Чого хочуть чоловіки: Папин стиль, гангстери в спідницях і тілесний фашизм
"Деяким з нас необхідні шорти, кому-то по душі - кілти, але абсолютно точно, переважній більшості просто огидні брюки. Хтось мріє про більш легких матеріалах і відсутності подплечников, хтось - про яскравих кольорах. І однозначно все ненавидять ці задушливі, вузькі комірці ". Ці рядки - витяг з маніфесту британського громадського руху Men's Dress Reform Party, опублікованого в далекому 1929 році.
Взагалі-то, кінцевою метою діяльності цієї організації було підвищення рівня гігієни і поліпшення психологічного клімату в суспільстві. Однак в першу чергу представники партії, серед яких був і психолог, автор книги "Психологія одягу" і терміна "велике чоловіче зречення" Джон флюгель, боролися за лібералізацію і скасування чоловічого гардероба. Програма партії вичерпно пояснювалася тезою "" немає "костюмної диктатурі," так "- різноманітності і свободи самовираження".
З тих пір минуло майже ціле століття, жінки встигли розграбувати чоловічі шафи, привласнити штанів і сорочок статус гендерно нейтральних речей, та й в цілому завоювати майже всі мислимі права в галузі моди. Але от невдача, рожеві легінси Шайи ЛаБаф, яким позаздрять багато, як і раніше сприймаються більшістю як незаперечний маркер його бунтарського духу, а водіям автобусів у Франції і школярам в Британії доводиться влаштовувати страйки для того, щоб за носіння спідниці в спеку їх не піддавали остракізму .
Дивовижні кульбіти, які здійснювала чоловіча мода в ході розвитку цивілізації, досі погано піддаються логічному осмисленню. Історія людства всіяна прикладами протистояння між ексцентриками і пуританами, які боролися і борються в нескінченній битві за те, що ж вважати стандартом мужності. Скажімо, якщо в 1970-х Девід Боуї шокував публіку своїм макіяжем і чудернацькими нарядами, то в Англії епохи Регентства без цих атрибутів він був би навряд чи буде прийнятий у вищому світі. Незайвим буде згадати і те, що суворе гендерний поділ одягу характерно в основному для західних культур останніх двох століть, тоді як на Сході (і в давнину) чоловічий одяг і спідниця ніколи не були пов'язані з темою статевої самоідентифікації.
Головний соціокультурний феномен сьогодні полягає в тому, що в XXI столітті чоловікам доводиться відвойовувати для себе ті фешн-привілеї, які у жінок з'явилися ще в середині XX. Серйозних і невирішених проблем у сфері моди у наших сучасників багато: тут і відсутність злагодженого руху за бодіпозітів і різноманітність, і повне знецінення колективним несвідомим тих, хто всерйоз захоплюється бьюті- і фешн-темою, не кажучи вже про те, що чоловіче право підкреслювати свою сексуальність за допомогою одягу, як це протягом всіх століть робили жінки, до сих пір не легітимізовано.
Однак основний фокус боротьби на даний момент зосереджений на тому, щоб повернути в чоловічий гардероб спідниці, сукні, рюші і креп-жоржет таким чином, щоб градус маскулінності всередині шифоньєра з речами не завалився до критичних позначок. Цитуючи репера Young Thug, який демонструє, як слід носити спідницю з жіночої колекції поверх улюблених джинсів в недавній рекламної кампанії Calvin Klein: "Ти можеш залишатися гангстером і в сукню, і в мішкуватих штанях". Цікаві метаморфози відбуваються і в сфері чоловічого пауер-дресингу. Ще зовсім недавно величезний плечистий костюм з сірої вовни асоціювався з владою і домінуванням, його носили найуспішніші ділки і політики, наочно демонстрували світу, хто тут найголовніший. Але сьогодні, коли фінансові потоки розгорнулися з Уолл-стріт в сторону Кремнієвої долини, а стрімко наступає майбутнє знаходиться у веденні мешканців Сан-Франциско і околиць, уніформою успішного і впливового людини виявився скромний комплект з футболки, джинсів і кросівок. Недарма одним з центральних героїв рекламної кампанії нового аромату Yves Saint Laurent Y став Олександр Робіке, що працює в галузі створення штучного інтелекту. Так позбавлення від костюмної диктатури цілком можна прирівняти до перемоги жінок над корсетами та турнюр. Джон флюгель, про який йшла мова на самому початку, вважав, що чоловік, взявши на себе негласне зобов'язання носити нудну, непримітну, схожий на уніформу одяг, погодився з тим, що відтепер він буде виконувати для суспільства виключно практичну функцію, виступати в ролі виконавця , ну або добувача, якщо мислити в форматі радянської гендерної міфології. А значить, йому довелося відмовитися від будь-яких зазіхань на те, щоб бути об'єктом захоплення і натхнення.
Тим цікавіше спостерігати за тим, як впевнено сьогодні чоловіки заступають на споконвічно жіночу територію і налаштовують модну індустрію під себе. Ще п'ять-десять років тому, щоб стати помітними для модного спільноти, чоловікам доводилося приміряти на себе ексцентричні маски персонажів Pitti Uomo. У 2017-му, навпаки, весь фешн крутиться навколо чоловічого світу, причому часом в самих традиційних його проявах.
Скажімо, в останніх колекціях натхненням для модних марок став образ батька. Головний трендсеттер тут, як неважко здогадатися, Гвасалія: і на показі Balenciaga, і в лукбуке Vetements вікові дядька в дуже впізнається стилізованих ансамблях (тут впору доведеться термін "дедкор"), обвішані дітьми, немов дорогими аксесуарами, стали центральними фігурами модного оповідання. Поява таких типажів - знаменний момент: в той час як подіум і рекламні іміджі захопили красиві жінки похилого віку, неконвенціональних чоловіків середнього і старшого віку в модному просторі як і раніше катастрофічно мало.
Втім, і поняття "плюс-сайз" зовсім незнайоме нинішньої чоловічій моді. Як з'ясовується, багато поколінь чоловіки були змушені існувати в реаліях сьогодення тілесного фашизму. Якщо задуматися, за великим рахунком уявлення про чоловічу красу не змінилися з часів Стародавньої Греції: щоб вважатися привабливим, чоловік зобов'язаний бути високим і атлетичним. По суті, стандарти трохи здригнулися лише одного разу, коли в 90-е увійшов в моду субтильний, майже підлітковий тип статури. Цей же режим оспівування дуже худого або ж сверхмускулістого чоловічого тіла з класичними пропорціями панує в модній індустрії і донині: першими захоплюється умовний Раф Сімонс, другими - умовний Том Форд, третього поки не дано.
В цілому формування нової чоловічої моди поки в самому зародку, і, як водиться в смутні часи, в цьому сегменті зараз досить багато хаосу і сумбуру. Якою мовою і, головне, про що розмовляти сьогодні з чоловіками, не розуміють не тільки солідні чоловічі глянцеві журнали, особливо російськомовні, давно перетворилися на рупор нетерпимості і шовінізму, а й великі, традиційні бренди. Лихоманить і Ermenegildo Zegna, звідки пішов Стефано Пілаті, і Brioni, де за минулий рік встигли блискавично найняти і не менш блискавично звільнити інстаграм- і стритстайла-зірку Джастіна О'Ши, і Berluti, з якими взагалі незрозуміло, що відбувається. Адже всім скоро доведеться з'ясувати друг у друга, звідки в нашому несвідомому чітка установка на те, що жінка в чоловічому костюмі - це неодмінно сексуально і її жіночі якості таким одягом тільки підкреслюються, а чоловік у спідниці - точно не чоловік. І чому це всього лише стереотип.
фотографії: Fei Fei Yang, Wei Hung Chen, Chin Mens
