На кого це зшито: Чому бренди не враховують наші параметри
НАВІТЬ ЯКЩО БАГАТО РОКІВ ПОСПІЛЬ ВАШ ВЕС НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ, Це не означає, що весь цей час ви будете купувати в улюблених магазинах один і той же розмір. Люди по всьому світу стикаються з проблемою: речі дуже рідко підходять ідеально - до того ж одяг різних марок, але з одними і тими ж цифрами на ярлику сидить не однаково. Великого детективного розслідування не потрібно - досить пройтися по примірочні в торговому центрі, щоб переконатися: кожен бренд придумує розмірну сітку по-своєму. Буквені позначення таять ще більший підступ: вгадати на око, якими параметрами відповідають варіанти від XS до XL, важко. А якщо врахувати, що в рамках кожного з них можливий крок в кілька сантиметрів, що робити з подвійними маркуванням на кшталт XS-S, рішуче незрозуміло.
Те, як бренди виставляють розміри і за якими "усередненим" лекалами шиють речі для всіх, тягне на теорію змови. Питань тут більше, ніж відповідей: чому в Америці одні і ті ж параметри за сімдесят років з 12-го розміру перетворилися в 6-й? Чому деякі не випускають 14-й розмір джинсів, хоча його носить 67% американок? Чи не хочуть компанії знизити відсоток одягу, яку покупці онлайн-магазинів повертають через проблеми з розмірами? У США він становить 40%. Сьогодні, коли стандарти краси міняються в сторону різноманітності, особливо дивно, що багато покупців не можуть знайти відповідні моделі.
Як жіночі мірки придумали з чоловічих
Ще в першій половині минулого століття люди, незалежно від достатку, шили речі самі або на замовлення. Але криза 30-х в Америці, а потім Друга світова війна призвели до того, що індивідуальний пошив став багатьом не по кишені. На ринок вийшла готовий одяг, але універсальної системи розмірів не існувало. Влада США, наприклад, вирішили сформувати стандарт і звернулися до статистикам Рут О'Брайн і Вільяму Шелтону за загальнонаціональним дослідженням серед жінок. Вони вирішили відмовитися від застарілого методу визначати розмір по грудях, як робили у випадку з виробництвом військової форми для чоловіків. Чи варто говорити, що розміри в такому разі не могли бути точними.
Однак статистики самі взяли невірний метод - вимірювати зріст і вагу і визначати таким чином розмір. Для дослідження Шелтон і О'Брайн запросили близько 15 тисяч бідних жінок, яким платили за участь гроші; статистики не врахували, що після економічних криз зміниться якість життя населення і люди наберуть вагу. В результаті був сформований стандарт, який неофіційно називався "пісочного годинника", він ліг в основу лекал, під які жінки підганяли себе майже тридцять років - з 50-х, коли він був прийнятий, і до 80-х, коли був скасований як непрацюючий . Неспроможність підходу довело дослідження, яке провела приватна Корпорація технології текстильного одягу: серед їх 11 тисяч респонденток у віці від 18 до 80 років тим самим параметрами відповідали 8%, для переважної ж більшості було виділено близько семи типів фігури.
В інших країнах, в тому числі і в СРСР, проводилися щорічні обміри населення: враховувалися зріст, вага, параметри статури. Як розповідає засновниця Fashion Factory School Людмила Норсоян, ці статистичні дані враховували всі нюанси фігури, і їх же використовували для розробки і контролю сітки розмірів: "Настільки базових обмірів в XXI столітті вже не проводили. Гірше того, до кінця минулого століття вони стали випадковими і нерепрезентативним, з обстеженням невеликих вибіркових груп. А враховуючи, що з тих пір населення сильно змінилося навіть чисто візуально (змішання народів, зміна клімату, харчування і води, кардинальна зміна фізичної праці на уповільнені заняття) , - вся аналітика та рекомендації до конструкцій одягу давно і безнадійно застаріли ", - говорить Людмила.
Як шукають "середньостатистичну" жінку
Єдиної глобальної системи розмірів зараз просто немає. У різних точках світу діють організації, які розробляють розмірні стандарти, службовці свого роду рекомендаціями, - бренди беруть їх за основу і підганяють під запити своєї аудиторії. Наприклад, в тих же США стандартизацією займається некомерційна організація ASTM International, яка з 1995 року публікує антропометричні обміри населення. І хоча експерти стверджують, що їх перший доповідь заснований на системі, прийнятої в 50-х ( "Старі цифри просто продовжують обмусолівать", - заявляють вони), установа періодично оновлює власні дослідження, де враховується бажання людей бути "худее", ніж вони є - хоча б в системі розмірів. Наприклад, найменший розмір ще в 1958 році позначався цифрою 8, в 1995-му - 2, а в 2011-му - двома нулями.
Є і європейський розмірний стандарт, який був розроблений Європейською організацією зі стандартизації: передбачалося, що після 2007 року члени союзу замінять застарілі розмірні дані. Тільки одна його частина складається з вимірів голови, шиї, бюста, талії, стегон, висоти, довжини рук і так далі - слідувати йому при цьому не обов'язково. З ним працюють великі бренди, наприклад Monki, які для примірки одягу вибирають моделей, чиї пропорції відповідають такому підходу. "Тим не менш, - розповідають в офісі марки, - наш дизайн часто є оверсайз-фасони, що і дозволяє рухатися в бік великих розмірів. Ми завжди створюємо колекцію з урахуванням різних типів фігури, що відбивається, наприклад, в стилях джинсів - це висока і низька посадки, оверсайз і прямі моделі. До того ж ми додали розмір XL, щоб задовольнити попит нашої аудиторії ".
Те, як бренди реагують на згадане вище бажання бути номінально "стрункішою", навіть отримало спеціальну назву - "vanity sizing". Марки спеціально збільшують параметри розміру, але поки одні відкрито заперечують такий підхід, інші підозріло відмовчуються. Експерти вважають, що виробники свідомо грають на комплексах аудиторії, щоб прив'язати її до себе: купивши річ менше, людина не просто відчуває себе краще, але отримує стимул повернутися туди, де він її знайшов. Деякі дослідження показують, що так у покупця підвищується самооцінка.
Виробники підганяють розміри ще й тому, що працюють на дуже різних ринках. Як пояснили в головному офісі H & M, незважаючи на те, що марка всюди використовує однакові розміри, в різних країнах їх параметри будуть відрізнятися. Дизайнер Fy: r Світлана Сальникова роз'яснює ситуацію далі: "Азіатські лекала створені для більш андрогинной фігури, у італійських або французьких виробів вузькі рукава і пройми, у німецьких - навпаки, більш широкі. Американські розміри більше за всіма обхватам".
Так, якщо американські та європейські розміри частіше позначаються звичними для нас позначеннями (від XS до XL), то азійські стандарти пересічному покупцеві можуть бути незрозумілі. Більш того, вони не співпадуть і за параметрами. В Японії, наприклад, зустрічаються позначення SA, MB, LA, які, по ідеї, повинні збігатися з нашими S, M і L, але насправді розходяться на кілька сантиметрів. Тому в магазині азіатських марок європейцеві частіше доведеться купувати "великі" розміри.
"На основі тестів і спостережень за продажами бренди виявляють потреби, що залишаються неохопленими. Наприклад, JNBY, якими я раніше займався, спочатку орієнтувалися тільки на китайський ринок, а пізніше зіткнулися з проблемою, що їх лекала часто не сидять на" неазіатського "фігурах. Тому компанія почала випуск адаптованих моделей під зарубіжні ринки: збільшила пройми в рукавах, розширила низ у брюк і так далі ", - розповів співзасновник дослідного і консалтингового агентства Dear Progress Денис Ерхов.
При цьому подробиці збору розмірів і побудови на їх основі лекал великі марки тримають в секреті. Норсоян передбачає, що бренди можуть і не проводити власні виміри, а просто купувати місцеві бази даних і робити висновки про специфіку ринку з опитування покупців. "Відповідні рекомендації спускаються до дії в продакт-відділах брендів, а продакт-менеджери в міру свого бачення (ось він, людський фактор!) Впроваджують корективи на виробництві".
Що ж робити
Такі експерти, як завідуюча програмою дизайну моди в Школі дизайну Parsons Фіона Діффенбахер, стверджують, що розробити широку сітку з розмірами, яку приймуть всі дизайнери і яка буде враховувати будь-які типи і особливості фігури, цілком реально - інше питання, що це зробить виробництво затратнее. "Якщо ви великий бренд, це не питання. У вас буде продаж", - впевнена вона. Але все ж головна проблема полягає в тому, що багато марки як і раніше неподільно пов'язують моду з "ідеальними" пропорціями, не враховуючи, що їх одяг носять звичайні жінки, кожна - зі своїми особливостями фігури.
"В авторському бренд творець мріє одягнути прекрасних дівчат з" ідеальними "параметрами, тому дизайн і наступні звідси особливості крою та конструкцій заточені під умовно" модельні "зростання і розміри, з підтекстом" мода існує тільки для худих і високих ". І, як правило , ми захоплюємося такими колекціями, але носити їх можуть лічені одиниці ", - говорить Норсоян. Деякі дизайнери, додає вона, цілеспрямовано шиють одяг на "модельні" пропорції - наприклад, Chanel, Prada, Thom Browne і інші. "І сама консервативна, і сама креативна - будь-який одяг виглядає вдало на високих і струнких дівчатах. Подивіться, яка хвиля суперечок з цього приводу йде в модному співтоваристві: з приводу анорексії, ігнорування моделей розміру плюс, навіть фото і відео нещадні до жінок звичайної зовнішності . "Красиве" продає все інше, і бренди досить цинічні в цьому питанні. Покупець знаходиться, адже є в світі заможні дівчата з модельними параметрами. Вони і носять красиві речі, що стає і ідейним двигуном моди, і обор отом колекцій, і рекламою брендів ", - пояснює дизайнер.
Звичайному покупцеві в такому випадку нічого не залишається, як шукати свою марку, розмірній сітці якої точно б відповідали пропорції фігури. Не завжди доступний, але все ж вихід - шукати одяг у місцевих або спеціалізованих брендів, які працюють для певної аудиторії або одного певного ринку. За словами Сальникова, для дизайнера важливо шити базові речі, які підійдуть саме його аудиторії: "База не повинна змінюватися з колекціями, тому що покупець уже знає, як сидять моделі бренду, любить його за конкретні вироби, готовий купувати онлайн і не боїться неприємного сюрпризу ".
фотографії:caimacanul - stock.adobe.com, design56 - stock.adobe.com, brontazavra - stock.adobe.com, Christine - stock.adobe.com
