Все складно: Як мода намагається не вийти з моди
У надрах Ютьюб без зусиль можна відшукати інтерв'ю Коко Шанель, Яке вона дала французькому телебаченню в 1969-му році. Сприймати без остраху сентенції про те, що жінкам не годиться відкривати вузлуваті коліна і ходити в брюках, з 2017 го зовсім не виходить: сьогодні інтонації Шанель, дизайнера, яка свого часу вважалася новатором і революціонером від світу моди, здаються не просто зарозумілими, але і реакційними.
"Лакшері на всі часи - сумка Birkin з крокодилової шкіри", "підробки - однозначне зло", а "супермоделлю може стати тільки дуже висока, дуже худа володарка класично гарного обличчя" - такий асоціативний ряд сьогодні більше не працює. Тріумф антимода і культури ноу-броу, смерть конвенційної розкоші, майбутня перемога бодіпозітіва, різноманітності та гендерної амбівалентності - все це трапилося буквально за пару років, на наших очах і змінило модний ландшафт назавжди. Мода слід за суспільством: вступають в силу нові соціальні норми, виробляється нова етика. Саме час подивитися, як під новим кутом оцінюються модні тенденції і чому одні і ті ж модні жести раніше викликали захват, а тепер - обурення.
Візьмемо, наприклад, соціальну відповідальність. Сьогодні Гоша Рубчинський піддається обструкції за те, що романтизує культуру гопників і комерційно паразитує на проблемах важких підлітків. Але згадаємо Вів'єн Вествуд з її панками і Рафа Сімонса з його неформалами - свого часу творчість цих дизайнерів сприймалося як бунт проти елітизму в моді, а їх маргінальна естетика розцінювалася як спроба привернути увагу до проблем неблагополучних прошарків суспільства.
Схожі зміни відбулися з сприйняттям "модних правил" Коко Шанель, які вона ще півстоліття тому викладала під оплески публіки. У сьогоднішньому суспільстві подібна риторика неприйняття вважається непристойною: навіть відомий своєю нестриманістю Карл Лагерфельд останній рік слухняно мовчить і більше не дозволяє собі висловлювань в дусі "нікому на подіумі ці ваші жінки з формами нецікаві" і "Адель все-таки трошки жирна, хоча у неї гарне обличчя і божественний голос ".
Тереза Мей стала першим політичним діячем жіночої статі, якому вдалося вибратися з наглухо застебнуті ділового костюма і спритно упакувати своє захоплення модою в обгортку фемінізму
Зовсім по-іншому в 2017-м оцінюють і культурно-етнічні запозичення. Коли в 1967-му Ів-Сен Лоран показав свою африканську колекцію, що являла собою модне попурі на тему традиційних костюмів країн Африки, дизайнеру аплодували: його жест був інтерпретований як прояв політкоректності і щирий інтерес до життя африканського населення. Через п'ять десятиліть звинувачення дизайнерів в культурній апроприації і експлуатації чужого спадщини стали загальним місцем. Один з недавніх прикладів - використання дредів на показі Marc Jacobs сезону весна-літо - 2017. Білих жінок з дредами в поп-культурі тепер сприймають як образу пам'яті про боротьбу проти сегрегації, а модний показ з дредами, в яких не було й тіні правозахисного сенсу , - і зовсім як плювок в обличчя політкоректності. Незважаючи на безліч пояснювальних коментарів, Марк Джейкобс, здається, так і не зміг виправдатися.
Дуже показовою є різниця в підходах до модного маркетингу тридцятирічної давності і в кінці другої декади XXI століття. Якщо в 80-х революційним кроком вважалася тактика Кельвіна Кляйна, який вивів, здавалося б, непорушний постулат про те, що "молодість продає", то сьогодні непристойно юними особами в модних кампаніях нікого не здивувати, а ось поява літніх жінок в рекламі білизни або купальників досі провокує потужні громадські дискусії.
Цікаві метаморфози, яких зазнає сприйняття образу жінки - громадського діяча і її манери одягатися. На прикладі британського прем'єр-міністра Терези Мей ми вже детально розбирали еволюцію сучасного пауер-дресингу: Тереза стала, мабуть, першим політичним діячем жіночої статі, якому вдалося вибратися з наглухо застебнуті ділового костюма і спритно упакувати своє захоплення модою і викликають нарядами в обгортку фемінізму.
За її стопах йде і американська журналістка Мегін Келлі, яка взяла інтерв'ю у Володимира Путіна: вона теж стверджує, що в 2017 році жінка має право виглядати як завгодно сексуально і при цьому сприйматися серйозним професіоналом. На контрасті тут важко не згадати Маргарет Тетчер, для якої підкреслено консервативна і сувора одяг служила додатковим штрихом до портрету могутнього політика, або Раїсу Горбачову, через свою любов до модних туалетів не раз піддавалася повсюдному осуду.
По-справжньому кафкіанська ситуація складається в модному світі з підробками. Протягом усього свого існування мода люто боролася з фейком, а тут раптом все за пару років контрафакт став важливою частиною офіційної фешн-культури. Першими, як водиться, все відчули Vetements: в 2016-му, в рамках Тижня моди в Сеулі, марка організувала поп-ап-бутик з промовистою назвою Official Fake і виставила на продаж колекцію, дизайн якої був натхненний південнокорейськими підробками Vetements.
І понеслося: спочатку Алессандро Мікеле запрошує до роботи над колекцією осінь-зима - 2016/2017 графіті-художника GucciGhost, який прославився тим, що розмальовував вулиці класичними логотипами Gucci, а потім і зовсім в рамках круїзної колекції - 2017 випускає копії фейковий футболок Gucci з 90-х.
Парадокс в дусі нового часу полягає ще й в тому, що автентичні підробки, назвемо їх так, набули статусу нової розкоші
Потім Louis Vuitton з Supreme створюють спільну колекцію, зачином для якої послужила підроблена лінійка скейтборду і футболок з лого LV: в 2000-му Supreme випустили її без будь-якого погодження з французами. Один з найбільш вразила скандалів на цьому грунті трапився зовсім недавно, і знову з Gucci. В останній резортной колекції Мікеле представив модель, дизайн якої був майже в точності запозичений у Dapper Dan, відомого гарлемського кравця 90-х, без докорів сумління використав фірмову символіку великих брендів - від тих же Gucci до Louis Vuitton - при пошитті своїх виробів. Звучить абсурдно, але як раз Мікеле довелося довго вибачатися за цей подвійний плагіат.
Парадокс в дусі нового часу полягає ще й в тому, що ці автентичні підробки, назвемо їх так, набули статусу нової розкоші: ті самі оновлені футболки Gucci з 90-х стали дефіцитом буквально відразу після надходження в продаж, ну а ціни на речі з колекції Louis Vuitton x Supreme перевершують найсміливіші припущення. Поточна модна повістка не дозволяє робити з цього приводу якихось остаточних висновків, і все, що залишається, - це, роззявляючи від здивування рот, спостерігати, чим же закінчиться ця фейк-вакханалія і хто поставить крапку в нескінченному потоці квазіконтрафакта.
У фіналі цього тексту хочеться сказати, що все судження і спостереження автора неостаточні: нові модні силогізми не висічені в камені, а відносини моди і нового громадського порядку поки найточніше визначаються вичерпним фейсбучним статусом "Все складно". Далі буде.
фотографії: Ports, Vetements
