Побачити Алтай і завмерти: Як я ходила в кінний похід по горам
Мій друг - мандрівник і рекордсмен Книги рекордів Гіннесса Майк Хорн - навчив мене багатьом речам. Наприклад, того, що по-справжньому цінні не матеріальні блага, а то, що несеш в серце. І якщо з ентузіазмом ставитися до всього, чим займаєшся, ніщо не може тебе зупинити. А ще завдяки Майку я відкрила для себе спортивний туризм.
У дитинстві, дочитуючи чергову книгу Жуля Верна чи Генрі Хаггарда, я мріяла опинитися в експедиції. Коли мені було дев'ятнадцять, мрія збулася найнесподіванішим чином. Я проходила стажування в National Geographic і в одному з номерів знайшла статтю про Майка Хорні, який організував експедицію навколо світу, куди запрошував з собою молодь з усього світу. Уже через кілька місяців я пройшла відбір у таборі в Альпах і разом з Майком і його командою поїхала на Андаманські острови вивчати наслідки цунамі 2004 року. Пригод було багато: наприклад, одного разу вночі нас засипало вулканічним попелом через виверження вулкана, а іншим разом мене угораздило загубитися в океані під час нічного дайвінгу.
З тих пір я намагаюся регулярно вибиратися в походи. Про Алтаї я замислювалася не раз, надихаючись розповідями друзів, фотографіями та документальними фільмами. Але поїздку туди весь час відкладала, поки якось вночі мені не наснилося, що я в горах - причому, за внутрішнім відчуттям, саме в Алтайських. На ранок сказала собі: "Їду!" У друзів вже були плани, і єдине, що мені залишалося, - це приєднатися до компанії незнайомих людей.
Зазвичай на Алтай добираються через Барнаул або Новосибірськ. Мій вибір припав на одну з новосибірських груп "ВКонтакте". Дізнавшись, який з турів вимагає більшої фізичної підготовки, я записалася саме на нього. Через гірські перевали ми повинні були відправитися до альпіністського табору "Білуха", затриматися там на пару днів для радіальних виходів, а потім повернутися назад. Варіантів пропонувалося два: пройти весь маршрут пішки або частково проїхати його на конях. Другий здавався цікавіше: той факт, що в сідлі я сиділа всього пару раз в житті, і то по чуть-чуть, мене абсолютно не збентежив. У вартість туру (26 000 рублів) увійшло абсолютно все: від трансферу від Новосибірська до харчування на маршруті, бонусом йшло навіть відвідування місцевої лазні. Затримуватися в місті після походу я не планувала, тому з собою взяла лише трохи кишенькових грошей на сувеніри. Невеликий порівняльний пошук допоміг мені знайти квитки вартістю в 16 500 рублів.
Зазвичай я легко знаходжу спільну мову з людьми, але закрадалася думка: що робити, якщо ми не зійдемося характерами, а навколо гори і нікуди бігти?
Спорядження я зібрала швидко. Щось прихопила понад план - наприклад, сухий шампунь (гірські річки холодні, тому голову в них помиєш не завжди) і зарядний пристрій на сонячній батареї для фотоапарата. Зате масу корисних речей я, як з'ясувалося в процесі, взяти забула. Наприклад, гамаші - це чохли, надіваються поверх черевиків: з ними ноги захищені від води і бруду. Або трекінгові палки - якщо вибрати легкі, то великої ваги рюкзаку вони не додадуть, зате помітно знижують навантаження на ноги при піших переходах. Ще я явно недооцінила алтайське сонце (недарма тут будують сонячні електростанції) - потрібні сонцезахисний крем і засоби від опіків.
Якісь із моїх речей виявилися абсолютно невідповідними, і з'ясувала я це вже далеко від цивілізації. В спальнику з температурою комфорту +5 градусів на гірських перевалах я мерзла, а модний плащ кислотного кольору, куплений на "Стрілку", більше став би в нагоді для романтичних переглядів кіно під відкритим небом, а ось від сильного дощу він не рятував. Далі більше: виявилося, що яскраві кольори можуть налякати коней. Але все це я дізналася вже потім.
Я зрозуміла, що поїздка вдасться, коли на стійці реєстрації в Домодєдово мені з незрозумілих причин видали квиток в бізнес-клас замість економ-класу. Літак приземлився в новосибірському Толмачево о шостій ранку. Таксі доставило мене до набережної річки Обі, де на рюкзаках вже сиділи гіди і деякі з майбутніх товаришів по походу. Коли всі зібралися, нас разом з поклажею завантажили в мікроавтобус і повезли в селище Усть-Кокса. Як досить швидко з'ясувалося, 729 кілометрів - це не жарти: в дорозі потрібно було провести цілий день. Радувало те, що ми їхали по Чуйскому тракту - однієї з найбільш мальовничих доріг Росії.
Всі чотирнадцять осіб швидко перезнайомилися: одні, як я, приїхали на Алтай вперше, інших, вже бувалих, потягнуло назад. Наймолодшій учасниці було шістнадцять, а старший виявився ровесником моєї мами. Я рідко подорожувала в таких різношерстих компаніях. Зазвичай я легко знаходжу спільну мову з людьми, але десь закрадалася думка: що робити, якщо ми не зійдемося характерами, а навколо гори і нікуди бігти? З нами їхали гід і два його молодих помічника.
У перервах між розмовами я виглядала у вікно: на зміну міського пейзажу поступово приходили гірські височини, соснові бори і галасливі річки. Попереду рясніла Уймонской долина. Там, за переказами, збереглися таємні ходи і печери, через які під землю пішли хранителі сокровенних знань. Письменник і археолог Микола Реріх говорив, що щасливий час повернеться і вони повернуться. З вікна мікроавтобуса секретних ходів і печер я не побачила, зате очей порадували всіяні квітами луки. Кажуть, в долині досі можна зустріти старообрядців, наприклад темноверцев. У кожного з них є своя закрита шторками ікона: якщо на неї помолиться хтось інший, її сила пропадає.
У горах темніє рано, так що в селище ми приїхали, коли вже спустилися сутінки. Мене поселили в одному будиночку з дівчатами з Пітера - півночі ми провели в розмовах і вже на ранок були подругами. Мені так не терпілося пригод, що на наступний день я прокинулася без будильника. Ще б! Адже я була в середині землі, місце зустрічей народів, мов, релігій і культур - саме так називають Алтай. Після швидкого сніданку і зборів нас відвезли до річки Катунь. Міст через неї смутно нагадував "Золоті ворота" в Сан-Франциско, але виглядав настільки старим, що було потрібно внутрішнє зусилля, щоб на нього ступити. Подекуди зяяли діри, через які виднілася вирує внизу вода. До речі, восени Катунь забарвлюється в насичений бірюзовий колір. Це через формації пісковиків: навесні і влітку дощі, тануть сніги і льодовики роблять воду каламутною, а восени і взимку річку живлять чисті підземні води.
Подолавши міст, ми пересіли в кузов трактора - йому петляє лісова дорога, де легко міг загрузнути позашляховик, була дарма. Біля річки Кучерла чекали конюхи з кіньми. Телефон більше не ловив. Я переклала речі в Перемітне суми - дві пов'язані між собою шкіряні сумки, які перекидаються через сідло. Я попросила собі самого доброго і сумарного коня, і молодший конюх підвів мене до Орлику - ставному бурому жеребця. Нам з ним треба було взяти крутий підйом по вузькій стежці, що йде вгору на хребти. Залізти на коня вийшло не дуже граціозно. "Що ж, над технікою будемо працювати", - подумала я і міцно стиснула шкіряний ремінець. В голові крутився інструктаж конюха: "Найголовніше - не відпускати поводи".
Раптово ніби з-під землі виросли снігові гірські хребти - аж дух захоплювало. За легендою, давним-давно в смертельній сутичці тут зустрілися добрий богатир і злий велетень
Коні звикли йти по ланцюжку і добре знали маршрут. Поступово ми набирали висоту. Внизу, між деревами, проглядала біла і повна порогів Кучерла. Орлик з кроку перейшов на рись. Раптом я помітила, що сідло почала сповзати - попереду був черговий підйом, а стежку від прірви відділяло всього кілька метрів. Я спробувала підтягнути сідло, але сил не вистачило. Крикнула хлопцям, але виявилося занадто пізно: я відчула, що падаю. Кажуть, в такі моменти перед очима проноситься все життя, але замість цього в голові чомусь промайнуло: "Тільки б не розбити фотоапарат". Спас чагарник: я встигла зачепитися за траву, на четвереньках вибралася на стежку і крикнула хлопцям з групи, що жива. За їх особам зрозуміла, що вони злякалися більше, ніж я сама. Один з конюхів кинувся наздоганяти Орлика, помчали з диким іржанням вперед. Утікача зловили, мені перевірили попругу, і я знову була на коні - у всіх сенсах цього виразу.
Через пару годин ми дісталися до місця першої ночівлі, розбили намети і приготували гречку з тушонкою. О восьмій вечора всюди вже стояла непроглядна темрява. На наступний день ми мали ще більш крутий підйом. Я зрозуміла, що в моїх інтересах уважніше стежити за спорядженням і знайти спільну мову з конем, щоб не злетіти на біс. Пейзажі змінювали один одного: ми пробиралися через лісову гущавину, потім зелень закінчувалася і поступалася місце кам'янистій місцевості. Раптово ніби з-під землі переді мною виросли снігові гірські хребти - аж дух захоплювало. За легендою, давним-давно в смертельній сутичці тут зустрілися добрий богатир і злий велетень. Богатир здолав супротивника, вирвав його чорне серце і кинув у прірву. Так з'явився гірський перевал Каратюрек (від алтайського "чорне серце").
Коли ми піднялися на висоту 2300 метрів, побачили, що далеко внизу блищить Кучерлинское озеро. Подекуди трава змінювалася снігом - ми умовили конюхів зробити зупинку, щоб пограти в сніжки. До вечора вийшли до гірського схилу і розбили табір. В останніх променях призахідного сонця наше наметове містечко виглядав іграшковим.
Проходити весь відрізок шляху на конях було ризиковано, тому десь доводилося йти пішки. Ми дійшли до висоти 3060 метрів. По дорозі траплялися маленькі річечки, і для нас вони стали справжнім випробуванням: мій кінь зупинявся попити у кожній. Я втратила терпіння і почала його підганяти, але він не йшов ні в яку. "Ти була занадто м'якою з ним, ось і сіл на шию", - резюмував конюх Саша.
Нарешті ми вийшли до Аккемскій озера, назва якого походить від алтайського "біла вода". Вода в ньому дійсно біла - через глини. На берегах Аккем нам належало прожити кілька днів. У альптаборі "Білуха" прийшла пора прощатися з кіньми. Прокидатися після декількох днів в дорозі і знати, що сьогодні не потрібно збирати намет, - безцінне. Ми поступово налагоджували побут, зачастили за пиріжками до живуть поблизу метеорологам, шукали чебрець для чаю, а вечорами збиралися біля багаття, грали в "Мафію" і ділилися історіями.
Місцеві на Білухи не ходять - вважають її священною. А жінкам, по місцевими віруваннями, на неї навіть дивитися не можна
Вважається, якщо у вас є таємне бажання і ви щиро про нього попросіть в долині Семи Озер, гори допоможуть. Туди ми вийшли в перший радіальний похід. Стежка круто піднімалася вгору, голову паморочить запах трав і квітів. По дорозі зустрічалися водоспади і гірські річки - обережно, як на параді, ми переходили їх убрід. Раптово різко похолодало і почав накрапати дощ. Ми встигли подивитися два озера, але гуркіт грому. Опинитися в негоду в горах небезпечно, і гід розгорнув нас назад.
Наша намет стояв скраю, що давало колосальну перевагу: з інших наметів була видна наша, а з нашої - гора Білуха. Багато з групи приїхали на Алтай, щоб подивитися саме на неї. Альпіністи кажуть, що Білуха не для рекордів, а для душі. Її висота 4506 метрів - порівняно небагато, але "приймає" Білуха не всіх. У 1996 році на Алтай приїхав легендарний альпініст Райнхольд Месснер, який першим зійшов на всі чотирнадцять гір-восьмитисячників світу. Його підвела погода, і до вершини Білухи він не дістався. У той же час метеорологи розповіли нам про чоловіка, який дійшов до неї в гумових чоботях - для багатьох, хто звик до традиційних альпіністським черевиків, це, м'яко кажучи, незвично. До речі, місцеві на Білухи не ходять - вважають її священною. А жінкам, по місцевими віруваннями, на неї навіть дивитися не можна.
На наступний день ми зробили шестигодинний радіальний похід до Аккемскій льодовику у самого підніжжя Білухи. Дорога була непростою: ми грузли в землі, переходили по розгойдується мотузковим мостам через річки і перестрибували з каменя на камінь. На одному з переходів моя нога потрапила в ущелину між камінням, і я безнадійно застрягла. На щастя, мене витягнув чоловік з іншої групи, що йшов слідом. Вдалині поблискувала каплиця Архангела Михайла. Її побудували в пам'ять про загиблих рятувальників, альпіністів і мандрівників. Альпіністи, що йдуть підкорювати Білуху, залишають тут свої хрестики і забирають їх після успішного сходження. Повертаються не всі, і деякі хрестики залишаються в каплиці назавжди.
Ще через годину шляху ми опинилися на Аккемскій льодовику. Колись він захоплював своєю мовою берега Аккем, але за останні сто років відступив на кілька кілометрів. Зараз льодовик нагадує стіну; підбиратися дуже близько небезпечно, тому ми розсілися на каменях по інший бік річки. Хтось медитував, хтось слухав шум води, а хтось просто заснув (окей, це була я). На зворотному шляху почався град - як тільки ми добралися до наметів, на табір ринула злива з громом і блискавкою.
На третій день в альптаборі планувався останній радіальний похід - на цей раз в долину Ярлу. Мабуть, саме незвичайне в долині - величезний валун, у якого є десятки назв: камінь Чингісхана, Майстер-камінь, Світовий камінь ... Кажуть, він йде під землю на сімдесят метрів. Одна з легенд говорить, що колись перед Білухою стояло місто, а на місці цього каменю князі вирішували питання. Вважається, що людина з негативними думками не зможе довго знаходитися тут - їм опановує бажання негайно сюди піти разом з нападами незрозумілою болю і запамороченням. Інші, навпаки, можуть підзарядитися від каменю енергією. Микола Реріх був впевнений, що десь тут захований вхід в країну вічного щастя Шамбалу. З тих пір сюди щорічно стікаються його послідовники.
З альплагеря "Білуха" нам треба було дійти до стоянки "Три берези" - близько двадцяти п'яти кілометрів по лісових хащах і гірських стежках. Ми висунулися о восьмій ранку і після кожної години шляху робили невелику зупинку. Погода змінювалася зі швидкістю світла: спочатку пекуче сонце, а вже через кілька хвилин налетів звідки не візьмись вітер, що пронизує до кісток. Тільки ми встигали порадіти, що вітер стих, як небо затягувало хмарами і починався дощ. Такі перепади погоди я зустрічала тільки на Камчатці.
Йдуть попереду і тих, хто замикав процесію, розділяло більше години. Через якийсь час ми з ще однією учасницею походу, Світланою, очолили нашу групу. Світла професійно займається кінним спортом, йти в її темпі виявилося нелегко, але в мені прокинувся азарт. Складніше давалися підйоми: дихання збивалося, рюкзак тягнув назад. Рівно о шостій ми вийшли до стоянки.
Повернувшись додому, починаєш радіти найпростішим речам - наприклад, прокидаєшся і просто щасливий від того, що на вулиці сонце
На наступний день трактор відвіз нас на туристичну базу "Висотник". Там ми відпочивали ще кілька днів, перш ніж сісти в мікроавтобус до Новосибірська. Самий зворушливий момент - прощання з тими, з ким пройшов цей маршрут. Можливість опинитися в поході з людьми різного віку - це не випробування, як здавалося спочатку, а подарунок. Неймовірно, скільки нового можна дізнатися, вийшовши зі звичного кола спілкування. Можливо, прозвучить банально, але від того не менш вірно (і тепер я знаю це на власному досвіді): якщо хочеш пізнати людину по-справжньому, потрібно сходити з ним у похід.
Коли я знайомлюся з новими людьми, вони часто запитують, чому мене так приваблює похідне життя без душа, м'якому ліжку, інтернету та інших благ цивілізації. Саме їх відсутністю! Ніяких дзвінків і дедлайнів, зате приголомшливі люди навколо, посиденьки під зоряним небом біля вогнища, незаймана природа і шанс відчути себе першовідкривачем. Замість глобальних питань, про які щодня думаєш в місті, на перший план виходять зовсім інші: цікаво, а чи далеко до наступної стоянки? А що ми сьогодні готуємо на обід? А яку квітку так пахне? Через деякий час в відпочили від інформаційного шуму голову приходить безліч нових ідей.
Ти загартовує характер, вчишся справлятися з труднощами, знаходити спільну мову з людьми. А головне, повернувшись додому, починаєш радіти найпростішим речам - наприклад, прокидаєшся і просто щасливий від того, що на вулиці сонце. Така проста, але важлива перезавантаження. Може здатися, що одинадцять днів - несерйозний часовий відрізок. Але для мене час, проведений на Алтаї, - ціла глава в життя. Так, і до речі, бажання, загадане в долині Семи Озер, виповнилося через пару днів після повернення в Москву.
фотографії: mulderphoto - stock.adobe.com (1, 2), Cozy nook - stock.adobe.com
