Чоловіча спідниця як нова модна норма
Пару тижнів тому інтернет облетіла новина: Хлопчаки-школярі однієї з академій Ексетера в Девонширі прийшли на заняття в спідницях. Акція виявилася протестної: погода стояла спекотна, ходити в брюках було рішуче неможливо, але директор школи не вирішила хлопцям приходити на уроки в шортах - мовляв, не відповідає регламенту уніформи.
За кілька днів до цього британець Джоуї Бардж з'явився на роботі в плаття: спершу він прийшов в шортах, але його теж посварили за невідповідність зовнішнього вигляду офісного дрес-коду - і у відповідь він вибрав досить радикальний жест. Приблизно в той же час по інший бік Ла-Маншу, у французькому Нанті, водії автобусів влаштували страйк, вийшовши на роботу в спідницях. Примітно, що всі ці події відбулися протягом одного тижня - немов хтось вирішив запустити своєрідний флешмоб.
Згодом образ "справжнього" чоловіка став міцно асоціюватися з тим, що сьогодні можна проілюструвати мемом "я на коні", і важливим елементом цього образу стали штани
Рівно о той же час в Парижі щосили йшли покази чоловічої Тижня моди, маніфестом якої, за збігом обставин, стали спроби легітимізувати чоловіків в спідницях. Рей Кавакубо в колекції Comme des Garçons Homme Plus стирає межі гендеру, представляючи свою історію чоловічого костюма протягом декількох епох і іронізуючи над закріпилися в сучасному суспільстві стереотипами. Французький бренд A.P.C. випускає подовжене худі, яке передбачається носити з короткими шортами - або зовсім без них. Dries Van Noten і Loewe в своїх чоловічих колекціях показують сорочки, більше нагадують сукні, а Balmain - туніки і майки довжиною по коліно. У Dior - чоловіча версія сукні-пальто і баски, у Alexander McQueen і Thom Browne - натурально сукні. А дебютна колекція довгоочікуваного власного бренду Стефано Пілаті і зовсім практично повністю складається з варіацій на тему "вовка в овечій шкурі" - тобто чоловіки в жіночому одязі.
Сама ідея гендерно диференційованої одягу з'явилася не так давно. Якщо заглибитися в історію, можна легко згадати безліч прикладів, коли чоловіки носили жіночу в сучасному розумінні одяг - від римських тог і давньоєгипетських стегнах пов'язок схенти до елементів національного костюма (зокрема, шотландського килта). В ті часи одяг служила маркером швидше соціальної, а не гендерної приналежності, а аналоги сучасних спідниць і суконь прижилися в побуті з двох причин: по-перше, їх було просто кроїти і шити, а по-друге, в них було зручно займатися справами, гідними бравих чоловіків - воювати, будувати, обробляти землю і брати участь в релігійних практиках.
Але вже на наступному етапі суспільного розвитку, коли чоловіки одомашнювали худобу, зокрема коней, їм знадобився новий предмет гардероба - той, в якому комфортно скакати верхи. Згодом образ "справжнього" чоловіка став міцно асоціюватися з тим, що сьогодні можна проілюструвати мемом "я на коні", і важливим елементом цього образу стали штани - вірніше, їх тодішній прототип.
Цікаво, що остаточна диференціація "належною" чоловічим і жіночим одягом оформилася не так давно - приблизно до середини XIX століття. Тоді в Європі не існувало практики ділити дитячий одяг на призначену "для дівчаток" і "для хлопчиків": новонароджених обох статей одягали в схожі сукні-туніки, і тільки до 6-7 років хлопчикам дарували їх перші штани (точніше, бриджі) - традиція під назвою "breeching" служила своєрідним актом перетворення в дорослого чоловіка. До слова, трохи раніше, на початку століття, остаточно оформився і традиційний чоловічий костюм, ставши таким, яким, за незначними модифікаціями, ми звикли бачити його і сьогодні: піджак, жилет і неодмінно штани.
Якщо узагальнювати все сказане вище, виходить, що штани як атрибут чоловічого гардероба - не більше ніж умовність, закріплена в свідомості соціуму спершу на підставі необхідності (жінки не брали участь в кінних боях, на конях їздили мало, а значить, штани їм були ні до чого ), а потім перетворилася в стереотип. У брошурі до виставки нью-йоркського Метрополітен-музею "Bravehearts: Men in Skirts", яка проходила в 2003-2004 роках, говорилося: "Одна з цілей цієї експозиції - показати, що ніякої природного зв'язку між предметом гардероба і феминностью або маскулінність немає, все це не більше ніж нав'язані культурні асоціації ". Не дивно, що вперше сама суть гендерного поділу одягу була поставлена під питання в 1960-і, коли молоде покоління почало шукати себе через субкультури і заперечення традиційних суспільних норм.
Хіпі уявляли собі ідеалістичне суспільство, не обтяжене турботами про те, що личить чоловікові, а що - жінці (в тому числі і в питаннях зовнішнього вигляду), а в 1980-х образ чоловіків в спідницях пропагував геніальний стиліст Рей Петрі і натхненний його роботами Жан Поль Готьє. Аж до кінця XX століття будь-які акти переодягання чоловіків в жіночі вбрання позиціонувалися і сприймалися суспільством або як травесті, або як бунт проти системи - одним з перших на думку спадає приклад Курта Кобейна з його колекцією суконь в квіточку, в одному з яких він з'явився на обкладинці The Face.
Років через п'ять, якщо хлопчик прийде в школу в спідниці, ніхто не буде над ним сміятися чи думати, що з ним щось не так. Яка різниця, у що він одягнений?
Курс, який вибирають сучасні дизайнери, що випускають на подіум моделей-чоловіків в спідницях, - інша історія. Ними керує не бажання плюнути в обличчя загальноприйнятої моралі, але поставити під сумнів прижилися стереотипи. Коли Джонатан Андерсон в своїй чоловічій колекції сезону осінь-зима - 2013/2014 показав спідниці-шорти і сукні з рюшами, публіка сприйняла це як прояв юнацького максималізму - сам же дизайнер знизував плечима і говорив, що просто подумав, чому б не запропонувати молодим людям таку ось гендерно нейтральну моду.
Якщо Джейден Сміт надягає спідницю, він робить це не для того, щоб кинути виклик суспільству, а просто тому, що йому так більше подобається. В інтерв'ю журналу Nylon він розповідав: "Років через п'ять, якщо хлопчик прийде в школу в спідниці, ніхто не буде над ним сміятися чи думати, що з ним щось не так. Яка різниця, у що він одягнений? Я впевнений, що мої діти і наступне покоління вважатимуть нормальними речі, які сьогодні нам здаються неприйнятними ".
У відео до рекламної кампанії Calvin Klein #mycalvins репер Young Thug каже: "Ти можеш бути гангстером і в сукню, і в широких штанях", - і доводить це не словом, а ділом, не соромлячись з'явитися в плаття дизайнера Алессандро Трінконе на обкладинці сольного альбому. Колишній креативний директор Givenchy Рікардо Тиші не раз включав в свої чоловічі колекції різні варіації "жіночої" одягу, причому уявити такий предмет гардероба можна не лише на візіонер начебто Каньє Уеста. А австралійський бренд Utilikilts під слоганом "Нам плювати на упереджені обмеження" і зовсім активно просуває в маси думку, що, взагалі-то, прабатьки спідниць - кілти - один з найбільш маскулінних предметів гардероба, що наочно транслює через свої рекламні іміджі.
Звичайно, не варто очікувати, що найближчим часом чоловіки поголовно перевдягнуться в спідниці і сукні або хоча б відчують в собі сміливість зробити це. Що вийшов в середині 1980-х номер The Face з обкладинкою, стилізованої Реєм Петрі, обіцяв майбутню революцію в чоловічій моді - зачатки її починають з'являтися лише через тридцять з гаком років. Парадокс в тому, що більшість з нас до сих пір, побачивши якогось чоловіка-селебріті в спідниці, вважатиме це або ексцентричним сценічним образом, яким способом зробити собі піар.
Навіть знаючи весь бекграунд відносин чоловіків зі спідницями, сукнями та їх аналогами, ми як і раніше насилу позбавляємося від конотацій, якими несвідомо наділяємо той чи інший предмет гардероба: жінкам - сукні, чоловікам - штани. Нам непросто забути культивований протягом десятиліть рекламою і масової поп-культурою маскулінний образ - ми як і раніше начебто прив'язані до того, як чоловік повинен себе вести і під що він повинен бути одягнений.
У стереотипів своя природа: людям важливо триматися за установки, правила, догми, щоб відчувати стабільність (нехай часто і уявну). Але поміркуйте самі - хіба той факт, що Він Дізель прийшов на церемонію EMA в шкіряній спідниці, зробив його менш мужнім і привабливим? І що відняла у Девіда Боуї його любов до суконь? По суті, категоричне нав'язування чоловікам ідеї, що носити спідниці їм не належить, - велика мильна бульбашка, фактично не має нічого спільного з історичною дійсністю.
Так само як і штани сто років тому поступово почали входити в жіночий гардероб, поява спідниць і суконь в чоловічих колекціях сьогодні можна вважати торжеством фемінізму. Права і свободи, за які жінки продовжують боротися в XXI столітті, призводять, немов за ланцюговою реакцією, до звільнення всіх - в тому числі в питаннях моди. Мова не йде про те, що крос-дрессинг неодмінно повинен стати нормою життя, але затяте неприйняття нового (а у випадку з чоловіками в спідницях, як виявилося, - забутого старого) не веде ні до чого, крім регресу.
фотографії: Wei Hung Chen, Acne Studios, Staffonly, A.W.A.K.E.
