Викладач Катерина Павелко про російською Saint Martins і безсмертя глянцю
У рубриці "Дело" ми знайомимо читачів з жінками різних професій і захоплень, які подобаються нам чи просто цікаві. На цей раз ми поговорили з Катею Павелко - керівником освітньої програми "Мода" у Вищій школі економіки і колишнім фешн-директором журналу Esquire. Вона розповіла, як створювався один з найбільш багатообіцяючих факультетів дизайну в країні, чому глянець вмирає тільки в Росії і коли вітчизняний Playboy був одним з провідних модних журналів.
Про роботу в російському глянці
У фешн-індустрії я виявилася досить несподівано. Коли я вчилася на історичному факультеті МГУ, подружка покликала мене підробляти в страховій компанії. За місяць праці я пішла в моторошний мінус, тому що дуже погано поводилася з цифрами. Стало зрозуміло, що потрібно починати заробляти іншим способом. Добре, що тато подарував мені камеру, і я досить непогано знімала. Так що, побачивши вакансію в журналі «Не спати", змогла до них влаштуватися світським фотографом. Я ходила на всі московські події, відвідала всі клуби під виглядом роботи і тоді приблизно зрозуміла, що найбільше мене цікавить мода.
До того ж на відкритті бутика Leform я познайомилася з Машею Федорової, яка в той час була фешн-редактором журналу Playboy. Вона попросила мене зробити портрет Дірка Біккембергс, який опинився в Москві з цієї нагоди. Тоді я остаточно переконалася, що хочу займатися модою, але встала перед вибором: або їхати вчитися фотографії за кордон, або спробувати себе в журналістиці. Приблизно тоді ж я познайомилася з майбутнім чоловіком і отримала запрошення в журнал "Шоу" (така предтеча "Афіші") в розділ "Речі", так що вирішила залишитися в Москві. Журнал так і не вийшов у світ, тому що сталася криза 1998 року. Але незабаром відкрилася сама "Афіша", де мені теж вдалося попрацювати. Звідти я перекочувала в Vogue - прийшла на співбесіду до відділу моди, але взяли писати тільки про культуру. Мені було не дуже цікаво займатися світськими хроніками, але зате дуже пощастило з редактором Юрате Гураускайте.
У якийсь момент я зрозуміла, що не хочу займатися жіночою модою, так що трохи попрацювала в журналі "ОМ", а потім перейшла в Playboy, де остаточно зрозуміла, що робота фешн-редактора - моя мрія. Playboy в той час і під керівництвом Максима Маслакова був дуже класним: великий розділ моди, багато хороших зйомок. Працюючи там, я вперше потрапила на покази в Мілан, де усвідомила, як працює ця індустрія за гамбурзьким рахунком, і дуже вразила. Потім я познайомилася з Філіпом Бахтіним, який дуже дотепно запросив мене фешн-директором в тільки що відкривається Esquire, сказавши, що раз мій чоловік так класно виглядає, значить, я точно впораюся з чоловічою модою. Там я затрималася на цілих одинадцять років.
Особливість нашого підходу полягала в тому, що в один момент ми вирішили: не хочемо знімати моделей. По-перше, цей ринок не був розвинений в той час і всі журнали знімали одних і тих же моделей. А по-друге, нас надихав підхід Джорджа Лоїс, легендарного директора американського Esquire (це він зняв на обкладинку Мухаммеда Алі як святого Себастьяна і домалював вуса Світлані Сталіною). Перші три місяці роботи ми уважно вивчали архіви, починаючи з 60-х років, щоб вникнути в усі трюки. Саме завдяки цим матеріалам ми навчилися знімати речі без моделей. А ще вирішили, що читачеві набагато цікавіше асоціювати себе не просто з моделлю в гарному одязі, а цікавим і значущим людиною в тих же речах. На мій погляд, робити чоловічий глянець як кальку з жіночого абсолютно безглуздо. У більшості чоловіків трохи інша система споживання, так що намагатися продати їм кожні півроку нові речі, пояснюючи це тенденціями, набагато складніше.
Про фешн-індустрії в епоху інстаграма
Я не поділяю популярна думка про те, що глянець вмирає. Є багато іноземних журналів, які я чекаю і кожен раз читаю від корки до корки: GentleWoman, Fantastic Man, System, додаток до New York Times - T-magazine. Але, на жаль, в Росії глянсова журналістика дійсно занепадає. Я думаю, в якийсь момент ми досягнемо дна, закриється ще якусь кількість журналів, і саме тоді з'явиться щось принципово нове.
Разом з тим мене часто не влаштовує якість фешн-журналістики в інтернеті, просто тому що поки не з'явилася адекватна система, до того ж не у всіх вистачає грошей і часу на якісний контент. Великі глянцеві журнали, за рідкісним винятком, не дуже добре справляються з соціальними мережами. У цьому сенсі я найбільше люблю проект Nowness - вони працюють добре на всіх майданчиках. Але думаю, що пройде два-три роки, і все остаточно прийде в норму.
Миру моди все одно доводиться змінюватися. Система з показами два рази в рік по-своєму застаріла, а дизайнерам доводиться бути хитрішим і працелюбні, щоб їх річ було практично неможливо скопіювати і продавати на AliExpress величезними партіями. Раніше можна було бути маркою Gucci і спокійно, не стрибаючи вище голови, продавати речі з красивим логотипом. Зараз же для них працює Алессандро Мікеле, він робить приголомшливо складну, розкішну і барочну одяг, яку практично неможливо повторити. Такий рівень роботи коштує дуже дорого, але і змушує споживача негайно захотіти цю річ. Але прикладів такого підходу все ще не дуже багато. Крім Мікеле можу виділити хіба що Рафа Сімонса і його приголомшливу роботу з Calvin Klein.
Про моду в університеті
Перед тим як піти з Esquire, ми з керівництвом Школи дизайну НДУ ВШЕ домовилися, що я проведу короткий курс лекцій. Але незабаром після звільнення вони запросили мене керівником освітньої програми "Мода" з досить великим фронтом роботи. Напрямок дизайну в "Вишці" - цікавий і швидко зростаючий проект, який хоче стати найвпливовішою школою дизайну в країні. Благо ніша поки не зайнята. До речі, на цьому напрямку тільки одна я не є дизайнером, а мій курс називається "Арт-дірекшн в моді", де студенти навчаються концептуально розробляти бренд, колекцію, рекламну компанію, візуальне оформлення вітрин, організовувати зйомки лукбука.
В "Вишці" перед нами стояло завдання зробити фешн-дизайн окремим академічним напрямком. Програму написали ефектну і прогресивну, захистили її перед університетською радою, від якого в підсумку отримали схвальні коментарі. Під час підготовки документа ми прочитали все, що можна було дізнатися про Saint Martins і Parsons: дуже важливо знати, як працюють лідери в цій галузі. Але і вже існуюча "проектна система" університету мене дуже вразила. Це підхід, при якому студент в кінці кожного модуля повинен здати власну творчу роботу, яка увійде в його повноцінне професійне портфоліо. Моє основне завдання - зробити ці роботи максимально потужними і цікавими, щоб з ними можна було виходити на професійний ринок.
Особливо ефектно в цьому сенсі працюють покази. Ми намагаємося пояснювати студентам, що це не тільки одяг, але і емоційний ємне висловлювання. Так що їм доводиться не тільки придумувати речі, але і повністю брати на себе концепцію заходу: думати про візуальному і музичному оформленні, вибирати моделей, формулювати головну думку і робити її очевидною для глядачів. Мені здається, ми вже домоглися великих успіхів в цьому жанрі. Про показах наших студентів писали не тільки російські медіа, а й BuzzFeed і американський Vogue.
Російський ринок моди зараз по-справжньому голодний до кваліфікованих кадрів - їх не так багато. Сподіваюся, ми зможемо виправити цю ситуацію. А головна проблема нашої фешн-індустрії полягає в тому, що недостатньо розвинена текстильна промисловість. Але, думаю, і тут рано чи пізно становище покращиться.