Мода - для всіх: Чому хайпбістов не існує
У 2007 році нью-йоркський Timeout - впливовий журнал про лайфстайлом, місті і городян (і не тільки) - вийшов зі статтею про "новому" поколінні егоцентрист, неамбіційність позер, які не створюють нічого нового. Клікбейтовий, як би зараз його назвали, заголовок, винесений на обкладинку, і безапеляційна заява "Чому хіпстера повинен померти" зіграв певну роль в тому, що цілий прошарок молодих людей (від умовних 15 до 40), що мають доступ в інтернет, отримала як би ганебне клеймо. Слово "хіпстера" стало тиражуватися - немов боячись пропустити виникнення нового культурного пласта, про феномен "хіпстера" почали писати видання по всьому світу. У Росії слово "хіпстера" стало популярним в тому числі завдяки культової колонці Юрія Саприкіна "На складних щах", опублікованій в журналі "Афіша".
Гостромодні атрибути того часу - окуляри Ray-Ban, Полароїд, молескін, червоні джинси April77 і окуляри без діоптрій блискавично потрапили в список головних ознак "хіпстера". Але далі з'явилися питання. Якщо ти купуєш книжки в "Республіці" - ти хіпстера? А якщо носиш кольорові лосини для бігу? А якщо Уес Андерсон - твій улюблений режисер? Відповідь на всі - так, природно. Поняття "хіпстера" спочатку виявилося настільки розмито, що під нього можна було підвести будь-кого - було б бажання. При певних обставинах хіпстера можна було назвати (або скоріше обізвати) і офісного працівника, і безробітного хлопця з околиці, і домогосподаря з трьома дітьми. Згодом слово зберегло за собою лише негативні конотації, про хіпстера було прийнято говорити як мінімум іронічно або поблажливо.
"А тепер подивимося, які пункти звинувачення пред'являють хіпстера. Вони самозакохані і нещирі. Судять інших за моделями айподов і маркам очок. Складаються з понтів і прагнення перевершити. Дико пафосні і жахливо невеселі", - писав Юрій Саприкін в 2008-му. Нічого не нагадує? Адже те ж саме говорять сьогодні про "хайпбістах", яких частина видань вже охрестила "новими хіпстера".
Якщо вірити Urban Dictionary, хайпбіст - той, хто "одержимий хайп в моді і буде робити все, щоб отримати бажаний хайп". Вважається, що головна обсессия хайпбістов - речі з певного набору марок (в основному з субкультурними корінням - на кшталт Stussy, Supreme, Stone Island і так далі), які згодом можуть бути перепродані в інтернеті набагато дорожче, ніж в роздріб, через їх обмеженості , ексклюзивності або недоступності в магазинах. Cамо визначення хайпбіста пов'язано з однойменною виданням з величезною аудиторією - Hypebeast, у якого є офлайн-журнал, сайт, магазин і радіо. Примітно, що перший іронічний ролик, який висміює "хайпбістов" і любов до лімітованих кросівок, був випущений в лютому 2007 року - майже за півроку до гучного випуску Timeout про хіпстера. Чому ж голосна розмова про хайпбістах почався саме зараз?
Найменування часто виникають від нерозуміння сучасного порядку: маркетологи і журналісти хочуть упорядкувати і розділити молодь хоч по якомусь ознакою. Так і з'являються "хіпстера", "хайпбісти", хелс-готи (адепти спорту і готики), гопкорщікі (любителі одягу outdoor і "стилю туриста") і так далі. Але в наш час чисті субкультури відживають свій вік як факт. Складно уявити собі, що "репером" колись можна було назвати людину, слухача, а не виконуючого реп. Сьогодні все змішалося, інформації дуже багато, і надихатися чимось одним для підлітків стало соромно. Подивіться, як виглядає головний репер Росії: він носить футболки з готичним шрифтом і в прямих ефірах співає Меріліна Менсона. Він не виглядає як стереотипний репер, тому що cам цей стереотип поблёк і помер.
З 80-х років будь-яке нове покоління зневажливо називають "споживчим" - нібито підлітки нічим не цікавляться, їм подобається тільки купувати і купувати. І сьогодні такого підлітка, подаючи його під обгорткою "хайпбіста", теж представляють таким собі дурним і жеруть монстром, єдина мета якого - запостити Селфі в новому худі Сav Empt. Роздмухують цей міф насамперед медіа в гонитві за перепис і лайками. Так що вже в самому терміні "хайпбіст" багато зарозумілості. Мода - це несерйозно, справжній інтелектуал нею не цікавиться, мода - це не для розумних, розумному коштує не висовуватися, а захоплюватися високим. Забавно, але немає нічого більш немодного, ніж ці міркування. Мода не річ в собі, вона не падає з небес, а береться з громадського повітря, переосмислюючи політику і суспільний настрій - хіба що робить це швидше і метафоричність. У цьому сенсі нинішнє покоління всього лише "копає глибше": йому на інтуїтивному рівні цікава історія моди, її зв'язок з мистецтвом (звідси любов до Рафу Сімонс) і архітектурою, нові і старі герої - і все це, як прийнято говорити, "всього лише одяг ".
"Вибирай великі телевізори, пральні машини, автомобілі, компакт-диск-плеєри, електричні консервні ножі", - діагноз умовної молоді головний герой книги і згодом фільму "На голці" поставив ще двадцять п'ять років тому. З того моменту заводи не закрилися, більш того - ось-ось з'являться безпілотні автомобілі, громадський дискурс розвернувся в бік рівноправності і поваги до різноманітності, а польоти в космос скоро будуть доступні не тільки вченим, військовим і мультимільйонерам. Не варто забувати, що це все завдяки тим, кого колись теж називали поколінням порожніх і нікчемних.
Навряд чи хтось сперечатиметься з тим, що стрітвір і кросівки сьогодні - це big deal. Через потоку інформації те, що стає хайп сьогодні, завтра їм вже не буде. І саме вуличні марки виявилися найбільш чутливі до змін. Завдяки дроп і ексклюзивів їх речі не встигають набриднути так, як інші. Спіннери і колекція Calvin Klein вийшли з моди ще до того як в неї увійшли. За півроку результат напевно величезною творчої роботи настільки приїдається новому поколінню визуалов (спочатку вони бачили нову колекцію в онлайн-трансляції, потім в перепис "ВКонтакте", потім в рекламі, потім в кліпі The xx), що до моменту, коли вона надходить в ЦУМ , вона їм вже навіть гіпотетично не потрібна. І це незважаючи на те, що, на відміну від низки мінливих креативних директорів, у Рафа Сімонса величезний кредит довіри з боку покоління "ВКонтакте".
У підлітків все просто: дизайнерське майстерність програє мерчевим футболок, а новина про те, хто стане новим дизайнером Versace, може бути цікава лише в контексті потенційного призначення на неї Вірджіла Абло, творця Off-White. Так і повинно бути - через десять років та архаїчна система, що існує сьогодні, не зможе існувати в принципі.
Підлітки в більшості своїй майже не читають ЗМІ, віддаючи перевагу над ними паблік "ВКонтакте", і так, цікавляться модою - просто тому що вона стала мейнстрімом. Вона всюди, і від неї просто так не сховаєшся: ти зайшов подивитися кепку в онлайн-магазині - реклама і цієї кепки, і цього магазину будуть переслідувати тебе до кінця. Кросівки, як і вуличні марки, чиї дроп колись були тільки для "посвячених", сьогодні носять все - від Яни Рудковської до цих самих школярів. Можна скільки завгодно сміятися над тим, що Філіп Кіркоров - хайпбіст, але так воно і є. І що це значить? Що хайпбістов не існує - це вигадана субкультура, під яку намагаються підвести всіх хоч скільки-небудь, хто цікавиться сучасною порядком і модою. Можна знову провести аналогію з хіпстера: хайпбісти - це все, то є хайпбісти - це ніхто.
фотографії: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe & X-Girl, Uniform Experiment
