після невиразної спроби Жан-Люка Тестю вдихнути життя в мертве тіло відразу після відходу творця зажевріла надія - в 2005 році прийшов Томас Енгельхарт, який зайнявся чоловічий лінійкою. Це принесло бренду серйозний комерційний успіх, чого не скажеш про жіночу частини марки - з 2008 по 2010 рік нею займалася Розмарі Родрігес, і мало що лаяли критики з такою ж люттю, як її творіння для Thierry Mugler. Показ марки закривав московську Volvo Fashion Week восени-2009, і навіть російська публіка змогла побачити, наскільки все погано: колекція була аляповатой і обривкової, як ніби-то Родрігес впихнули в неї всі види одягу, які прийшли їй в голову, і приправив їх фірмовим корсетом. Коротше кажучи, всі одноголосно впевнилися, що марка не жилець.
Тим часом у самого Тьєррі все було в порядку. У 2002 році він розробив костюми для Cirque du Soleil, а в 2008-му - для концертного туру Бейонсе "I AM ...". З останнім, до речі, історія вийшла каламутна: на Мюглера подав до суду Кріс Марч, один з учасників шоу Project Runway, який стверджував, що створював все костюми для діви спільно з кутюр'є, але не отримав за це ні цента. У тому ж 2008 році Мюглер випустив аромат Womanity: в рамках кампанії з'явився однойменний сайт, де всім бажаючим пропонувалося поділитися своїм баченням того, як бути жінкою сьогодні.
Довга і вітіювата історія Thierry Mugler, проте ж, продовжилася: про будинок згадали в 2010-му, коли його креативним директором призначили Ніколя Формікетті. Стиліст Леді Гаги (плаття з м'яса - його ідея) і креативний директор Uniqlo ніколи до цього не займався безпосередньо дизайном, але це спочатку нікого не бентежило. На першому ж показі Формікетті виступала Гага з створеними спеціально для шоу треками, в рекламі чоловічої лінії знявся Zombie Boy, знайдений дизайнером на Facebook. Але медійності не завжди достатньо для комерційного благополуччя: дуже скоро стало зрозуміло, що покупець йде в магазин не за талановитим стайлингом і не за потужним піаром, а за речами, які опинилися кричуще непримітними. У 2013 році Ніколя покинув Thierry Mugler і перейшов в Diesel (для якого робить, до речі, класні колекції). Трохи пізніше керівництво марки оголосило про новий - і останньому - призначення: пост креативного директора зайняв Давид Кома. "Ми хочемо почати писати нову сторінку Mugler і повернути марку назад на карту модного бізнесу. У нас є потенціал для модернізації, і, думаю, він величезний", - розповіла Віржіні Куртен-Кларанс, директор з розвитку, маркетингу та комунікацій Mugler Fashion. І ось це було вже цікаво.
Почнемо з гордого: у Давида Кома грузинське коріння, і вважається він британським дизайнером, але ми-то знаємо, що жив і навчався він в Петербурзі. Там модельєр закінчив два курси Художньо-промислової академії ім. Мухіної, але залишився нею незадоволений і полетів в Лондон, у всесильний Central Saint Martins. Його дипломна колекція виявилася кращою на курсі, а магістерська робота отримала нагороди Harrods Design Award і Vauxhall Fashion Scout Merit Award. Давид тільки-тільки закінчив навчання, але в його нарядах вже з'являлися Меган Фокс, Бейонсе і Шеріл Коул. І немає нічого дивного в тому, що такому талановитому молодому дизайнерові запропонували відродити Thierry Mugler. Поки що він зробив тільки одну колекцію - круїзну, але вона виглядає переконливіше всього випущеного під маркою Thierry Mugler за останні років двадцять. А Давид не експлуатує фірмову сексуальність марки: час голих грудей і розрізів до паху пройшло. Замість цього він продовжує інші традиції бренду: анатомічний крій і любов до жіночого тіла. Додайте до цього його власну мінімалістичний естетику, конструктивістський підхід до крою - і ось, ура, речі "від Тьєррі" знову хочеться носити. Восени Давид покаже першу повноцінну колекцію, і ми чекаємо її з великим інтересом.
Що стосується засновника бренду, то у самого Тьєррі Мюглера теж все відмінно. Крім лінії парфумів він займається своїм власним шоу, яке зараз йде в Парижі. Він завжди говорив, що йому не потрібно натхнення для роботи - досить природного розуму і придбаного освіти. І судячи з того, що сам Тьєррі, на відміну від свого дітища, весь цей час залишався на плаву, він, очевидно, знає, про що говорить.
фотографії: The Maison Mugler
