Як в моду повертається сексуальність
Кожен сучасний дизайнер і модний будинок по-своєму бачить жінку: хтось в мікроплат з глибоким вирізом, хтось в треніках і панамці, хтось в нейтральних строгих речах. Скільки людей - стільки пропозицій. Проте історично склався конфлікт двох жіночих образів, який народжує розбіжності і стереотипи. Існує традиційне уявлення про "жіночності", де героїня за замовчуванням сексуальна, а одяг повинен підкреслювати фігуру. Цьому образу протиставляються Андрогінні речі в чоловічому стилі або зовсім запозичені з чоловічого гардероба (о жах, спортивні та безформні), як правило, приховують фігуру і завжди йдуть під ярликом "Антисекс". Хоча ми прекрасно розуміємо, що жінка може бути навіть більш красива і приваблива без макіяжу і в чоловічому костюмі, ніж з накладними віями і в сукню зі звіриним принтом, питання залишається відкритим: яку жіночий одяг можна вважати сексуальної, а яку ні, і чи повинна вона взагалі такий бути?
Англійка Мері Еліза Хос в далекому 1879 році написала в книзі "The Art of Dress": "Костюм завжди балансує між вашою необхідністю бути побаченим або, навпаки, бути закритим. Наприклад, припустимо відкрити невелику ділянку тіла, але все інше повинно бути цілком прикрите. коли-небудь люди відкриють відразу і руки, і плечі, і ноги, і навіть груди або щось ще ". Коли в XX столітті ослабли історичні рамки класовості, а у жінок з'явилося більше свобод, в одязі став проявлятися еротизм. Тут-то ми і побачили "щось ще". Можна згадати перші роботи Мадлен Вионне, яка в 1920-ті роки драпіровані тонкий пліссірованний шовк по фігурі жінок, кажучи, що корсети не потрібні, а атлетичне тіло вже саме по собі корсет. Відкритості в одязі додала і мода флепперов: емансипе самі вирішували, кадити його чи ні, коли носити панчохи і сукні на тонких бретелях з бісером, а коли чоловічий костюм. У цьому, до речі кажучи, була гармонія.
Безумовно, певна довжина сукні і висота каблука можуть кардинально поміняти настрій. Але поняття сексуальності пов'язано в першу чергу з внутрішнім відчуттям, а не з одягом і взуттям. Важливе інше питання: для кого ми одягаємося? Коротке і сексуальне плаття, на думку суспільства, має на увазі, що воно надіто для залучення уваги чоловіків, а ідея вбиратися для себе викликає сумніви. Оголене тіло у більшості асоціюється з сексом, хоча воно може бути, наприклад: а) просто тілом; б) маніфестом; в) твором мистецтва.
Обидві сторони конфлікту зараз по-своєму примиряють сучасні особи покоління power women з області поп-культури: Бейонсе, Кім Кардашьян, Нікі Мінаж і їх колеги. З одного боку, здається, що вони начебто продовжують традиції клубного раста-стилю 80-х, що виник на зорі хіп-хоп-руху на Ямайці. Цей стиль припускав неприкриту сексуальність: сукні з сітки, багато золота, бра-топи, люрекс, стрінги, - і вплинув на всю хіп-хоп-культуру і стиль її героїнь. Втім, місцеві жителі в силу кліматичних умов і легкості ставлення до життя завжди були розкуті і спокійно ходили напівголими, а спадщина залишилася значна.
З іншого боку, сучасні героїні очевидно сприймають своє тіло як власне надбання, а одяг - як вільний вибір. Нова сексуальність розвивається по одній траєкторії з ростом популярності сильних жінок, і це не нове явище - рівно про це ж право жінок розпоряджатися власною сексуальністю і підкреслювати її говорило рух lipstick feminism, а однією з його яскравих представниць в поп-культурі можна назвати Мадонну часів її турне "Blond Ambition" 1990 року. Поп-діва в її агресивно-сексуальних корсетах і конусоподібному бюстгальтері, створеному Жан-Полем Готьє, уособлювала секс як силу і владу, самовираження, а не інструмент спокушання. Це була та епоха супермоделей: Лінда, Наомі і Сінді гордо несли свою сексуальність, а марки на кшталт Gucci і Versace створювали для них відповідні наряди.
Прагнення до скромності або ж відвертості в моді багато в чому пов'язане з уявленнями про тіло. У XXI столітті стало важливо бути здоровим і енергійним, займатися спортом і правильно харчуватися заради власного блага (а не заради володіння ідеальним тілом як зброєю переваги) - це і є new wellness, ідеологія, яка прийшла на зміну матеріалізму 2000-х. Сучасна мода на цей запит відразу ж відреагувала. Жінкам подобається підтягнуте тіло, так чому б його не показати? Так, однією з головних тенденцій майбутнього року стає одяг з прозорих тканин. Хороший приклад - вихід Ріанни в прозорій сукні на премії CFDA, яким вона чітко позначила тренд. Також можна згадати маст-хеви 2015 року: бра-топи і штани з низькою талією, які чітко дають зрозуміти - якщо хочеш виглядати модно, будь в формі.
Більш того, оголеність сьогодні може бути маніфестом, точь-в-точь як у 60-ті: порівняйте останні соціальні кампанії "Free the Nipple" і риторику каліфорнійських нудистів 1960-х років. Тоді гранична відвертість стала синонімом щирості і боротьби за права особистості, а сексуальна революція - однієї з форм протесту проти політичної агресії, зокрема війни у В'єтнамі. У 1968 році газета Matrix написала: "Вкрай важливо позбавити геніталії особливою сакральною значущості. Оголивши їх, люди перестануть боятися їх. Ховаючи тіло, вони намагаються приховати, що потворні і брудні". Повна або часткова відмова від одягу того часу також збігся з консьюмеристское бумом епохи, і нагота стала в тому числі протиотрутою проти культури безконтрольного споживання.
З іншого боку, мода з року в рік експлуатує сексуальність по самій простої причини: секс продає - і сьогоднішню реабілітацію відвертих нарядів можна пов'язати з необхідністю долати кризу продажів. Джанні Версаче в одному зі своїх останніх інтерв'ю в 1997 році сказав: "Я був би дуже багатою людиною, якщо б міг робити сексуальний одяг". Тут він, звичайно, скромничав. Адже найяскравіший приклад, що став уже карикатурним, - гламурна епоха кінця 1990-х і початку 2000-х, коли наряди Versace виглядали на своєму місці. Образ того часу уявити легко: це жіночна одяг, часто надмірно святкове, штучна краса (наращённое все) і каблуки, які пропонувалося носити від зорі до зорі. Проблема була не стільки в тому, що ці атрибути епохи вульгарні, а в тому, що вони масово нав'язувалися ЗМІ як єдино вірні і супроводжувалися журнальними радами, як вбратися, щоб спокусити і напевно вийти заміж. Не дивно, що з поступовим набуттям незалежності багато дівчат захотіли скоріше забути ці рекомендації, як страшний сон, і переключилися на лаконічні речі, спорт і одяг і взуття в чоловічому стилі.
І хоча в історії світової моди кітч 2000-х був лише періодом, давно списаним в підручники з історії моди, в Росії його сліди як і раніше залишаються керівництвом до дії. Унісекс 90-х в нашій країні розпочалась слабо, існував в андеграунді десь на рівні тусовки "Поп-механіки" Курьохіна, потім - тонкого прошарку інтелектуальної богеми в чорних тотал-луках бельгійських і японських дизайнерів, і в широких колах не прижився. Рівне навпаки - основою основ досі є гламурна сексі-мода, а в полусветскіх колах в фаворі все ще залишаються марки на кшталт Roberto Cavalli і неприродно пухкі губи. Досить подивитися на зйомки 2014 року в глянцевих журналах і включити телевізор. Логіка багатьох російських жінок проста: "Якщо не ошатно і не сидить по фігурі, то навіщо купувати?". Одна моя знайома на запитання, навіщо вона купила шапку зі стразами, відповіла: "Ну як навіщо? Адже, так ... по-жіночому!"
Якщо ж подивитися на те, що діється в усьому світі, то видно, що від кричущої сексуальності марки стали масово відмовлятися в 2010-х, перейшовши на мінімалізм і комфорт. Багатьом це пішло тільки на користь. Наприклад, Dior з приходом Рафа Сімонса стали чистішими, ніж при Гальяно, або Versace, прибравши все зайве, тепер виглядають свіжо і сучасно. Тут можна згадати про Жиль Зандер і Фібі файл, заданий образ сучасної жінки і пояснити, що спідниця - це просто спідниця, а брюки - просто штани і речі не вимагають зайвих прикрас. Всі ці приклади відмінно підходять новому духу часу, коли жінки будують кар'єру, не поспішають вискочити заміж і одягаються для себе. І тут трапилася інша крайність, а ми натрапили на чергове обмеження: сексуально-жіночна одяг категорично вийшла з моди і фактично стала табу. Апогеєм андрогинности, спорту та чоловічого стилю стали осінньо-зимові колекції 2014 року, коли на подіумах були суцільно широкі штани, важкі матеріали на зразок шкіри, вовни і замші, спідниці нижче колін, об'ємні светри, громіздкі куртки з кишенями, грубі черевики і речі в спортивному стилі.
Однак нові колекції 2015 року марок кардинально від цього відрізняються. У моду повертаються міні-спідниці, сукні в обтяг, ультракороткі шорти, прозорі речі, що відкривають груди, глибокі вирізи і розрізи на одязі, прозорі колготки і забуті нами чоботи. Стилісти марок беруть на озброєння стильові прийоми початку 2000-х, немов в рамках постмодерністської жарти (насправді немає). Наприклад, Олександр Венг після андрогинной колекції переключився в новому сезоні на сексуальні обтягуючі сукні та підбори. Важливо, що туфлі в колекції нагадують кросівки, а це сильний жест, що позначає: "На цьому місці вже не могли б бути просто кросівки". Більш того, марка вже показала передосінню колекцію 2015 року та ми можемо задовго наперед судити, що буде модно рівно через рік: і тут вам спідниці в парі з колготками в сіточку і замшевими півчобітки (привіт, 2000-е!).
Схожим чином змінилися останні колекції Крістофера Кейна: восени ми бачимо чоловічий стиль, навесні - прозорі і шовкові сукні. Кейн також іронізує над 2000-ми і працює на контрастах: бич моди того часу, "леопард" і мереживо ідеально підходять моделі зі стрижкою під нуль - типажу, який стилісти зазвичай використовували в поєднанні з грубими речами. У Ашиш Гупти на зміну трениками прийшли кроп-топи і міні-спідниці в пайєтках, "стриптизерські" туфлі, декоровані пушком. Джонатан Андерсон після асексуальною колекції зі спідницями довжиною до підлоги переключився на міні, відкритий живіт і приталені силуети. Перехід від андрогинности до жіночності ми бачимо у шведів Acne: восени - ще широкі штани і спідниці довжини міді, навесні - відкриті груди, міні-спідниці, мікрошорти і прозорі топи.
Судячи з новим показам, дизайнери намагаються знайти баланс між поняттями "сексуально" і "стильно", і найкраще в цих спробах реабілітувати еротизм - це здорове почуття гумору. Міучча Прада в новому сезоні 2015 для Miu Miu відроджує спідниці-олівці, укорочені сорочки, глибокі V-подібні вирізи, замшеві коричневі чоботи, декоративні воланчики і зачіски в дусі випускниць середини 2000-х. Джеремі Скотт дослівно цитує елементи моди 2000-х ще з осені і продовжує тему в новій колекції Barbie. Колекції Стелли Маккартні і Фібі Файло в новому сезоні також виглядають чувственнее осінніх. Фібі, наприклад, зберігає суворі силуети, але додає довжину міні і вирізи, що відкривають голе тіло.
Цікаві в цьому відношенні і марки, для яких секс завжди був частиною ДНК. Їх колекції в новому сезоні виглядають зовсім на грані. Взяти хоча б Givenchy: Рікардо Тиші показує жінок-домінантрікс в шкіряних чоботах-панчохах, чий образ нагадує Лінді Сент Клер. Остання рекламна кампанія марки докручує цей образ до межі: модель сидить на плечах оголеного чоловіка (а ще ж недавно оголеним сексуальним бонусом в рекламі завжди була жінка) Ще приклад - Balmain: Олів'є Рустам на бекстейдже показу сказав в інтерв'ю Style.com: "Let's free the nipple, you know what I mean? " - а для рекламної компанії будинку зняв Кім Кардашьян. Зовсім радикальний приклад - Tom Ford, який привів будинок до успіху завдяки спірної експлуатації жіночої сексуальності, а в новому сезоні показав прозорі сукні з накладками на соски.
"Одяг - це секс, і саме можливість зайнятися їм в тій чи іншій мірі диктує вам, що надіти сьогодні", - пише Хедлі Фріман з The Guardian. K-HOLE, наприклад, вважають, що стиль - це повторення речей, які людина одягав в останній раз з наміром зайнятися сексом. То яку ж одяг вважати сексуальної, а яку ні? Відповідь проста: будь-яку. І секс, і мода на увазі свободу вибору, і саме цим варто керуватися. Зрештою, сексі-сукні і прозорі речі штовхають нас дізнатися більше про свою сексуальність, що здорово. Єдине, чого нам не вистачає, це здорового ставлення до неї - щоб її можна було демонструвати без загрози стати жертвою фізичного насильства або бути засудженою суспільством. Якщо зміни в свідомості відбудуться, то коротка спідниця більше ніколи не стане виправданням для людини, свистячого нам услід, а тренувальні штани і кросівки - приводом для коментарів "Ой, ну і де жіночність?".
