Мода на іслам: Як Схід облачив нас в "скромний одяг"
Книгу "Покоління М: Молоді мусульмани змінюють світ" Шеліна Джанмохамед, віце-президент рекламного агентства Ogilvy Noor, вирішила написати у відповідь всієї колишньої літературі про іслам. Молоді мусульмани, з її слів, втомилися від сумних історій про "закутаних жінок зі схилені головами, викрадених і проданих", або про людей, які їдуть через пустелю на верблюдах. "Ми робимо звичайні речі, як і всі інші навколо, і нам є що розповісти", - впевнена Шеліна. Політичне та культурне значення цієї тези очевидно, а з деяких пір він став і повноцінної фешн-концепцією.
Навіть гендерна амбівалентність, яка стала модною темою номер один близько двох років тому, може бути пов'язана з впливом ісламського одягу
Ті, кого Джанмохамед називає "поколінням М", - мусульмани-мілленіали, народжені за останні тридцять років, яких крім віку об'єднує впевненість у тому, що їхня віра і сучасне життя "повинні йти рука об руку, і між ними немає ніякого протиріччя". Вони хочуть нести свою релігію з гордістю, але також і бути частиною суспільства, що оточує їх. Таких - дотримуються традиції, освічених, які подорожують "громадян світу" - серед нинішніх мусульман, навіть переступили вікову межу, що відокремлює мілленіалов від немілленіалов, все більше. Що ні перекреслює паралельного існування традиціоналістів, але вже впливає на сучасний модний ринок. Згідно зі звітом, в 2014 році на одяг і взуття мусульмани витратили 230 мільярдів доларів, що вже становило 11 відсотків від усього світового споживання в цій категорії, а до 2020-го ця цифра, за прогнозами, збільшиться до 327 млрд. І з огляду на те, що іслам - одна з найбільш активно зростаючих релігій з найнижчим середнім віком послідовників (24 роки), сумніватися в цьому не доводиться.
При цьому споживання для "нових мусульман" залишається частиною ідентичності. Вони хочуть купувати не просто символи розкоші або красиві речі з впізнаваними логотипами, але продукти, що відповідають їх віруваннями, "коли впевнені, що ті допоможуть їм стати кращими мусульманами". І модні бренди активно в цю гру вливаються. Першою стала команда DKNY, випустивши капсульну колекцію до Рамадану. За ними з тієї ж ініціативою підтягнулися Uniqlo, Mango і Tommy Hilfiger. Dolce & Gabbana підготували для мусульманських країн окрему лінійку Абай зі своїми фірмовими "сіцілійськими" принтами.
Буркині - купальні костюми, що закривають тіло від кісточок до голови, що стали предметом безлічі суперечок у Франції - почали продавати в Marks & Spencer. Uniqlo недавно випустили окрему лінію "скромного одягу" - це вже не капсула, а постійна категорія в їх асортименті. А Nike розробили спеціальні хіджаби для занять спортом. Навіть невеликі локальні бренди, за якими не стоїть маркетинговий відділ, пильно стежить за запитами суспільства, регулярно звертаються до теми ісламу - згадати хоча б недавню колекцію нашого дизайнера Азії Барєєва.
Фешн-аналітики кажуть про помітне вплив Сходу на світові подіуми і про modest wear як про новий змістовному тренді: цитати виявляють і в багатошаровості, і в ансамблі суконь і брюк, і високому комірі, і в принциповій закритості тіла. Але численні маленькі марки modest wear і навіть відгалуження великих брендів - історія все ж поки нишевая, окрема від генеральної лінії. Вираженого естетичного і смислового руху в бік "скромною моди" за канонами ісламу в сучасній індустрії моди ще немає. Хоча і звички, і смаки, і естетика мусульманського світу проникають в культуру на різних рівнях. Світ сьогодні - це великий плавильний котел, де представники різних культур, мігранти та корінні мешканці живуть пліч-о-пліч, і разом з кожним новоприбулим в мегаполіс прибуває і багаж його національних традицій, від поведінкових норм до деталей костюма.
Загальний портрет будь-якого міста складається з образів всіх, хто живе в ньому людей - а в трендбукі і самі колекції дизайнерів все тренди потрапляють з спостереження за життям і стилем вулиць. Тому, наприклад, Крістоф Лемер говорить, що образи з весняно-літньої чоловічої колекції - сукні-сорочки з брюками, куртки з кишенями поверх міських костюмів - підглянув у літніх арабів, що живуть в Бельвіль, а тюрбани і їх варіації давно стали досить загальним моментом і в європейській моді, хоча прийшли в неї колись зі Сходу. Іноді впливу ці очевидні, іноді - зовсім немає. Навіть гендерна амбівалентність, яка стала модною темою номер один близько двох років тому, може бути пов'язана з впливом ісламської одягу.
"Це виходить несвідомо, - розповідає Анзор Канкулов, редакційний директор Numéro Russia і керівник програми" Мода "в Школі дизайну НДУ ВШЕ. - Ти просто живеш, бачиш емігрантів, які живуть поруч з тобою. В темі, яка європейцями переосмислена як гендерно амбівалентна мода , як я думаю, велика роль саме етнічних впливів. Але вони просто не були так осмислені. Грубо кажучи, коли тобі пропонують надіти дуже довгу сорочку без коміра, легінси і кросівки, ти виглядаєш так само як гість з Катару. тебе можна буде "вважати як гея з Маре, а можна - як арабського принца ".
Саме заклики зірвати паранджі з дівчат Сходу, привівши у відповідність з сучасними західними нормами, становили до недавнього часу суть відносин західного світу - в тому числі і моди - зі східним
Ще один аргумент на користь того, що сучасний стрітвір склався під впливом мусульманської культури, - то, що стрітвір в нинішньому розумінні, сильно замішаний на криміналі, спорті і музиці, виріс з афроамериканських спільнот. Багато з їхніх членів в XX столітті, ще за часів активної боротьби за свої права, проходили через ініціацію якраз ісламом. В історії минулого століття був Мохаммед Алі, були, хоча сьогодні ці моменти згадуються рідко і неохоче, "Нація ісламу" і "Чорні пантери" - антирасистські угруповання, швидко перетворилися в націоналістські. Іслам був їх основною релігією, на противагу християнству, нав'язаному, як говорили їхні лідери, темношкірим американцям в роки рабства багатими білими плантаторами. І його прийняття, відмова від релігії гнобителів, було важливим етапом в житті багатьох афроамериканців. Тупак Шакур, ікона і в музиці, і в стилі, теж був членом "Чорних пантер", і ісламське вплив чітко читається в його образі - в манері носити арафатки, навіть в способі голити бороду.
Світ зараз - вперше за, здається, всю історію його існування - сконцентрований навколо "жіночих" питань. Саме їх обговорення стають головними темами сучасної соціальної порядку. Західні ж чоловіки, до такого неуважності до себе не звикли і розгублені "зазіханням" на свої владні, сильні позиції, прийшли до кризи самоідентифікації. Про те, що означає мужність в сучасному світі, міркують багато, але єдиної відповіді і, головне, готового образу, який завжди був раніше, сьогодні немає. Опинившись викинутими з чітко вибудуваної системи "повинен" і "повинна", західні чоловіки починають шукати готові зразки в інших культурах, де розстановки функцій по гендеру ще все так само сильні.
"Дуже огрублённо кажучи, - пояснює Анзор Канкулов, - європейські чоловіки відчувають себе слабкими. Саме тому стала такою вираженою хвиля захопленості всім пострадянським -" пострадянський "якраз дорівнює" брутальному ". І арабські чоловіки західним бачаться так само: відбувається запозичення більш сильного, більш традиційного типажу маскулінності. При цьому в суспільствах, де дуже чіткі гендерні моделі, як раз в їх рамках дозволені деякі експерименти. Вони не заперечують суть. тобто навіть якщо нафарбувати, підведеш, скажімо, гла а, то це нічого - ти ж по-чоловічому фарбуватися ".
У жіночій моді, проте, все трохи по-іншому. Оскільки в "жіночих" питаннях східна культура входить в виражений конфлікт із західною, будь-які прямі запозичення виключені. Дівчата Сходу, на відміну від чоловіків, сприймаються не як сильні рольові моделі, а як жертви, що вимагають порятунку. "Я завжди вірив, що дизайнер повинен робити жінок красивими і давати їм свободу, а не ставати на бік насильницької диктатури, цього огидного способу ховати жінок, - каже, наприклад, П'єр Берже. - Те, що жінок змушують одягатися так чоловіки, сім'ї та їх оточення, не означає, що ви повинні підтримувати цей шлях. Навпаки, ви повинні вчити їх роздягатися, бунтувати, жити так, як живуть сьогоднішні жінки в усьому світі ".
Саме заклики зірвати паранджі з дівчат Сходу, "звільнити" їх, привівши у відповідність з сучасними західними нормами, хоча і не так буквально висловлені, становили до недавнього часу суть відносин західного світу - в тому числі і моди - зі східним. Ця розмова ведеться з позицій колоніального домінування, в якому є єдиний правильний підхід, західний.
Того, що вже є, вже інтегровано і практично перестало в моді зчитуватися як запозичене, сьогодні досить багато. Це і ті ж силуети, про які йшла мова в частині про чоловічу моду, і деякі б'юті-тенденції - як Insta-макіяж зі сверхбровямі або хитромудрими смоки-айз. Навіть набирає популярність жіночий образ тіла з більш пишними, плавними формами, в дусі Кім Кардашьян, - в деякому сенсі ідеал гурії, східної красуні, образ якої для чоловіків-європейців зібрав, зробивши героїнею їх "гаремних фантазій", художник по костюмах Леон Бакст. Навіть перший прообраз сучасних жіночих брюк, Блумер, натхненний був турецькими одягом: він з'явився як альтернатива корсетам і криноліни, тобто як предмет одягу, призначений якраз для "звільнення", але жінок Заходу. Головними ж предметами спотикання залишаються як і раніше накидки, вуалі, шарфи, інтерпретовані як релігійні символи. Саме вони, а не прикриті руки, ноги і зібране волосся вселяють занепокоєння в середнього європейця.
Розхитуються сьогодні не тільки гендерні норми, але і вся будова світу. І західний світ відчуває цю турбулентність: до 2050 року, за прогнозами, кількість мусульман у світі має зрівнятися з кількістю християн. А отже, і позиції західної культури як домінуючої сьогодні не такі сильні, як раніше. Європейців лякають мігранти, лякає перспектива ісламізації суспільства і лякає терористична загроза, нерозривно пов'язана в масовій свідомості з радикальним ісламізмом. Страх перед неясною загрозою часто викликає в європейському суспільстві дуже радикальну реакцію.
"Зривати паранджі" починають буквально: все більше історій про те, як на дівчат нападають на вулицях, зриваючи з них хіджаби. Або як після заборони буркіні і вуалей на пляжах жінок-мусульманок оточують поліцейські, чи не силою змушуючи роздягатися. У ці моменти західне прагнення до свободи стає вже інструментом гноблення, якого жінки ісламу ніяк не заслуговують ще й з боку своїх завзятих "визволителів".
Шеліна Джанмохамед, описуючи своє "покоління М" присвячує книгу "своїм дівчаткам". "Тому що ви можете робити все що завгодно", тобто бути ким завгодно, додержуватися власних мрій, не намагаючись вписатися в рамки, які надаються їм з боку Сходу або Заходу. І якщо вважати завданням моди "звільнення" жінок, то замість того, щоб нав'язувати комусь власне уявлення про свободу, варто прислухатися до слів самого покоління М: хіджаби, буркіні та інше дозволяють в традиціях своєї релігії прожити те життя, який вони захочуть. Займатися спортом, наукою, творчістю - і в цьому сенсі, звичайно, звільняють. Ті молоді мусульмани, які звертаються до індустрії моди зараз, не радикальні ісламісти, які прийшли до влади в Ірані в 1979-му і світська держава перетворили в похмуре царство несвободи. Тому приводів очікувати, що до 2050 року наш світ перетвориться в його масштабувати подобу, а ісламська "скромність" перетвориться в закон, практично немає.
Культури продовжують змішуватися, світ продовжує змінюватися, і в місцях злиття різних культур розквітають химерні і зачаровують історії. Про мовчазною вампіршу в Абай, що розтинає по нічному місту на скейті, як у фільмі "Girl Walks Home Alone At Night". Про тусовщиків-кочівників, танцюючих в пустелі під "Bad Girls" M.I.A. Про супергероїні в яскравих, хоча і "скромних" одязі, що рятують світ разом з Людиною-павуком і Капітаном Америкою. Під чорними накидками або хустками на головах зріє бунт - точно так само, як зріє він під кепками Supreme або шапками Гоші Рубчинський.
фотографії: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab