За другим крою: Навіщо дизайнери працюють з вінтажними тканинами
"Дизайнери беруть вантажні скатертини, драпіровки, Постільна білизна і дарують їм нове життя, створюючи унікальну моду. Старий льняна хустка стає коміром блузки, бавовняна скатертину з принтом у вигляді святкових фруктів - чоловічою сорочкою, а фрагмент текстильного чобота - жилетом ", - так The Times описує в 1993 році захоплення дизайнерів, які вирішили працювати не з новим текстилем, а зі старими речами і антикварними матеріалами.
З переробкою текстилю в різний час експериментували Вів'єн Вествуд і Мартін Маржела - вони вважали це бунтом проти існуючої системи виробництва і споживання. Бум вінтажного одягу і секонд-хендів трапляється, коли мода переглядає власні цінності. Так вже було в 2000-х: глянцеві журнали писали про модні дівчат, які не соромляться носити одяг з "других рук" і комбінувати її з дорогими брендами, а особливу популярність отримували дизайнери начебто Тари Сабкофф, що випускала під лейблом Imitation of Christ зворушливі і артистичні колекції, перешиті з старого одягу. Але чи є за такими марками майбутнє тепер?
Причини, за якими дизайнерські марки працюють з вінтажним текстилем сьогодні, стають все глибше і багатогранніше. Розвиток інтернету, соціальних мереж і доступність швидких індивідуальних продажів привели до появи величезної кількості локальних марок, які виробляють речі маленькими тиражами і не прагнуть нарощувати обороти. А де і як така марка може взяти текстиль для своєї колекції?
Найочевидніше - зв'язатися безпосередньо або через посередника з фабрикою, що виробляє тканини і трикотаж. Але далеко не всі постачальники текстилю готові працювати з крихітними обсягами. А якщо фабрика і погодилася продати дизайнеру 15-20 метрів тканини, то це означає, що ще стільки ж у неї купить інший дизайнер - і річ з цієї тканини з'явиться на сусідній зображенні в інстаграме. Можна робити дизайн текстилю самостійно: друк власних принтів доступна навіть при замовленні маленьких метражів. Але можливості невеликих компаній, як правило, обмежені - наприклад, московська студія текстильного дизайну "Сіль" робить друк на синтетичних основах, бо бавовняні вимагають іншого обладнання. Ну і вартість текстилю з власним дизайном істотно вище, особливо якщо мова йде про виробництво складних матеріалів на зразок жаккарда або гобелена.
Інший доступний шлях - покупка на стоках, тобто на розпродажі, залишків текстилю, виробленого великими дизайнерськими марками для власних колекцій. В італійському містечку Прато є цілі склади, куди звозиться текстиль, що залишився після сезонних закупівель, і де його можна придбати по помірними цінами. Нерідко його закуповують оптовики - так матеріали, що належали іменитим лейблам, потрапляють в звичайні магазини. Бельгійські дизайнери начебто Дріса ван Нотена або Рафа Сімонса влаштовують розпродажі текстильних залишків одночасно з семпл-Сейлем. З стічними тканинами працюють дизайнери, що випускають маленькі тиражі виробів і націлені на екологічне виробництво - оскільки переробка залишків очевидно гуманніше виробництва нового текстилю.
Правда, використання авторського текстилю ставить перед власниками локальних марок дилему: чи можна вважати дизайн речей повністю оригінальним, якщо над малюнком тканини працював інший художник і робив це не в рамках спільного проекту? Правильної відповіді тут немає, але випускник Антверпенской академії красних мистецтв Санан Гасанов, наприклад, використовував в одній зі своїх навчальних колекцій фрагменти впізнаваною прінтована тканини Raf Simons x Mr. Porter 2013 року, інтегрувавши її в власний дизайн так тонко й іронічно, що заслужив премію на внутрішньому конкурсі академії.
Зате в тенденцію етичності виробництва робота з вінтажними матеріалами вписується найкращим чином. Засновниця марки Go Authentic, що розробляє колекції зі сторонніми художниками, Оля Глаголєва розповідає: "У Росії сьогодні не продаються сертифіковані екоткані, але це питання часу. Чим локальнее твоє виробництво, тим менше вуглецевого сліду виробляє твій продукт, тому поки самий грамотний варіант - це використання винтажа і старовинних тканин ". Дизайнер впевнена, що перешіваніем - самий екологічний варіант виробництва одягу в Росії. Нещодавно GA випустив колекцію зі студентами РГУТіС - сорочки з секонд-хенду, оформлені вишивками і оброблені підкладкою з вантажного бавовни. "Кожна річ виготовлена в єдиному екземплярі, але вже надходять замовлення на повтор", - говорить Оля.
У пошуках вінтажних тканин можна відправитися на блошині ринки - в Європі виставляється на продаж багато домашнього текстилю: вишитих скатертин, серветок, - причому за дуже помірними цінами. У Росії на "блішки" на кшталт "Питома" можна пошукати запаси радянських набивних тканин. Все те ж саме продається і через інтернет - наприклад, на Etsy і "Ярмарку Майстрів".
Потрібно мати на увазі, що тканини, розроблені в середині минулого століття, вузькі - менше метра шириною, а якість набивних малюнків може бути недосконалим. Але останнім часто підноситься як гідність: маленькі дефекти роблять тканину унікальною і "живий". Інший очевидний плюс в тому, що робити одяг з елементами рукоділля довго і дорого, а використання вже готових стародавніх вишиванок та ручного мережива значно прискорює процес.
Працюючи з вінтажним текстилем, неможливо діяти за традиційною схемою: спочатку придумати моделі виробів, а потім шукати тканини для їх втілення. В даному випадку тканини самі диктують ідею, а іноді підказують концепцію всієї колекції. Молодий дизайнер Микита Калмиков зробив майже інтимну колекцію чоловічих речей, взявши за основу штори і простирадла, вишиті руками його прабабусі. Спільна робота Лізи Смирнової і згаданого екобренда GA "Художник будинку" будується на взаємодії яскравих вишивок Смирнової та текстилю - пледів і вафельних рушників - родом з вантажних розвалив Англії.
Українська дизайнер Ксенія Шнайдер бере свої ідеї з активів Maison Margiela: за свою історію бренд часто переробляв денім, перетворюючи його не тільки в нові джинси, а й в той самий "джинсовий хутро", з яким зараз активно працює Шнайдер. RE / DONE - компанія, що просуває ідею стійкої моди і випускає колекції джинсів з перероблених моделей Levi's: старі джинси розпорюють, перуть і збирають за новими лекалами, іноді декоруючи. Переможниця конкурсу LVMH Марін Серр визнається, що її сукні були зроблені з старовинних шарфів, а сорочки і гідрокостюми зроблені за участю вже використаної одягу. Дизайнер Емілі Боде використовує готові клаптеві ковдри, які скуповує на ярмарках і блошиних ринках. Крім того, вона колекціонує крихітні клаптики (серед них можуть виявитися навіть рідкісні антикварні зразки позаминулого століття) для реконструкції куплених ковдр або створення окремих елементів одягу. З цих строкатих полотен шиють сорочки та куртки - формально "для чоловіків", але носять їх, ясна річ, все.
Дизайнер з Гонконгу Вінчі Чінг, що працює під маркою Heritage ReFashioned, бере старовинні японські та китайські тканини і перетворює їх в клатчі та маленькі сумочки з фермуаром. Як вона розповідає, любов до текстилю з'явилася у неї ще в дитинстві - коли вона грала на швейній фабриці своїх батьків. "Я вибираю дуже багато прикрашені тканини, наповнені металевими золотими нитками. Вони дуже часто робилися з використанням справжнього золота", - розповідає Чінг. Марка з Лос-Анджелеса Purrr випускає милі дівочі сукні та комплекти, надихаючись японським вуличним стилем і переробляючи вінтажну одяг і стокові тканини.
Можна сміливо прогнозувати, що популярність такого підходу до дизайну буде тільки зростати - з огляду на інтерес до відповідального споживання, екологічну обстановку в цілому і потреба в оригінальних, вдумливо зроблених речах. А то, що речі, перероблені з вантажних, неможливо виробляти великими партіями - так це, за сучасними мірками, швидше за їх гідність, ніж недолік.
фотографії: Sanan Gasanov, BODE New York
