"Cобері мені J'Adore з бананом - а тепер на лижах": Парфумер Фредерік Маль про роботу

На початку березня Фредерік Маль привіз до Москви новий аромат - виключно незвичайний Music for a While - і справив черговий вибух очікувань і обговорень серед небайдужих. Наш вірний парфумерний критик Ксенія Голованова змогла особисто поговорити з Малем про створення парфуму, роботі з новачками і неочевидних законах світу запахів.

Давайте поговоримо про вашу нову ароматі. Барокова арія Music for a While була написана композитором Генрі Перселла в XVII столітті, і це, загалом, не найвідоміше широкому загалу музичний твір. Який зв'язок між англійським бароко і Frédéric Malle?

Насправді особливого зв'язку між арією Перселла і цим ароматом немає: я їхав по Лос-Анджелесу, слухав музику і побачив на дисплеї назву треку, яке здалося мені абсолютно блискучим - таким сучасним і абстрактним. Але якби мій Music for a While і справді був би музикою, то швидше за Філіпом Глассом, ніж Генрі Перселла.

Хоча музика, написана Генрі Перселла на похорон королеви Марії II, та, яка була перекладена для синтезаторів і використана Стенлі Кубриком в "Заводному апельсині", схожа на те, що робимо ми в Frédéric Malle. Ми беремо парфумерну класику і як би переписуємо її, змушуючи звучати актуально. Взяти хоча б Musc Ravageur - це cвоего роду редакція класичного Coty Emeraude (Першого орієнтального аромату в світі. - Прим. Ред.), а Fleur de Cassie Домініка Ропьона був частково натхненний герленовськім Apres L'Ondée, частково - Nina Ricci L'Air du Temps.

Ну добре, але от уявіть: люди почнуть гуглити арію Music For a While, послухають її, прочитають текст лібрето. А там суцільно жахи з давньогрецьких міфів: горгони, богині помсти та інше.

Я дуже люблю приїжджати в Росію. Знаєте чому? Ви цікаві і добре освічені люди, шукаєте, читаєте, наводите довідки. Але в 99% випадків людям не дуже цікаво, хто такий Перселл. Схожа ситуація у нас була з Portrait of a Lady. Мені дуже сподобалася назва роману Генрі Джеймса, але до сюжету самої книги аромат, попри те, що думають багато російських покупців, ніякого відношення не має. А має - до найзнаменитішої фотографії Річарда Аведона, "Довіма зі слонами": така картинка жила в моїй голові, коли я працював над "Портретом".

А взагалі давайте я розповім, як у мене все влаштовано. Моя робота - поступово відсікати зайве, щоб композиція не перетворювалася в салат з сандалу, троянд і безлічі інших прекрасних речей, ось чому у нас такі точні, лаконічні формули. І один з прийомів, які мені в цьому допомагають, - постійно тримати в голові якийсь опуклий образ і звіряти роботу з ним. Іноді це картинка, іноді знайома людина, іноді кілька.

Наприклад?

Vétiver Extraordinaire - друг мого батька. Carnal Flower - всі ці особливі парижанки, які користуються духами з туберозою. Я весь час себе питаю: "А таке моєму героєві піде? А ось таке?" Коли я працював над Portrait of a Lady, я думав про Довіма, знаменитої моделі 1950-х, про фотографії Аведона, які він в той час робив в Парижі. За ним видно, наскільки молодий американський фотограф був вражений французької елегантністю. Мій дядько був режисером (Луї Маль. - Прим. Ред.), І деякі сцени з його "Блукаючого вогника" - цей сумний фільм, до речі, справжній портрет мого батька ... Так ось, там є сцена з вечіркою, де зібралися люди, парижани, дуже схожі на тих, серед яких я виріс, - і я згадував цих людей, працюючи над Portrait of a Lady.

Наскільки я розумію, це один з ваших головних бестселерів.

Portrait - абсолютно "мій" аромат в тому, що стосується уявлень про красу і сексуальності. Єдине, що спочатку мене в ньому турбувало, - чи не занадто він складний для сприйняття? Чи не занадто вбивчо красивий? Розумієте, людина повинна бути частиною навколишнього його життя. Якщо ти не йдеш в ногу з часом, тобі буде непросто.

Сьогодні люди не одягаються так, як одягалися в 1940-х: купуючи вінтажну сукню тих часів, ти розумієш, що тканину на дотик буде інший, буде утворювати інші складки і так далі. Сьогодні небагато жінок збираються на вечерю по три години ... Так чи інакше ти повинен бути сучасним. А з "Портретом" для мене все було не так очевидно. Але я знав, що все одно його випущу - плювати, зроблю і все.

А ось з Superstitious ви не перегнули палицю? Мені здається, що він занадто, убивчо, як ви точно висловилися, прекрасний для нашого часу. Маючи Superstitious, потрібно також мати власну ложу в бенуара і взагалі ходити не торкаючись землі. Життя з іпотекою і парою інших кредитів в таку картину світу не вписується.

Так, ви маєте рацію, це кутюрної плаття. Кутюрної плаття Альбера Ельбаза. Може, ми й переборщили: межа завжди така тонка, майже невидима. Ми намагаємося створювати сучасну класику - речі настільки прекрасні, наскільки це можливо. Особисто я думаю, що Superstitious чудовий, але, можливо, ви маєте рацію.

Ви в основному працюєте з парфумерами, які вже професійно відбулися - Домінік Ропьон, Моріс Русель і так далі ...

Ні. Я зустрів Домініка тридцять років тому, і з тих пір ми росли разом: я був новачком, він - початківцям парфумером, і до успіху ми прийшли одночасно. Але, дійсно, я хотів працювати з суперзірками парфумерії, просто про те, що вони зірки, я вже знав, а світ ще немає. Ми працювали в одній компанії, що виробляє аромати: я був асистентом президента, а вони працювали в лабораторії і паралельно вчили мене мого майбутнього ремеслу. А коли я вирішив створити свою марку, вони мене підтримали - по-перше, знали, що я не дарма їм свій хліб, а по-друге, я надав їм повну творчу свободу.

Звучить якось аж надто ідеально.

Але ідеально, звичайно, не вийшло. На самому початку я допустив дві помилки. Чомусь вирішив, що всі клієнти французьких парфумерних домів, які вже давно не випускають нічого пристойного, прийдуть до мене - адже ми все робимо класно. Крім того, я не врахував, що зіткнуся з цим втраченим поколінням. Річ у тім, всіх тодішніх початківців парфумерів (сьогодні їм близько сорока п'яти, вони професійно активні) вчили збирати аромати на потребу нерозбірливою публіці. Як такі аромати робляться? Береш бестселер, пропускаєш його через хроматограф(Хроматографія - умовне жаргонна назва комплексного інструментального дослідження, що включає і ідентифікацію інгредієнтів. - Прим. Ред.), розумієш, з чого він зроблений, а потім говориш своєму парфюмеру: "А тепер збери мені J'Adore, тільки з бананом. А тепер - з малиною. А потім J'Adore на лижах. А потім J'Adore на пляжі".

В результаті ти отримуєш п'ятдесят "Жадор", зібраних юними парфумерами за безцінь, а ті і задоволені - зробили аромат в стилі Dior! Ця порочна схема породила ціле покоління парфумерів, які ні на що не здатні - не вміють працювати з чистого аркуша, тільки навішувати витребеньки на готові форми. Я б і радий працювати з великою кількістю хороших носів, але їх не так-то багато.

А як щодо більш молодих парфумерів?

Так ось, хороша новина в тому, що парфумерам, яким сьогодні, скажімо, двадцять вісім, було десять, коли я запустив свій бренд. І навіть менше, коли Серж Лютанс заснував свій. Ці молоді люди виросли, нюхаючи велику класику і аромати Frédéric Malle, їм нецікаві убогі люксові вироби. Вони виросли, мріючи про нас, вони хочуть вчитися у Домініка Ропьона і Мішеля Альмерак, у хороших парфумерів. Ось це покоління - їм від двадцяти чотирьох до двадцяти восьми - дуже перспективний. Складність в тому, що вони дивляться на мене як на Міка Джаггера.

Але ви в деякому сенсі він і є, тільки в світі парфумерії.

Ну немає, я про себе так не думаю. Вони дивляться на мене як на професора. Домінік мені як рідний, П'єр Бурдон і інші, з ким я працюю, - вони мені як брати. А з новенькими відносини інші.

Ви готові взяти зовсім-зовсім новенького і довірити йому свій проект?

Так, один такий проект як раз зараз живе у мене на руці - це духи Фанні Бол (учениці Домініка Ропьона і автора аромату Sale Gosse. - Прим. ред.).

А як ви ставитеся до того, що парфумерія стала популярним, навіть модним хобі і багато нею стали займатися у себе вдома?

Навіть не починайте. Слухайте, весь цей бізнес з'явився завдяки геніальному любителю - Франсуа Коті. Він винайшов практично все парфумерні шаблони, до нього в ароматах використовувалися лише натуральні речовини, а він додав синтетику - так і з'явилася сучасна парфумерія. Можливо, завтра з'явиться новий геніальний любитель і знову зламає все, що нами побудовано. Але мій особистий досвід підказує, що парфумерія - це заняття для методичних, терплячих, скромних людей. Щоб йому навчитися, ти повинен зробити незліченну кількість спроб, працюючи з хорошим наставником, це дуже довгий процес.

Я не дуже люб'язний з парфумерами-любителями, тому що ні один ні разу не показав мені щось по-справжньому оригінальне - вони постійно копіюють. Є й друга причина: мій друг Домінік Ропьон займається своєю справою вже тридцять років з дев'ятої ранку до восьмої вечора, він їм живе і буквально дихає. А деякі любителі думають, що духи - це як приготувати салат: додав того-сього, присипав третім і готово. Це просто нешанобливо по відношенню до професіоналів. Серйозно, ви не уявляєте собі, наскільки це складне, трудомістке, виснажлива справа. Нещодавно дуже відомий парфумер, якого я не стану тут називати, один зі справжніх королів в нашій справі, написав мені: "Фредерік, я зійшов з дистанції. Все це дуже складно".

Як ви розумієте, що все, аромат вийшов?

Є чисто технічні параметри, то, як духи ведуть себе в справі: наскільки стійкі, який у них шлейф, як вони розвиваються з часом і так далі. А ще є історія, яку ти придумав про аромат з самого початку. Коли він, ідеально збалансований і підігнаний, стає цією історією, він готовий.

Тобто на який-небудь шестисотий раз ви і парфумер раптом одночасно розумієте, що все добре?

Так. Деякі так звані нішеві марки продають начерки, незакінчені речі. Ми таким не займаємося. Зробивши кілька сотень версій, в кінці кінців ми отримуємо аромат, схожий на перший пробний зразок - за тим лише винятком, що в цей раз він буде по-справжньому хороший. Не просто талановитий дикий дитина, а блискучий, добре вихований молодий чоловік.

Знакові аромати Frédéric Malle

Musc Ravageur

Сучасний відповідь герленовськім Shalimar: солодке і кондитерське зливається з тілесним, навіть брудним, виробляючи на світло збочену, але досконалу гармонію. Носити Musc - ваніль з мускусом і спітнілим кедром - трохи соромно і в той же час виключно приємно, все одно що витирати руки об скатертину в дорогому ресторані.

Carnal Flower

Сама вихована тубероза з усіх відомих. На противагу історичному стандарту, жирного Fracas марки Piguet, ця композиція сучасна і свіжа, офіс-френдлі: крижана зелень евкаліпта тримає в узді весь пазолініевскій розпуста, на який здатні білі квіти.

Portrait of a Lady

Чудова східна троянда з фруктовими і камфорним відтінками, тліюча на деревному вугіллі. Знищиться в пряний попіл і ладанний дим.

Dries van Noten by Frederic Malle

Перше співробітництво Фредеріка Маля з відомим дизайнером (друге, Superstitious Альбера Ельбаза, було в минулому році): східний аромат, зібраний навколо молочного сандалового акорду, що випромінює ситне, золоте фламандське тепло.

Music for a While

Останнє поповнення сімейства Frederic Malle - сексуальна лаванда, зведена, але не поневолених солодким ананасом і копченої, бруднуватої ваніллю. Маль не приховує спорідненості Music з великим герленовськім фужером Jicky, що дому Guerlain в його нинішньому стані має робити честь.

фотографії: Frederic Malle, Biodiversity Heritage Library - Flickr (1, 2)