Як я пройшла тисячу кілометрів по Іспанії за 33 дня
Одного разу в Гімалаях я спостерігала за процесією пілігримів. Раз у вісімдесят років все село від мала до велика бере убогий скарб, дудки і барабани і йде через гірські села до святого джерела, що розливається гарячими струменями в тисячі кілометрів від їх рідного села. Виряджені індуси проходять по двадцять-тридцять кілометрів в день, ночують в лісах і у гостинних господарів будиночків, розкиданих в гімалайської глушині. Музиканти сповіщають про наближення процесії ритуальними мелодіями. Жінки і чоловіки надягають на ноги дзвіночки, щоб кожен знав, що паломники близько. Тоді я дивилася на цих сільських пілігримів як на дивину. "Куди і навіщо вони йдуть? Що їм вдома не сидиться?" - думала я. А через чотири роки сама стала пілігримів. Як так вийшло?
Каміно де Сантьяго
Коли я жила в Москві, я відчувала, що мені дуже не вистачає часу наодинці з собою. Усюди мене оточували люди, з якими потрібно було комунікувати: колеги, клієнти, друзі, родина. Я іноді відчувала, що моє серце було в образі на мене. Воно голосом дитини говорило: "А як же я? Поговори зі мною". Я стала медитувати і одного разу кардинально змінила свій режим дня. Близько трьох місяців я вставала з зорею і лягала спати о дев'ятій вечора. Ранок я проводила на самоті і робила улюблені справи. Це позначилося на моєму стані сприятливо, але відчувалося, що цього недостатньо. Я пообіцяла собі, що проведу час наодинці з собою, і жила цим очікуванням рік. Спекотною іспанської взимку 2016 роки я поклала рюкзак, одягла кросівки і пішла одна пішки по Каміно де Сантьяго з Севільї, відчуваючи все вітри Іспанії своїм потилицею.
Каміно - іспанське слово, що означає "шлях"; дослівно Каміно де Сантьяго - "Шлях Сантьяго". Сантьяго - католицький святий, покровитель паломників. Його мощі знаходяться в кафедральному соборі в місті Сантьяго-де-Компостела на півночі Іспанії. Це місто і є мета всіх паломників і заключна точка маршруту. Можна дійти ще до "краю землі" - Фіністерре, але це інша історія. Паломницький шлях в місто Сантьяго не один: якщо подивитися на карту Каміно, то можна побачити цілу мережу маршрутів. Пілігрими починають в Іспанії, Португалії, Франції, Італії, деякі йдуть пішки прямо з Росії. Взагалі, в стародавні часи, столітті в XI-XII, люди просто їли свій сніданок, брали в дорогу вузлик, порожню гарбуз для води і йшли в Сантьяго, орієнтуючись по Чумацькому Шляху. Спали де доведеться, їли що доведеться, милися в річках. Жителі міст і сіл дбали про пілігрими, даючи їм відпочинок і їжу. І кожен на прощання кричав пілігримові слідом: "Buen camino!" - щоб почали шлях обов'язково дійшли живими і здоровими.
Зараз все набагато простіше: маршрут розмічений жовтими стрілками і черепашками, загубитися майже неможливо. У першому паломницькому місті, де пілігрим починає маршрут, можна отримати паспорт пілігрима - по-іспанськи "креденсіаль". Мій паспорт був Севільський, з печаткою кафедрального собору. Паспорт дає право спати в притулках на шляху, які називаються Альбергом. Більшість Альбергом нагадує дешеві хостели: велика кімната, багато ліжок, самообслуговування. Але і ціна невисока: 6-10 євро за муніципальні Альбергом, приватні трохи дорожче; деякі працюють за принципом "скільки залишиш". Останні, як не дивно, були найкращими: з привітним прийомом, каміном, загальним обідом і зворушливою турботою про пілігримів.
Шляхи пролягають через мальовничу природу і симпатичні села і міста. Кожен із шляхів гарний по-своєму. Наприклад, шлях Норте тягнеться між океаном і горами. На Французькому шляху велика кількість гірських перевалів і містечок з шедеврами середньовічного мистецтва. На Португальському шляху зустрічаються села, як з "Хоббіта", з низькими дахами, зарослі мохом, що димлять трубами камінів. Італійський шлях, один з найдовших, з'єднує два паломницьких міста - Рим і Сантьяго-де-Компостела. Кожен вибирає шлях на свій смак, багатьох він кличе другий і третій раз.
Підготовка до походу
При підготовці до походу я спиралася на здоровий глузд і підручні матеріали. Необхідно мати хороший рюкзак і хороше взуття для треку: це вбереже від хворобливих переживань, яких в дорозі буде і так досить. Решта не так важливо, думала я, і виявилася права. Якщо чогось не вистачає, це можна купити по дорозі або попросити у пілігримів. У моєму арсеналі були джинси, легінси і флісові штани, дві флісові кофти, пара майок, чотири пари шкарпеток, шапка, шарф, непромокаючий вітрозахисний куртка, аптечка, рулон великих пакетів на випадок дощу, спальний мішок, гамак, мотузка, скотч, ліхтарик, термокружка - і все. Деякі пілігрими несли з собою пончо на випадок дощу, непромокальні штани, змінне взуття, парасольку, трекінгові палки, теплі речі, столові прибори. Напевно це робило їх подорож більш комфортним, але мені вистачало мого багажу. Якщо температура опускалася нижче нуля, я просто надягала джинси з легінсами і вітрозахисну куртку. Якщо йшов дощ, робила пончо з пакета і другий пакет одягала на рюкзак. За всі тридцять три дні, які тривало моє паломництво, я використовувала тільки чотири пакети.
Я думаю, що така подорож не вимагає спеціальної підготовки, і навіть хороша фізична форма не є обов'язковою умовою (хоча, безумовно, у вас не повинно бути проблем зі здоров'ям). Кожен пілігрим йде в своєму темпі. Паломництво - це не марафон, це спосіб подорожі, коли НЕ проноситься стрімко по землі або над землею, а вимірюєш відстані кроками. Це не про рекорди і взяті планки, а про спокій і насолоду рухом, повільним, але таким природним. Заздалегідь я не готувалася, але протягом усього маршруту вранці і ввечері робила спеціальні вправи для спини і ніг, це сильно допомагало. Тіло звикає до навантажень приблизно тиждень. У тебе перманентно болять то плечі, то ноги, то поперек, то здерті мозолі, то коліна, то ікри, то ще що-небудь. Іноді у мене боліли м'язи, про існування яких я до початку подорожі не здогадувалася. Якщо витримати цей тиждень, далі дійсно стає легше, тіло буде боліти, але вже не так інтенсивно, і це не буде заважати походу.
Звичайні джерела болю у пілігримів - ноги, особливо ступні, і спина. Якщо рюкзак хороший, то зі спиною ще можна якось миритися, але ось мозолів мало кому вдається уникнути. Хтось використовує пластир, я використовувала вату, знеболюючу та скотч. Слід також дбати про колінах і ахіллове сухожилля. Для зміцнення колін підходять вправи з неповним приседом, для ахіллового сухожилля потрібно вставати на носочки на сходах так, щоб п'яти були нижче шкарпеток в початковому положенні. Це мінімум вправ, але його мені було досить. Решта залежить від особливостей організму і перфекціонізму пілігрима. Деякі встановлювали на смартфони програми з вправами для розтяжки після треку - теж відмінний варіант.
Срібний маршрут
Зазвичай метаболізм теж змінюється. Якщо людина не професійний спортсмен, то під час треку метаболізм прискорюється, організм витрачає більше ресурсів на створення нових клітин, м'язи ростуть. Для цього організму потрібен протеїн. М'ясоїдам простіше: зазвичай вони харчуються як і раніше, додаючи в раціон вуглеводи. Вегетаріанцям складніше. Я брала протеїни з горіхів, бобів і сочевиці, намагалася не їсти хліб і цукор, за винятком фруктів. Якщо відчувала, що в мені починає вирувати пожежа, який спалює все, що в нього потрапляє, я з'їдала яйце - на цьому мій протеїновий голод закінчувався. Звичайно, кожен організм індивідуальний. Якщо пілігрим добре знає своє тіло, йому не складе труднощів пристосуватися, якщо погано - він дізнається його практичним шляхом.
Маршрут з Севільї, за яким я йшла, називається Срібним. Він один з найдовших (близько тисячі кілометрів), складних (рясніє гірськими перевалами) і малолюдних (Альбергом на шляху не так багато, як на популярному Французькому маршруті, немає служби доставки рюкзаків). Цей шлях йде з півдня на північ Іспанії практично по прямій, загортаючи в бік Атлантичного океану на заключних трьохстах кілометрах. Як тільки виходиш з Севільї, потрапляєш в сільську Іспанію з лісом, оливковими заростями, мандариновими садами, океаном зелені, коровами і стадами овець, богом забутими селами, вибілені будинками з черепицею на дахах, місцями зарослої мохом. Міст на шляху небагато: Меріда, Касерес, Саламанка, Самора, Оренсе і бажаний Сантьяго-де-Компостела.
Недалеко від Севільї за містечком кастільбланко шлях проходить по національному парку Сьєрра-Норте. Якщо пощастить, дорогу перейдуть козулі і весь день буде пахнути свіжістю соснових. Через кілька днів бадьорих кроків потрапляєш в місто Меріда, в ньому є римський міст, що зберігся з часів Цезаря. Коли переходиш по ньому з старого міста в новий, здається, що п'ять хвилин тому тут пройшов полк легіонерів. Від римлян тут ще зберігся акведук. У цьому місці і далі, приблизно до Саламанки, Каміно де Сантьяго збігається з давньою римською дорогою. В один спекотний день, коли сонце, хоч і зимовий, палило нещадно, мені назустріч з лісу раптово вийшов римський легіонер в золотом обмундируванні з списом напереваги. Я думала, що у мене стався тепловий удар. Потім з'явилася ще парочка зброєносців в шкіряних сандалях, вони помахали рукою і пішли далі гриміти обладунками. Не знаю, яку Дульсинею вони рятували перед цим, але йти їм було явно важче, ніж мені. В той же день я ночувала в монастирі. У тридцять п'ять кілометрів від Меріди в селі Алькуескар притулок організований прямо в келіях. Тут ченці не тільки моляться, але і на волонтерських засадах піклуються про людей з психічними захворюваннями. Ченці дуже позитивні, постійно посміхаються і жартують.
Касерес, Саламанка і Самора
Наступним великим містом на шляху був Касерес. Він цікавий своїми середньовічними замками і соборами. Історичний центр міста можна подивитися досить швидко: кафедральний собор, головна площа, ворота і палаци - практично все знаходиться в центрі старого міста. Касерес мені здався дуже затишним, як казкове містечко з пряниковими будиночками. У трьох кілометрах від Касереса є містечко Касар-де-Касерес, там знаходиться чудове Альбергом. Воно розташовується в старому особняку, на стіні висить плакат з поемою про дружбу на Каміно, і там можна було безкоштовно випрати і посушити речі - після майже двох тижнів шляху це дорогого коштує.
Після Касереса обов'язково потрібно відвідати село Фуентеробле, в якій живе веселий падре Блаз. Падре приймає пілігримів як дітей рідних, піклується про них, годує, поїть і благословляє на продовження шляху. Коли я йшла в Фуентеробле, дорога була вся в струмках, потім ще зарядив дощ; я вимокла до нитки, втомилася і замерзла. У будинку падре я відразу відчула, що потрапила куди потрібно. Дружина диякона сплеснула руками, і через дві хвилини я сиділа біля каміна, загорнута в плед, і попивала чай, а моя мокрий одяг крутилася в пральній машинці. Пастор Блаз взяв мене з собою на месу в сусіднє село. Після закінчення меси він покликав мене до вівтаря і благословив перед усією парафією. Я стояла біля вівтаря і спостерігала, як сто осіб, які прийшли на месу, одночасно осяяли мене хрестом. Не можу сказати, що я дуже релігійна, але це зворушливе благословення допомагало в складні дні шляху.
У п'ятдесяти кілометрах від будинку падре Блаза знаходиться Саламанка, тут здорово затриматися на пару днів. Це місто кипить енергією молодості, це один із центрів студентства в Іспанії. Будівля університету - найстаріше в Іспанії. Можна за пару евромонеток посидіти на лавках, на яких розсипали лекції студенти ще 700 років тому. А на фасаді будівлі серед тисяч інших скульптур загубилася жаба: вважається, що той, хто її знайде, вступить до університету. В Саламанці багато середньовічних замків і два кафедральних собору, старий і новий. На фасаді нового після реставрації серед гаргулій, демонів і ангелів можна знайти фігурку астронавта і фігурку дракона, який тримає стаканчик морозива, - архітектор попустував. Про церкви і собори навіть говорити не варто: в яку підворіття ні завернеш, всюди знайдеш церква з табличкою ЮНЕСКО.
Після Саламанки шлях проходить по рівнині. Кілька днів через вітер я йшла нахилившись, як Пізанська вежа. Іноді вітер був таким сильним, що на нього наче можна було лягти, пару раз мені вдалося відчути себе птахом. У наступному місті - Саморі - в Альбергом волонтерів привітні хостпітальеро, які піклуються про пілігримів. Коли я туди прийшла, в моїх руках був очищений апельсин. Хоспітальеро не дали мені його з'їсти, поки не нагодували обідом і не переконалися, що я сита і задоволена. У місті дуже красиво. Річка Дуеро не скуті гранітом, вона мчить по Саморі, втихомирювати кам'яним мостом. Собор з візантійським куполом, знайомим російським очам, - візитна картка міста. Спуски і підйоми мощених вулиць, численні католицькі церкви, палац Момос - тут є що подивитися.
Дорога до Сантьяго-де-Компостела
У Севільї, Саламанку і Самору добре вирушати під час Сема Санти - тижні перед католицьким Великоднем. По місту ходять люди в довгих ковпаках синього, білого, фіолетового, червоного кольорів з прорізами для очей, босоногі, вони несуть величезні свічки і хрести. І по всіх вулицях під звуки оркестру проносять статуї Христа, Діви Марії і апостолів. Іспанці до цього свята готуються весь рік: вчаться акуратно і плавно носити важкі постаменти зі статуями, розучують мелодії всім оркестром. Ті, хто не бере участь у дії, виходять на вулиці поспостерігати за процесіями, діти в ковпаках роздають цукерки і печиво. В цей тиждень на вулицях відчувається зворушливе єднання.
Після Самори і до Оренсе шлях стає горбистим і прохолодним. Я застала сніг в горах, мінусову температуру, розлиті через талого снігу лісові річки, які довелося переходити вбрід без черевиків, снігові бурі, гірські перевали, заховані серед гір озера. Одним сонячним днем на горі я зустріла свій день народження наодинці з рюкзаком. Це був один з кращих моїх днів народження, який точно залишиться у мене в пам'яті.
По дорозі з Самори в Оренсе можна залишитися ночувати в селі Табаре, там дуже привітна атмосфера в Альбергом, майже як у пастора Блаза. Хоспітальеро сам пройшов Каміно і видав кілька книг з фотографіями. Він зберігає традиції гостинності: годує пілігримів вечерею і сніданком, спеціально не встановлює Wi-Fi в Альбергом, щоб пілігрими спілкувалися між собою, безкоштовно надає пральну машинку.
Після ТАБАРІ є ще одне велике місто - Оренсе, промисловий центр Галісії. Дорога тут проходить переважно по горбах. В Оренсе зберігся великий кам'яний міст римської споруди, є музей сучасного мистецтва і кафедральний собор. Альбергом тут розташовано поруч із цвинтарем, але спиться добре. Від Оренсе до Сантьяго-де-Компостела лічені сто кілометрів.
Коли приходиш в Сантьяго, головне - це знайти кафедральний собор. Його видно здалеку, але, коли підходиш до нього ближче, він немов тікає, відтягуючи радість зустрічі. У кафедральному соборі знаходяться мощі і заповітна статуя апостола Сантьяго. Він зображений як пілігрим, з посохом і сухий гарбузом для води. За традицією кожен паломник, який доходить до кафедрального собору, обіймає статую Сантьяго. Коли я дійшла до собору, в ньому йшла серйозна меса, але диякон забув закрити вівтар, і раз у раз можна було побачити руки паломників, що обіймають Сантьяго за спиною у ченців. Я про себе сміялася: усюди життя.
У кафедральному соборі також знаходиться відоме величезне кадило, подейкують, що воно зі срібла. Його використовують зараз по великих святах: джгут ладан, а три послушника за велику мотузку качають кадило. Але раніше його застосовували щодня: пілігрими, виснажені шляхом, часто ночують під відкритим небом і миються в річках, пахли зовсім конваліями.
Якщо хочеться отримати сертифікат про завершення паломництва, недалеко від кафедрального собору в офісі для пілігримів в Сантьяго-де-Компостела потрібно показати свій паспорт з печатками, і мила дівчина або хлопець з великою радістю випишуть сертифікат на латинській із зазначенням, скільки кілометрів пройдено, і побажаннями чудес в житті. А католикам за проходження мінімум останніх ста кілометрів до Сантьяго ще й індульгенцію видають. У самому місті багато паломників, їх можна вистежити в натовпі по кульгавості, зігнутою спині, похідним одяг і світлим особам. Дійшли, дійшли!
Чому люди йдуть в паломництво? Складно відповісти однозначно. Хтось хоче щось забути, хтось - розібратися з собою, хтось випадково потрапляє на маршрут, хтось йде за компанію, кому-то просто треба освіжити погляд на життя. Незалежно від очікувань і цілей дорога мандрівника наповнюється несподіванками, турботою, дивними розмовами, цікавими зустрічами, роздумами. І кожен отримує свій неповторний досвід, який йому потрібен тут і зараз.
Чим для мене став Каміно? Коли мене запитують, чи варто було це того, я не замислюючись відповідаю: коштувало! Це були тридцять три дні, повні турботи світу про мене і моєї турботи про світ. Тридцять три дні шуму кроків по землі, вигорілого волосся і засмаглого особи. Тридцать три дня разговоров с собой, когда сам себе становишься другом, перестаёшь мучить себя, даёшь себе быть, плакать, радоваться, помнить, шутить, молчать. Тридцать три дня единения с природой. Однажды меня лизнул бычок, переполненный чувством доверия к людям, иногда дорогу перебегали зайцы, и я, как в детстве, смотрела на них с восторгом. Бывало, что целый день пахло сладкими цветами сальвии, или утром паутинки росы покрывали сетью траву и кусты, а в мельчайших каплях воды играло солнце. Иногда на рюкзак садились божьи коровки и, как пассажиры, ехали до следующей остановки.Праворуч і ліворуч були апельсинові сади, можна було підбирати стиглі плоди з землі. Йосип Бродський знав, про що говорив. Тепер я теж знаю.
Хочу поділитися корисними посиланнями з путівниками, порадами про підготовку, інформацією про притулки на шляху англійською та іспанською мовами: Camino de Santiago Pilgrimage, Caminoteca і сторінка з інформацією про Альбергом. Цих сайтів досить, щоб дізнатися про шляхи, вирішити, що брати з собою і де ночувати. Посилань трохи, тому що я спеціально заздалегідь не читала про майбутній шляху, зазвичай навіть не знала точно, де проведу ніч - в гамаку або в Альбергом. У моєму розпорядженні були два листочка з назвами притулків і зазначенням відстаней між населеними пунктами - і все.
Buen camino!
фотографії: 1, 2, 3, 4, 5, 6 via Flickr, Wikipedia
