"Заради жінок": Чому сексуальність залишається на модній периферії
ДО ЦЬОГО ВСЕ ЙШЛО, АЛЕ САМЕ МИНУЛІ ТИЖНЯ моди фіналізували то, чого одні жадали, а інші боялися: секс більше не обов'язковий елемент програми. І це, схоже, офіційно доконаний факт. Дизайнери всіх чотирьох модних столиць мало не катком пройшлися по нав'язується десятиліттями принципом "sex sells" - і були такі. Тривожні дзвіночки зазвучали ще на самій першому тижні - Нью-Йоркської, де подіуми заполонила яскрава, "незграбна" одяг. Так що там, навіть Том Форд - прихильник all things sexy - помітно зменшив запал. Якщо згадати, наприклад, його ж колекцію чотирирічної давності, що включала сукні і топи, майже цілком оголює груди, - легко відчути контраст. Так, пуританством, може, це і не назвати, але таким скромним Tom Ford ми точно не бачили.
текст: Яна Лукіна
У Лондоні лідерство залишилося за драмою і умовним королівським шиком (мабуть, позначається успіх серіалу "Корона" і двох королівських весіль, відгримілих з різницею в п'ять місяців): на подіумі рідко можна було зустріти щось, у чому не можна було б заглянути на прийом в Букінгемський або Кенсінгтонський палац. Про що говорити, якщо найважливішим елементом гардеробу стала сукня довжиною нижче коліна. Ще й в квіточку - як у Erdem, Simone Rocha або Richard Quinn. "Дебютант" Рікардо Тиші - і той виявився вельми стриманий у своїй першій колекції для британського стовпи Burberry.
У Мілані, де колись сексуальність шанували понад усе, здалися навіть "останні з могікан": Versace захопилися флористикою, Roberto Cavalli - цей останній острівець "сексуальності" в світі перемігшого мінімалізму - пішов в спорт. І все це - на тлі однієї з найвдаліших (на думку критиків) колекції Prada, запаморочив байерам і стилістам голови білими комірцями і сірими светрами.
Жодну з кращих колекцій сезону - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - не назвеш відвертою. Вони начебто слідують заповідям Фібі Файло - без перебільшення головного за останні роки прикладу жінки, одевающей жінок. Чи не тінейджерів і вчорашніх школярок, якими в якийсь момент мода стала буквально одержима, а саме жінок - дорослих, які працюють, самостійно приймають рішення, що не шукають обов'язкового уваги протилежної статі. Процес, нею запущений, здається тепер незворотнім.
Не дивно, що залишився вірним собі Ентоні Ваккарелла зустріли в Парижі не стільки оплесками, скільки питаннями. Дизайнер, який творить в жанрі "в будь-який незрозумілій ситуації оголюються ноги", пожонглювати всім самим зухвалим, що було у ввіреному йому модному будинку - до і після того, як останній перейменували з Yves Saint Laurent в Saint Laurent. Вийшла майже сотня луків, вагома частина яких включала шорти або будь-яке інше міні, а завершувала колекцію низка образів в дуже відкритих боді. Саму різку претензію дизайнеру, мабуть, сформулювала фешн-критик The Washington Post Робін ГІВА: "Так, жіноча форма прекрасна, але чи дійсно їй на користь запозичення одягу у хлопчиків, виставлення частин тіла таким чином, що жінка перетворюється в" суцільні ноги "замість того, щоб бути цілим чоловіком? " І вона ж додала, що, хоч YSL і ставив на перше місце жіночу сексуальність, не варто забувати, що креативними директорами марки завжди були чоловіки, а значить, це були все-таки чоловічі уявлення про сексуальність. Чи варто "вестися", якщо ці самі уявлення заштовхують тебе в крихітні підліткові шортики і ставлять на височенні шпильки, видаючи все це за "емпауерінг"?
Коли рік тому з'ясувалася правда про Харві Вайнштейн, запустивши ланцюжок інших викриттів, з'ясувалося, що серед харассеров є кілька топових фотографів, в тому числі Маріо Тестіно і Брюс Вебер. Здавалося б, куди вже гірше, але ситуацію затьмарило розуміння, що чутки про зовсім не професійних пригоди трудівників індустрії ходили роками.
На цьому тлі в жорна переосмислення потрапила і сама ідея привабливості, яка в фешн-індустрії ще й була представлена до примітивного схематично: покажи улоговинку, підкресли талію. До цього дня від так званих модних експертів можна почути рекомендації не носити щось для дівчат з маленькими або, навпаки, великими грудьми, вузькими або широкими стегнами - простіше кажучи, "приховувати недоліки". Ейджизм, боді-негатив, будь-які комплекси, пов'язані із зовнішністю - не будемо лукавити, до всього цього фешн-індустрія як слід доклала руку. Мода роками наживалася на нездорової пропаганди "стандарту краси", тепер, вважають критики, їй варто вибачитися.
Маркетингові дослідження раз у раз повідомляють брендам про відносини мілленіалов з гендером: кожен десятий не асоціює себе з підлогою, "отриманим" при народженні; та й взагалі, гендер - це "спектр". Ця інформація вимагає ретельного перегляду стратегій і відмови від стереотипів, до яких відноситься і сексуальність в її "гетеро" -представлення. Одними з перших відреагували Gucci - і в підсумку потрапили в число найулюбленіших марок мілленіалов. Як написала в The Guardian Джесс Картнер-Морлі: "Іноді одяг виглядає" гіковскіе ", іноді розкішно, іноді спортивно, іноді театрально. Єдиний цибулю, який марка не робить, - сексі. І я не пригадаю жодного бренду, розрісся до розмірів Gucci , будучи настільки цілеспрямовано не пов'язаним з сексом ".
Свої корективи вносить і вплив арабських країн. На ритейл-гіганті Net-A-Porter, наприклад, сьогодні є окрема вкладка "Modest". Спідниці нижче коліна і в підлогу, довгі рукава, високий воріт, туніки. Здається, навіть велика кількість бандан, хусток і "мантильях", якими виявилися багаті минулі покази (з покритою головою, наприклад, були моделі і у Tom Ford, і у Emilia Wickstead), ненав'язливо натякає на бажання догодити близькосхідного регіону.
Нарешті, змінюється настрій серед селебріті. На наших очах Вікторія Бекхем перетворилася з Posh Spice в міні і WAG в топах-бюстьє та джинсах кльош в прихильницю мінімалізму. Відмовилася від своїх епатажних нарядів Леді Гага. На цьому тижні вона прийшла на вечір американського Elle в мішкуватому костюмі Marc Jacobs, пояснивши, що саме в ньому відчула себе самою собою. Кейт Бланшетт останнім часом майже цілком переключилася на костюми - і немає, мова вже давно не про Le Smoking на голе тіло.
Ну і Меган Маркл, звичайно. Подобається це комусь чи ні, герцогиня, здатна за хвилини збільшити продажі бренду в сто раз (так сталося з шотландської маркою Strathberry), має на моду безпосередній вплив. Ультракороткі шорти і напівпрозору блузку вона тепер навряд чи одягне - і справа тут не тільки в королівському протоколі.
Минулі тижні моди продемонстрували, що фешн-світ освоює правила хорошого тону. Але проблема в тому, що сексуальність і художній бунт ніхто скасовувати не вимагав. Якщо жінка просить про повагу, це зовсім не означає, що їй потрібно запропонувати "одягнутися".
ФОТОГРАФІЇ: Getty Images (2)
