Від Чечні до Тбілісі: Як я проїхала по Кавказу на автомобілі
Чесно кажучи, в Чечню ми їхати не збиралися. Ми просто приїхали в Росію на машині і сподівалися потрапити додому кружним шляхом: подивитися придонних і Кубань, дістатися до П'ятигорська, а потім по Військово-грузинській дорозі виїхати прямо в Грузію, звідки через Туреччину, Балкани і Східну Європу повернутися до Німеччини, де ми живемо . Глобальний і красивий план, і сталося з ним те, що зазвичай відбувається з глобальними і красивими планами - він провалився в найменш підходящий момент, залишивши нас викручуватися з ситуації, що склалася.
Подорожували ми на початку жовтня, і їхати по Військово-грузинській дорозі я не дуже боялася - у нас є друзі і родичі, які користуються нею постійно і ніколи не зустрічали особливих труднощів. До П'ятигорська ми дісталися без проблем, і вже почали сподіватися, що і далі все піде гладко - а потім вранці прямо перед виїздом я випадково подивилася за сніданком новини. Виявилося, що цієї ночі на Військово-грузинській дорозі пройшов циклон і випав сніг - несподівано і на місяць-другий завчасно, - і її закрили для проїзду автомобілів. Другим сюжетом йшли новини про новий виток подій на Україні і багатоденної "пробці" на її кордоні. Те, що ми сидимо як раз між заблокованою дорогий і Україною, спокою ніяк не додавало, як і той факт, що потрапити в жадану Туреччину якимось іншим шляхом звідти складно: потрібно або повертатися, або їхати через Україну, або пробиратися через самі неспокійні частини Кавказу - через Чечню в тому числі.
Почухали потилицю, пошукали в інтернеті - в цілому пишуть, що через Кавказ їхати можна. Посмикали друзів з цих країв - вони говорять те ж саме. Скасовувати плани не хотілося, чекати теж було проблематично - відпустка обмежений - так що перевірили, обговорили і поїхали.
Через Передкавказзя йде велике шосе Е-50, від якого відокремлюється шосе Е-117, що перетинає Кавказькі гори, - саме його називають Військово-Грузинської дорогою. Уздовж берега Чорного моря, через Сухумі йде ще одне шосе, і в іншій ситуації для нас це була б найкоротша і зручна дорога, але Грузія не визнає республіку Абхазія, так що в Грузію нормально і без наслідків не проїдеш. Запланували їхати по Е-50 до Махачкали, потім уздовж Каспійського моря до Азербайджану і перетнути при цьому Кабардино-Балкарії, Осетії, Інгушетії, Чечні і Дагестану.
Те, що ми сидимо як раз між заблокованою дорогий і Україною, спокою ніяк не додавало
Спочатку дорога виглядала цілком звично. Хороше покриття, два ряди дерев на всі боки, дуже красиві Кабарда, Балкарія і Інгушетія за вікнами, а на території Осетії шосе і зовсім перетинає хрестоматійний "буйний Терек". Все цілком мирно. Але чим ближче до Чечні - тим більше ставало руйнувань, поліції на дорозі, жінок в глухий одязі, погляд у людей ставав все жорсткіше. Потім ми вперлися в перший блокпост.
Блокпост виглядає як перегороджений ділянку дороги, з усіх боків відокремлений колючим дротом. Машини крізь нього пропускають по одній після ретельної перевірки документів. Охорону там несуть підрозділи російської поліції, надіслані тимчасово з інших міст Росії - нам попалися загони з Костроми і ще кількох міст Поволжя. Блокпости повторюються, чим далі в Чечню - тим частіше. На кожному я питала, чи безпечно їхати далі - і скрізь відповідали приблизно одне й те саме: "Зараз цілком, а от раніше ..."
На території Чечні дорога в якийсь момент здичавіла. Чинне четирёхполосное рух перетворився на хаотичний щільний потік з раптовими перестроюваннями і морем дрібних аварій, шосе - в вбиту колію, а села - в абияк відбудовані після війни напівруїни, прикрашені новенькими мечетями. Чесно кажучи, бачити це все було важко: я непогано знаю Передкавказзя і пам'ятаю його незруйнованим. Радувала лише природа - дивовижної краси гори на горизонті, і те, що то тут, то там траплялися оброблені поля, сади і пасіки - сліди нехай і повільного, але відновлення. Мені розповідали, що Грозний відбудований вже добре, але туди ми заїжджати не стали.
У Махачкали дісталися пізно вночі. Дагестан виявився куди сохраннее Чечні, Махачкала здалася містом цілком мирним, там знайшлися і пристойні готелі. Проте заради пам'яток вирішили зупинитися не тут, а далі - в Дербенті, найстарішому місті на території Росії.
Дорога між Махачкалою і Дербентом набагато краще чеченської - покриття новіше, народу набагато менше і міжміські автобуси явно ходять. Дербент ж порадував чистеньким центром і брудним, розбитим, але колоритним "старим містом" - морем плоских дахів і глиняних будиночків, а також відразу двома пам'ятниками, внесеними до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Джума-мечеттю і фортецею Нарин-калу на пагорбі над містом .
Фортеця з'явилася тут зовсім не випадково. Дербент розташований так, щоб перегороджувати Великий Кавказький, або Прикаспійський, прохід - стародавню дорогу, яка дозволяла перетнути Кавказ. Всього таких проходів було два - по другому проклали вже згадувану Військово-Грузинську дорогу. У цьому місці Прикаспійський прохід звужується до вузької смуги між горами і берегом Каспійського моря, і бажаючі це місце заблокувати перебували здавна - і заради оборони, і заради грошових інтересів. Власне, саме тому Дербент такий древній: та ж фортеця Нарин-калу, наприклад, закладена у восьмому столітті, а мечеть Джума вважається найстарішою на території Росії і заснована в 733 році. Дороги тут не дуже хороші, але самі споруди непогано доглянуті - ЮНЕСКО дає гроші на підтримку своїх об'єктів, обидва можна подивитися зсередини, мечеть в тому числі.
Перехід російсько-азербайджанського кордону не зайняв багато часу, але зате приніс повний ефект переходу в інший світ - світ, де непогані дороги, чисті закладу і немає слідів війни. Чим далі від кордону - тим більше помітна різниця. Тільки на цьому етапі напруга стало спадати, і я відчула, наскільки втомилася від розрухи, людей зі зброєю і багато чого ще.
Тим часом ми доїхали до Баку. Місто здавалося сучасним, чистим і багатолюдним - навіть пізно ввечері вулиці були яскраво освітлені, а над головами піднімалися доглянуті сучасні та старовинні будівлі. Добралися до готелю, переодяглися, вийшли в центр, я подивилася по сторонах - і була вражена.
Напруга стало спадати, і я відчула, наскільки втомилася від розрухи, людей зі зброєю і слідів війни
Баку так сильно відрізняється від сусідів, що це здається неможливим. Місто сучасний і динамічний, але при цьому мирний, комфортний, з масою пам'яток і найяскравішим колоритом. Ні, я розумію можливості нафтовидобутку і навіть чула про азербайджанський "економічне диво", але не думала, що диво настільки велике. А потім я добралася до "старого" міста - і пропала остаточно.
Стара частина Баку називається Ичери-Шехер, і вона включена до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО цілком. Це плутанина вузьких вулиць всередині збереглася середньовічної міської стіни, і будівлі тут побудовані в основному між дванадцятим і шістнадцятим віками. Вони збереглися, їх багато, частина з них - просто будинки купців і ремісників, яким по п'ятсот років, і багато хто з них до цих пір житлові. Квартал дуже атмосферний, і розглядати його можна довго - тут насправді є на що подивитися. Крім чудових старовинних вуличок є і великі пам'ятки - і мечеті (в тому числі мечеть Мухаммеда одинадцятого століття будівлі, одна з найстаріших в країні), і Палац ширваншахов майже тієї ж епохи, і стародавні караван-сараї, і лазні, і багато що ще.
Особливо варто звернути увагу на рівень збереження: у багатьох будівель залишився оригінальний історичний вигляд і навіть обробка, що вже зовсім рідкість для будівель такого віку. Сподобалися і сучасні споруди з національними мотивами в оформленні, а квартали дев'ятнадцятого століття часів першого "нафтового буму" взагалі схожі на Барселону. Ще в Баку дивовижні парки, затишні кафе, приємна загальна атмосфера і доброзичливі до туристів люди.
Окрема радість Азербайджану - кухня. Складна, цікава, багата і різноманітна, і так - я вперше була в місті, де в "туристичної" зоні так добре готують. Та й в цілому за всі дні в країні мені не попалося жодного закладу з несмачною їжею. Туристів тут при цьому багато - і росіян, і з сусідніх країн - Саудівської Аравії, Еміратів та Ірану.
Я погано уявляла собі Баку і ніколи раніше не чула, що в ньому так багато історичних будівель, так що сюрприз виявився великим, і в місті ми в підсумку затрималися на три дні замість запланованого одного. Проте треба було рухатися далі, в Тбілісі. Дороги в Азербайджані непогані (хоча і видно, що регіони відчутно бідніше столиці), і одним Баку туристичні радості тут не обмежуються. Є ще Шемаха - колишнє місто Великого Шовкового шляху зі старовинними мечетями і мавзолеями (пам'ятаєте Шамаханскую царицю з пушкінської казки? Це звідси, і тут насправді правили ширваншаха - правителі країни Ширван, які побудували і однойменний палац в Баку), є Шекі з його химерної архітектурою вісімнадцятого і дев'ятнадцятого століть, є заповідник Гобустан, де крім унікальної природи збереглися первісні наскальні малюнки, яким кілька тисяч років, і безліч всього подрібніше. Та й сама місцевість між Баку і Тбілісі приємна: нескінченні сади, де дерева ломляться під вагою гранатів і хурми, м'які пагорби, пряні трави - і тиша.
Про красу Тбілісі чули, напевно, все. Забавно, що місто насправді виявився зовсім не схожим на те, що я собі уявляла. Дуже тихий, дуже стриманий, але при цьому з таким зачаруванням і гумором, що очей не відірвати - він перевершив всі очікування. Історичний центр зайнятий дерев'яними будиночками з різьбленими балконами, які терасами спускаються з гір. Багато будинків відчайдушно потребують реставрації, але навіть в такому непарадних вигляді вони занадто добрими.
Тбілісі опинився дуже тихим, стриманим, але з таким зачаруванням і гумором, що очей не відірвати
Крім кварталів старої забудови, в Тбілісі є стародавні церкви (в тому числі дві шостого століття закладки, обидві дуже яскраві), чудовий Ботанічний сад і знамениті тіфліські лазні - ті самі, де бував Пушкін. Але взагалі, грузинська столиця - це одне з тих місць, де найприємніше просто блукати вулицями. Доповнюють атмосферу химерна архітектура, всюдисущий запах кави і доброзичливі люди, завжди готові допомогти.
Ну і кухня, а як же без неї. Про грузинську їжу теж чули всі, але насправді хачапурі і лобіо вона не обмежується, тут повно страв куди менш відомих, але найчастіше більш цікавих. А ще в історичному центрі безліч маленьких магазинів-підвальчиків, що продають місцеве вино. Я зараз живу в тій частині Західної Європи, де виробляють найкраще в світі біле вино (і це, якщо що, офіційний статус), буває, їжджу на дегустації, здивувати мене важко, але тут - вдалося. Запитала, що за виробник - сомельє відповів: "Це не заводське, сам у виноградарів купую, в магазинах такого не буває".
Далі ми проїхали Грузію наскрізь через усі її сади і поля, і дісталися в Батумі, розташований недалеко від турецького кордону на березі Чорного моря. Не знаю, що в ньому здивувало більше - незвичайність архітектури, де змішалися класичний і східний стилі, щедро приправлені ар-деко, або пальми, в дикому вигляді ростуть в лісі, але Закавказзі я покинула з кружащейся від достатку вражень головою.
Проте, озираючись назад, я думаю, що другий раз таким шляхом не поїхала б - просто з небажання занурюватися в цю неспокійну атмосферу ще раз. Але мені подобається думка повернутися в Тбілісі, в Баку, познайомитися ближче, а ще хочеться в Вірменію - в цей раз доїхати туди не склалося через раптове снігу на дорозі, з якого, власне, все й почалося. Але в майбутньому - чому б, власне, і немає.
фотографії: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com
