Метамодернізм в моді: Що це таке і чому все про нього говорять
"Іронія безвідмовно працює, коли потрібно змусити нас посміхатися. Але вона ж здатна і завдавати болю, тому що за допомогою такого інструменту легко задавати незручні питання. Своїм головним завданням я вважаю спробу знайти ту тонку грань, яка відділяє делікатну іронію від жорсткого сарказму ". Ця вільна цитата з інтерв'ю Демня Гвасалія, яке він дав модному медіаресурсів Vestoj в грудні 2017 року, досить точно переказує ключовий посил метамодернізм - концепції, яка прийшла на зміну постмодерну.
В "Маніфесті метамодернізм", завдяки якому в 2011 році термін остаточно увійшов в медіаобіход, британський художник і співавтор арт-екзерсисів Шайи ЛаБаф Люк Тернер пояснює, що суспільство, яке втомилося від деконструкції і нігілізму постмодерну, взяло курс на "освічену наївність і прагматичний ідеалізм" .
Як і постмодерн, метамодерн тупцює на уламках історичної спадщини, погоджуючись з твердженням, що все краще в області мистецтва (і моди в тому числі) створено в минулому. Але якщо в основі постмодерністського прийому лежить руйнування і злісне висміювання, метамодернізм характеризується в першу чергу емпатією і дбайливим переосмисленням "старих звітів".
Відносно моди визначення "метамодерністскій" було вперше вжито в зв'язку з рекламною кампанією Prada сезону осінь / зима-2015/16. "Елегантне і іронічне оспівування метамодерністской жіночності", - так писала преса про знімках Стівена Мейзела, які закарбували моделей в речах, ніби запозичених із шафи зразковою Степфордські дружини. При цьому незважаючи на явний ретровайб на кадрах - жодного сліду знущання або гіпертрофованої комічності: це не злий шарж або пародія, а елегійний фоторазмишленіе про історію жіночого питання з позиції сучасної людини.
"Про смаки не сперечаються". "Все відносно". "Немає об'єктивних визначень краси і потворності, святого і блюзнірського". "Абсолюту правильного і неправильного не існує". "Кому кавун, а кому свинячий хрящик". Приблизно такими плакатними вигуками супроводжувалася б уявна демонстрація адептів метамодернізм. І чим далі, тим очевидніше, що домінуючим видом мистецтва в його епоху стає саме мода, а головними фешн-метамодерністамі - креативний директор Vetements / Balenciaga Демна Гвасалія та креативний директор Gucci Алессандро Мікеле.
Творчість кожного з них являє собою доповнену реконструкцію вже існуючих естетик: Демна видає ремікси на Маржела, а Алессандро - попурі на тему Ренесансу. Подієвий і медіаконтекст, який формується навколо підшефних Гвасалія та Мікеле марок, часом важливіше самих речей, на яких красується заповітний ярличок: будь то колекція мемів Gucci або поп-ап-магазин з підробками підробок речей Vetements (тільки вдумайтеся) Official Fake в Сеулі - ці феномени абсолютно точно увійдуть в підручник історії моди як еталонні зразки метамодерністского фешн-маркетингу. З конфліктних ситуацій герої нового часу виходять, діючи за всіма канонами того самого прагматичного ідеалізму, про який Люк Тернер писав у своєму маніфесті.
Наприклад, півроку назад розгорівся скандал, причиною якого стали очевидні запозичення зі спадщини легендарного гарлемського кравця Dapper Dan в круїзної колекції Gucci. І ось уже в травні 2018 виходить капсульна колекція Деппера для Gucci, а сам Ден з його унікальним творчим баченням стає невід'ємною складовою марки. Культурна апропріація виходить на новий рівень: запозичуємо, але дбайливо, з повагою, захоплюючись і захоплюючись, а не скабрёзнічая і насміхаючись, як в епоху постмодерну.
Найбільш наочною ілюстрацією модного метамодернізм служить інтерес до реконструйованого денім і вінтажним Лівайс, за останні пару років став об'єктом напруженої фешн-полювання. І звичайно, це саме Гвасалія, в рамках своєї роботи в Vetements - хто не мріяв про ці перекроєних на новий манер джинсах з відпороти кишенями - доклав руку і до популяризації цього феномена.
Демня і Алессандро ріднить ще одне цікаве властивість: ніколи не зрозуміло - чи то вони все це всерйоз, чи то придурюється. Втім, це подвійне відчуття характерно і для активності інших яскравих метамодерністов, які творять в суміжних напрямках: будь то Вірджіл Абло, Гоша Рубчинський, Шайа ЛаБаф з його статусом модною ікони і арт-діяльністю або Каньє Уест у всіх своїх іпостасях.
Штука в тому, що згідно все тим же постулатам метамодернізм не існує чіткого поділу на "всерйоз" і "жартома", все смисли і наміри одночасно зчитуються і як справжні, і як іронічні, і як протилежні, і як родинні. Шайа - наймодніший, рівно тому що зовсім не прагне бути модним. А сумка Balenciaga, що імітує ікеевскій пакет, зовсім не виглядає насмішкою над переконаними фешіоніста, тому що була придумана Гвасалія в першу чергу як функціональний аксесуар, органічно вписується в сучасну міську середу.
"Хоча Vetements вже існував як серйозний бренд, у мене як і раніше все ще була можливість багато тусуватися, - каже Демна в згаданому вище інтерв'ю. - У більшості випадків я одягався в уніформу охоронців не заради куражу, а просто тому що такий одяг відкривала всі двері і я міг пройти в будь-який клуб і на будь-яку вечірку. я ніколи не стояв у черзі і ніколи не платив за вхід ".
Звично чути, як прихильники старої, "справжньою" моди доветмановскіх часів нарікають, що дизайнери-творці більше не в пошані, вони працюють над колекціями як стилісти. Дійсно, модні бренди сьогодні здебільшого продають не конкретні речі, а атмосферу, дух, причетність. Але цей естетичний релятивізм теж виявляється досить чітким маркером метамодернізм: звернення до особистого, чуттєвого формує громадську думку і консьюмеристское запит куди ефективніше об'єктивних фактів і матеріальних предметів.
Дуже показовою є тиха маркетингова революція, здійснена маркою Calvin Klein 205W39NYC під чуйним керівництвом Рафа Сімонса. На знімках кампанії сезону осінь / зима-2017/18 поряд з речами нової, рекламованої колекції фігурують, нехай і далеко, на задніх планах, речі з попередньої. Цей безпрецедентний і чомусь залишився майже непоміченим прийом цілком вичерпно документує черговий етап розвитку фешн-маркетингу: ревізітінг (не плутати з винтажем) офіційно стає важливою складовою метамодерністской моди і в пошуках найактуальніших речей поточного моменту нам ще довго доведеться з захватом копатися в не настільки давніх архівах Prada, Helmut Lang або Martin Margiela.
Неологоманія, розмивання гендеру в моді і її порніфікація, руйнування інституту люкса і розкоші, гегемонія стритстайла і феномен інстамоделей в пику культу супермоделей 90-х, демократизація політичної моди - докладно зупинитися на всіх аспектах і тонкощах прояви метамодернізм в сучасній моді, мабуть, навряд чи вдасться. І це фешн-шоу триває.
фотографії: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
