12 злісних глядачів: Хлопці та дівчата оцінюють новинки чоловічої моди
Покази чоловічих колекцій майбутнього сезону осінь-зима - 2015-2016 в розпалі, і за ними стежать з небувалим пожвавленням. На цьому тижні завершилися шоу в Лондоні і стартувала головна виставка одягу, взуття та аксесуарів Pitti Uomo, що проходить двічі на рік у Флоренції. Останнім часом чоловічі колекції часто виявляються цікавіше жіночих, однак викликають суперечливі думки. Ми попросили прокоментувати сміливі колекції з Лондона з двох точок зору: чоловічої та жіночої, - щоб розібратися, що являє собою чоловіча мода зараз.
Nasir Mazhar
FW 2015-2016
У Назіра Мажара нова колекція вийшла дуже зимової і дуже патріотичною. Так, Назір прекрасно обігрує турецьку тему (дарма що живе в Лондоні). Тут і принт "огірок", і прозорі майки з сітки, жилетки, блискучі пуховики. Пуховики хороші. У таких можна зимовий світанок на Босфорі зустрічати, засідати в турецьких барах на Kottbusertor в Берліні, та що там, хоч в Альпах на підйомнику підніматися. Ще колекція дуже молодіжна, дуже модна і дуже в стилі дев'яностих, які, скажімо чесно, в моді порядком дістали. Так як мені вже тридцять, я вибрав самий спокійний варіант, вибачте, цибулю. Мені здається, що він уособлює фразу: і в бенкет, і в світ, і в добрі люди.
Сучасний кавказький стиль з вогником. Взагалі, не розумію, чому російські хлопці так насторожено ставляться до люрексом і іншим переливаються тканин? Я за розкріпачення. До того ж люблю все східне. В цілому колекція повинна піти у нас на ура. У моєму фітнес-клубі хлопці приблизно так і одягаються: треники з лампасами, майки в сіточку - це зрозуміло, хочеться біцепси підкреслити. Розстебнуті гудзики на поло - прекрасно, але добре б ще й комір підняти. У блискучих жилетах з орієнтальним принтом можна і лезгіночку станцювати, і кальянщиком підробити. Якщо серйозно, то мені сподобалися тільки чорні і білі спортивні костюми. У питаннях чоловічої моди я жахливий консерватор.
Christopher Raeburn
FW 2015-2016
Відразу скажу, я не експерт в моді. Однак не так давно ми в редакції Look At Me задавалися питанням, як виглядає одяг майбутнього і наскільки вона функціональна. Щоб вирішити це питання, ми запитали футурологів: чи існують вже приклади речей, які підходять за функціональності і дизайну для майбутнього. Незважаючи на те, що у нас в зйомці колекції Christopher Raeburn FW2015 немає, вона відповідає всім критеріям, щоб стати повсякденним одягом для постапокаліптічного світу.
Підходить вона по ряду причин. Практично будь-який предмет з колекції несе функціональний характер, а їх розумний дизайн цікавіше декоративності. Основним матеріалом колекції Christopher Raeburn стали залишкові від виробництва компоненти. Наприклад, для створення жилетів використовували рафт. Так дизайнер розвиває ідею безвідходного виробництва. Підібрати найбільш підходящий і міцний матеріал для виживання складно. З візуальної точки зору гума в колекції ідеально доповнює простий крій парок і бомберів.
Дуті куртки нагадують рятувальні жилети. Швидше за все, куртки зберегли їх функції, а значить, можуть врятувати в надзвичайній ситуації, наприклад під час повені. У більш побутовому випадку, сподіваюся, надувна куртка врятує від ударів і переломів, якщо ти посковзнешся на льоду.
Якщо чесно, стьобані пуховики в поєднанні з брюками у мене викликають спогади про молодших класах. Так і чекаєш, що хлопець з подіуму підбіжить до тебе після уроків, стукне своїм червоним рюкзаком по голові і повалить в сніг. Якщо відволіктися від образу однокласника-задираки, то окремо речі мені подобаються. Пуховик підійде якомусь екстравагантному любителю футуристичной одягу, а брюки - навіть примодненого клерку. В цілому, мені здається, колекція розрахована на дуже сміливих (на жаль, лише в плані одягу) молодих людей. Хоча б тому що більшість речей яскраві. Думаю, якщо окремі речі можуть бути помічені на московських вулицях, то цілі образи - точно немає. По крайней мере, на хлопцях, далеких від світу моди. Мені такий образ не близький: червоними дафлкот і помаранчевими пуховиками мене не полонити. Найбільше в колекції мені сподобався класичний образ і ще, мабуть, ось цей. Все через зворушливого светри з акулами.
Craig Green
FW 2015-2016
Може, через кількість стрічок або через те, що моделі в шкарпетках, мені здалося, що нова колекція Крейга Гріна створена виключно для персонажа японської серії хак'н'слеш-ігор "Devil May Cry", мультфільму "InuYasha" або призначена для гардероба поп-виконавця Камуі Гакта. Всі ці нескінченні стрічки, широкі штани, яскраво-червоні пальто явно ідеально виглядали б в рапіді черговий екшен-сцени.
На мій погляд, в образі, який я вибрав, є все, що повинно подобатися чоловікові. Перше - ці речі схожі на форму. Тут багато квазіісторичні прикмет: "самурайські" стрічки на поясі, комір і "морські" борта, як у бушлата, широкі штани з високою талією, водолазка з вільним коміром і темно-синій строгий "шкільний" колір. Друге - це масивна одяг, дуже маскулінні, що підкреслює широкі плечі (які є не у всіх). З третього боку, колекція виглядає витонченою, юнацької. Можливо, через пересиченість в деталях і непрактичність. Крім цього образу в свій гардероб я, звичайно, забрав би светр з діркою посередині, який би точно одягав занадто часто.
Крейга Гріна називають новим Джонатаном Андерсоном. Вся лондонська модна тусовка від нього без розуму. Зізнатися чесно, я б сама носила речі, які він робить. Грін - один з підопічних Лулу Кеннеді в Fashion East, звідки вийшли самі класні сучасні дизайнери від Meadham Kirchhoff до Marques'Almeida. Cама Лулу називає його своїм особистим фаворитом. Його активно підтримує стиліст Анна Тревелян, а вже вона знає толк в тому, хто стане новою суперзіркою.
Грін з тієї хвилі дизайнерів, які переосмислюють чоловічу моду, струшують її, ламають канони і на виході видають свіжий продукт, який розбавляє нескінченний потік класики і вуличної моди. Саме в цьому образі мені подобається, як він обігрує ідею спецодягу як чогось дуже маскулинного. При цьому Крейг додає іронії: безглуздо перебільшені обсяги, всі ці завязочки, подвійний пояс штанів. Хотіла б я бачити свого хлопця в такому вбранні? Якби він був завсідником тижнів моди (чого, сподіваюся, ніколи не станеться), однозначно так. Так як виряджені хлопці в дусі Pitti Uomo і фанати Hood By Air порядком набридли. Для повсякденному житті цілком можна залишити верхню частину образу і додати чінос і кросівки.
Casely-Hayford
FW 2015-2016
Ідеальний російський чоловік майбутнього виглядає саме так. Черевики, яким не страшні сіль і сльота, полубрюкі-полутренікі, чорна кофта, ще одна чорна кофта достовірніше, дутий бомбер поверх, звичайно, чорного кольору. Стримана зачіска або її відсутність. Крім жартів, мені подобається цей образ. Напевно, це професійна деформація: після кількох років роботи з рубрикою "Стиль" здається, що найкращий одяг - це та, яку можна напнути в кілька шарів, щоб було тепло, і не паритися, видно чи на ній плями від кисло-солодкого соусу.
З ходу радує, що модель - яскраво виражений чоловік, чим може похвалитися не кожен на цьому показі, та й взагалі по життю. З інших плюсів - відсутність спідниці, каблуків, грайливо укорочених / просвічують елементів одягу та іншої дичини, яку можна зустріти на поточних показах з чоловічих тижнів мод. Глобально бентежать "підвіски" на штанях: бовтаються при ходьбі мотузочки нижче пояса наштовхують на думку про те, що молода людина, як говорив герой фільму "Все й одразу", "ну, типу сублімує". Колекція в цілому викликає мінімум емоцій і асоціацій, що для чоловічої моди, на мій погляд, ідеально. Хоча кілька виходів все-таки бентежать: рожеві пальто і піджаки, смугасті спідниці, рукава до коліна - в московському метро в такій екіпіровці не вижити.
Christopher Shannon
FW 2015-2016
Мені подобається спостерігати за розвитком британця Крістофера Шеннона. Він робить такий собі Jacquеmus, тільки для хлопців. У нього веселе сприйняття моди: для нього це зламаний механізм, але колекції завжди виглядають дуже круто. Мені подобаються люди з хорошим почуттям гумору, особливо в фешн-дизайні, де з іронією великі проблеми. Став би я так ходити? Звичайно, немає, але светр (вони Шеннону завжди особливо вдаються) і штани точно мої. До речі, з цього літа його колекції можна знайти в московському Wood Wood: SS'15 трохи більше панківська і стрітовая, але така ж смішна й іронічна.
Крістофер Шеннон відучився в Saint Martins під заступництвом Луїз Уїлсон, і це багато про що говорить. Його колекції відмінно уособлюють те, що є в нашому уявленні британської модою. Важливо, що у випускників Saint Martins за зовнішньою ексцентричністю завжди ховається сенс. За основу колекції Шеннон взяв знамениті логотипи, переглянувши їх на свій лад. З недавнього, ми пам'ятаємо цей прийом у Джеремі Скотта в колекції "Макдоналдс" Moschino. Шеннон використовує логотипи акуратніше.
Тут не кожен дізнається логотип Tesco - дешевого британського супермаркету. Зараз я вчуся в Лондоні і бачу зсередини, наскільки його колекція актуальна і збігається з духом часу. Шеннон говорить про те, що хвилює всіх молодих дизайнерів і редакторів, - про кризу. Криза зачепила модну індустрію: багато випускників не можуть знайти роботу. Написи "broke" на светрі описують цю ситуацію. Тут Шеннон прав - іноді, дійсно, хочеться надіти пакет на голову. Крім загальної ідеї мені подобаються силуети штанів і поєднання кольорів.
J.W. Anderson
FW 2015-2016
Остання колекція Джонатана Андерсона нагадує мені перший куплет пісні "Diamond Dogs", яку Девід Боуї присвятив денді невизначено-кислотного антиутопического майбутнього. Звучала вона так: "As they pulled you out of the oxygen tent, you asked for the latest party". Причому хлопці Андерсона відправляються на вечірку прямо з трейлерного селища ретрофутурістов, який явно існує на околиці втілився майбутнього. Інакше складно пояснити ці силуети пісочного годинника, багатошарові образи, велика кількість непоєднуваних елементів, бріоліновую укладку і циганську палітру кольорів. Мінімалізм тут відступив. На його місце прийшли надмірність і навмисна дорожнеча.
Цей образ мені сподобався особливо. Тут видно точений глемовий силует 70-х. При загальній стриманості тут є елементи з ДНК всієї колекції: двокольоровий складний воріт, велика кількість фактур і підвіска в руці, якою можна базікати з нудьгуючим виглядом. Завершальною нотою стають штани з розрізами з боків. У цьому образі видно хитрість і дотепність конструкторського рішення генія Андерсона.
Нескінченна любов і повагу Джонатану Андерсону - одному з небагатьох дизайнерів, який публічно робить те, у що вірить. У той час як більшість талантів мимоволі прогинається під пресом комерційного відділу (завдання якого - продавати), Джонатан вперто відстоює своє розуміння моди - унікальне і непроста, а значить, займається мистецтвом. Дмитро вибрав, скажімо, не самий характерний для показу цибулю. Проте і він наочно ілюструє, що про гендер дизайнер при його створенні не думав. Межі статі для Джонатана не існує, чоловіча колекція плавно випливає з показаної трохи раніше жіночої і є, по суті, візуальним втіленням його ідеї на цей сезон - придумав, намалював. Тому і при сприйнятті показу дизайнера про таких нормальних речах, як "середньостатистичного хлопця ці штани не скрасять", ти не замислюєшся. Замислюєшся після, на закупівлю, де розумієш, що "добре, ті самі штани я подивлюся в красивій зйомці Бретта Лойда для AnOther Man, а ось ці - простіше кроєм - візьму в магазин". І це в одному випадку. В іншому - розумієш, що їх в шоу-румі навіть немає. Обійшов кімнату поперек і, побачивши нескінченні комерційні переробки побаченого на показі і відсутність того сміливого і дивного, констатуєш - мистецтво мистецтвом, а пропозиція породжує попит.
фотографії: Getty Images / Fotobank (6)