Vestoj: Аня Ароновскі-Кронберг про те, як зробити незалежний модний журнал
Випускниця CENTRAL SAINT MARTINS І КОРОЛІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ МИСТЕЦТВ, Уродженка Швеції, Аня Ароновскі-Кронберг - мабуть, одна з найважливіших фігур сучасної незалежної фешн-журналістики. Її журнал Vestoj (читається "Вести", перекладається з есперанто як "одяг"), що виходить під патронажем Лондонського коледжу моди, розглядає моду в контексті світової культури; це майданчик для дискусій між теоретиками і практиками, де до написання матеріалів приваблюють не тільки представників модної індустрії, а й музейних співробітників, промислових дизайнерів, соціологів і дослідників з різних областей. Примітно, що в Vestoj немає реклами: у видання є паперова версія, яка виходить раз на рік, і сайт.
У Москву Аня приїхала, щоб прочитати лекцію в рамках форуму нової модної індустрії BE-IN OPEN. Аня зустрічає мене в кафе не одна - на руках у неї дочка Калісто, яка відчайдушно просить їсти. "Їй подобається Москва, просто зараз вона дуже втомилася і зголодніла, тому що ми весь день в роз'їздах", - пояснює журналістка. Поруч сидить чоловік Ані Девід - його вона жартома називає "сірим кардиналом", тому що іноді звертається до нього за порадою. Девід за професією архітектор і часто займається сет-дизайном на заходах Vestoj. Після того як Калісто поїла і заснула на руках у мами, ми починаємо інтерв'ю.
Про Москві
Рішення відправитися в Москву було спонтанним: я не знала про це місто майже нічого, але коли мене запросили прочитати лекцію, я відразу погодилася - з цікавості. У підсумку ми приїхали всією родиною: я, Девід і наша дочка Калісто. Ця поїздка ознайомча, так що ми поки побачили лише кілька великих магазинів: ЦУМ, КМ20, ГУМ - останній особливо вразив мене своєю масштабністю. В першу чергу мені хотілося дізнатися більше про стан сучасної російської моди, з'ясувати, чи хочуть місцеві дизайнери виходити на міжнародний ринок або планують розвиватися тут.
Про бекграунд і Vestoj
Я закінчила факультет образотворчих мистецтв лондонської школи Central Saint Martins, а після пішла в магістратуру в галузі історії дизайну в Королівський коледж мистецтв. Мені стало цікаво дивитися на модну індустрію в контексті філософії, соціології та антропології - незабаром я дізналася, що для цього існує ціла дисципліна і академічне співтовариство, яке тільки цим і займається. Після навчання я отримала посаду редактора в Acne Paper, але через пару років я зрозуміла, що пора рухатися далі. Acne Paper був дітищем Томаса Перссона (Головний редактор. - Прим. Ред.) і Джона Джоханссон(Креативний директор. - Прим. Ред.) - коли працюєш в такому виданні, починаєш розуміти, що потрібно відповідати концепції і очікуванням його творців.
Мені ж в той момент вже хотілося робити щось своє, знайти свою нішу. Я часто замислювалася, як можна було б об'єднати теоретичний і практичний підходи до моди - так з'явився Vestoj. Знайти авторів було нескладно - в науковому середовищі багато тих, хто хоче вийти за рамки академічної спільноти і публікувати роботи в красивому журналі. Куди складніше було знайти вірний тон. Мені не хотілося, щоб вчені використовували терміни, незрозумілі іншим: Vestoj, звичайно, не мейнстрімова видання, але мені хотілося, щоб журнал був зрозумілий не тільки академічної аудиторії. Я завжди використовую легкий склад і гумор, щоб людям було цікаво читати, вибираю багато ілюстрацій і ділю особливо об'ємні тексти на блоки.
Крім того, я намагаюся пам'ятати, що не всі читачі знають, наприклад, хто такий Мішель Фуко, - так що у кожного імені і терміна в Vestoj обов'язково буде пояснення. Вся суть мого журналу в тому, щоб познайомити з теорією тих, хто про неї майже нічого не знає, а не змусити людей відчути себе дурними. Ще я намагаюся залучати в якості авторів професіоналів індустрії, які могли б писати про свою роботу в критичному ключі. До речі, сама я вважаю себе скоріше частиною індустрії, ніж наукового, хоча і залишаюся науковим співробітником в Лондонському коледжі моди.
про автентичності
Для кожного номера я вибираю тему, керуючись при цьому виключно своєю інтуїцією. Не знаю, наскільки моя логіка зрозуміла для інших, але кожна нова тема по-своєму випливає зі старої і дозволяє розглянути моду під новим кутом. Лейтмотивами попередніх номерів були маскулінність, сором, сила. Нова генеральна ідея - капітал, але у мене ще не було часу продумати план випуску: поки я в декреті.
Що стосується поточного номера, то його тема - автентичність. Я постійно бачу, як фешн-маркетологи використовують терміни "майстерність", "ручна робота", "спадщина" та інші слова, які безпосередньо відносяться до поняття автентичності. Але що змушує їх надавати цьому таке значення? І взагалі, чи можна бути "автентичним" в моді або такого поняття більше не існує? З точки зору індустрії автентичний дизайнер - той, хто краще за всіх розуміє коди підвідомчій марки, але ж мода постійно змінюється, і поняття - разом з нею. Тому я вирішила підштовхнути читачів до роздумів про значення цього слова в нашу епоху. Для цього я використала найрізноманітніші формати: прозу, поезію, історичні та наукові нариси, фотографію та інші - при цьому всі статті абсолютно безоціночно.
Про чесність в модній журналістиці
Мій приклад швидше виняток, ніж правило. З одного боку, в Vestoj немає реклами, тому мені не потрібно писати хвалебні статті, щоб марки мене любили, - це дає певну свободу. З іншого боку, я не хочу ставати аутсайдером індустрії. На відміну від вчених, які можуть звертатися до будь-якої теми, не боячись втратити прихильність колег, для мене важливо не втрачати до доступ до людей. Це свого роду танець з владою: хоча мені й не потрібні гроші на видання Vestoj, я хочу бути частиною цього кола, щоб моя робота залишалася актуальною. Тому іноді я торкаюся і тим, які зацікавили б ширшу аудиторію - наприклад, беру інтерв'ю у великих дизайнерів, хоча могла б розповідати лише про невеликі незалежних марках.
Наша головна відмінність, наприклад, від Vogue, полягає в тому, що я намагаюся підштовхнути інтерв'юйованого до критичної оцінки своєї роботи. Але іноді доводиться включати і самоцензуру - наприклад, в тих випадках, коли я знаю, що мій співрозмовник може пошкодувати про сказане. Тоді я прикидаю, наскільки це формулювання важлива для статті і чи варто через неї наживати собі ворога. У певний момент кожен модний журналіст вирішує для себе, вдаватися йому до самоцензури чи ні. Зрештою, ми ж не репортери - ми оповідачі, а це значить, що кожен сам вибирає наратив історії. Чи можна вважати це чесної журналістикою? При цьому я б ніколи не стала просувати чийсь продукт - я ж не прес-аташе.
Про Люсинде Чемберс
Я знала, що історія Люсінди Чемберс сколихне індустрію, але навіть уявити собі не могла, наскільки сильно(Люсінда Чемберс - колишня директор моди британського Vogue. У липні 2017 року вона була змушена покинути видання, після чого дала відверте інтерв'ю Vestoj, в якому озвучила справжні причини свого звільнення. Стаття викликала великий ажіотаж і практично відразу після публікації була видалена під тиском з боку Condé Nast. Інтерв'ю знову з'явилося на сайті лише на наступний день - але вже у відредагованому варіанті. - Прим. ред.). В той момент я думала, що Люсінда всього лише озвучила всім відомі факти - те, про що шепочуться в кулуарах, але не говорять публічно. Відразу після публікації я отримала лист від Condé Nast з вимогою видалити інтерв'ю. Це був уже кінець робочого дня, я була в розгубленості і не встигала порадитися з юристами, тому вирішила, що простіше буде піти на поступку.
Не буду приховувати, що в той момент я страшно перелякалася. Переді мною стояв вже не ідеологічне питання, а практичний: скільки часу піде на суди, скільки грошей на це знадобиться тощо. На наступний ранок я отримала новий лист - на цей раз представники Condé Nast написали, що все в порядку і я можу залишити матеріал на сайті, якщо поправлю кілька формулювань. В першу чергу ті, що стосувалися обставин, при яких Люсінда Чемберс покинула видавничий дім. Слово "звільнена" було швидше емоційним, ніж правдивим - в той час як Condé Nast наполягав на тому, що компанія дотримала необхідну процедуру. Люсінда можна зрозуміти, але і видавничий будинок теж: для них важливо було донести, що все відбулося за правилами. У мене було трохи часу на роздуми, але я погодилася, бо знала, що загальний посил статті все одно залишиться тим самим. Матеріалу нiхто не з'єднувався тільки одну ніч, але його зникнення викликало ще більший резонанс. Condé Nast це було зовсім невигідно, в той час як мені ця ситуація була на руку - після цього про Vestoj стали говорити все.
Ця ситуація багато чому мене навчила. Коли я тільки починала роботу над Vestoj, думала, що великі корпорації - зло. Згодом я усвідомила, що це занадто спрощений підхід. Звичайно, коли розгорталася історія з Люсінда, мене жахливо дратувало тиск з боку великої компанії. Зараз я прийшла до висновку, що це лише питання перспективи і порядку - у кожного вона своя. І навіть якщо позиція Condé Nast йшла врозріз з моєю думкою, це була всього лише їх порядок, а мені як журналісту потрібно було залишатися об'єктивною.
Про паперових журналах і живих заходах
Будучи видавцем і головним редактором Vestoj, я не переймаюся з приводу майбутнього паперової преси. Я знаю, що у мене є своя ніша і свої читачі, готові купувати журнал, в основному це професіонали з індустрії і лідери громадської думки. Vestoj виходить раз на рік, тому я намагаюся зробити видання красивим, приємним на дотик, щоб його можна було з гордістю зберігати на полиці серед книг і з задоволенням перечитувати. Такі журнали вимагають більшої вдумливості, в той час як онлайн-видання все ж про швидкість. Наприклад, якби я вирішила надрукувати інтерв'ю з Люсінда в паперовій версії Vestoj, воно б уже давно втратило актуальність. На сайті ж я пробую нових авторів - найчастіше це молоді журналісти, у яких ще не так багато досвіду. Що стосується соцмереж, то поки я не бачу в них особливого сенсу - все-таки я з іншого покоління; хоча, може, вся справа в тому, що я просто не проводжу в них достатньо часу.
Що цікавить мене найбільше, так це живі заходи - прекрасний олдскульний формат. Найбільше мені подобається, що це повна протилежність діджіталу, який сьогодні захопив все. Я отримую задоволення від реальних зустрічей, спілкування, мені подобається бачити людські емоції - тут і зараз. Один раз я навіть наклала вето на використання девайсів на подію - це було просто необхідно, адже весь сенс був у тому, щоб люди були залучені в те, що відбувається, в історії спікерів. У заходів Vestoj своя філософія: на них потрібно бути присутнім. І якщо хтось не зможе прийти, то нічого страшного, буде наступного разу.
Мій улюблений формат - коли учасники розповідають історії про речі, з якими у них пов'язані особливі спогади. Найбільше мені запам'яталося захід PS1, яке ми з Девідом робили в нью-йоркському музеї MoMA. Взагалі, Девід - мій сірий кардинал, він дає мені слушні поради, і багато івенти ми робимо разом. Я займаюся комунікаціями, а він - сет-дизайном. Ця подія стала приводом знову попрацювати разом, в чужому місті, але з приголомшливими спікерами та знайомим форматом. Ми зібрали дуже різношерстий лайнап: дизайнера Dapper Dan, модель Пет Клівленд, художницю по костюмах серіалу "Секс у великому місті" Патрісію Філд, дизайнера Мері Макфедден, письменника і першого редактора Interview Гленна О'Брайена і редактора Vogue Кенді Преттс Прайс. Кожен з учасників розповідав історію улюбленої речі в контексті епохи і району. Вийшла свого роду екскурсія по Нью-Йорку крізь час: Патрісія Філд говорила про Квінсі 50-х, Dapper Dan - про Гарлемі 80-х і так далі.
Багато історії були дуже особистими, люди ділилися сокровенним. Набагато простіше робити це, коли тебе слухають лише кілька людей - повертаючись до теми заборони на девайси. Мало хто захоче виливати душу, коли перед тобою сидять двадцять чоловік з камерами. Це бентежить. Мені хотілося, щоб слухачі не відволікалися на зйомку, а повністю занурилися в розповіді, відчули їх. Я стільки раз була на заходах, які, здавалося, влаштовувалися тільки для того, щоб наробити гарних фото і відео і потім хвалитися перед знайомими. Там ти неначе учасник масовки, тільки тобі за це не платять. Я планую проводити більше таких зустрічей: краще побачити і почути вживу, ніж дивитися фотозвіти.
Про поради молодим журналістам
Головне, що я можу порадити молодим журналістам, - бути терплячим і не чекати швидких результатів. Так ви будете менше турбуватися. Vestoj - справа всього мого життя, більше арт-проект, ніж просто журнал. Я приймаю свою роботу близько до серця і знаю, що буду її робити, що б не трапилося - неважливо, скільки у мене засобів і чи є фінансування. Тому я бажаю молодим журналістам знайти своє місце і впевнено виконувати свою роботу, якою б популярною або непопулярною вона не була.
фотографії: Getty Images (1), Tenderbooks
