Від денді до мачо: Всі грані чоловічої сексуальності в моді
Заголовки статей зі звітами з чоловічих тижнів моди рясніють виразами "гендерна амбівалентність", "дуализация моди" і їм подібними. Очевидно, що чоловіча мода сьогодні переживає потужну трансформацію, відображаючи зміни в суспільстві, - слідом за переглядом самого поняття чоловічої сексуальності та гендерної ідентичності. Ми вирішили розібратися, що це означає і як так вийшло.
Нещодавно ми писали про повернення сексуальності в жіночій моді, яка тепер йде в ногу з ідеями фемінізму, а не з довгою традицією об'єктивації жінок. Виходить, що жінки свої нові ролі визначили (ну або майже) і жіноча мода їм пішла. Виникає питання: а що ж відбувається з чоловічою сексуальністю, ідентичністю і модою? Як ці поняття взаємопов'язані і що собою являють зараз? Амбівалентність чоловічої моди демонструє, що очевидного і однозначної відповіді поки немає - і історія питання надзвичайно цікава.
Одяг, так чи інакше, - втілена думка і образ, що огортає людини. Незважаючи на історичну функціональність, потреба укрити і захистити тіло, одяг на протязі століть була важливим елементом невербальної комунікації. Через неї ми висловлюємо свою ідентичність і настрою, зчитуємо наміри і соціальні ролі оточуючих. Через одяг і, зокрема, моду ми, свідомо чи ні, висловлюємо свою сексуальність, яка є природною частиною нашої особистості. Питання гендерної ідентичності сьогодні ставиться особливо гостро - але не можна забувати, що ми усвідомили його важливість в результаті довгої боротьби за свої права і свободи.
Цікаво, що найбільш яскраві експерименти з гендером і нової сексуальністю ми бачимо зараз на чоловічих тижнях мод, а не жіночих. Можна навіть сказати, що для жіночої моди це частково пройдений етап. Протягом останніх п'яти років вона сильно загравала з традиційним "чоловічим стилем", андрогін і асексуальність, а тепер різко взяла курс на перегляд традиційної сексуальності, переосмислюючи речі, що підкреслюють жіночність, фігуру і відкривають тіло. Примітно що чоловіча мода взяла схожий курс. Сьогодні чоловіча мода дозволяє собі більше експериментів, що відображають ситуацію в суспільстві і за якими ховаються більш фундаментальні питання, ніж маркетинг і тренди сезону.
Є різні типи уявлень про те, як повинна виглядати чоловіча сексуальність. Можна грубо позначити два полюси: "природний" і "культурний", - обидва терміни в лапках. Перший має на увазі підкреслену маскулінність: м'язи, агресивна поведінка, образ сильного самця. Відповідно до цієї точки зору, одяг, тоншає чоловічі риси і не є достатньо грубою, сприймається як асексуальна. На другому полюсі все навпаки. Тут ніж "аристократичні" і вишуканіше образ, тим він сексуальніше. У цьому випадку головну роль грає смак в одязі. Він повинен бути якомога більш рафінованим. Це поділ умовно. Світ занадто складно влаштований, щоб ці типажі зустрічалися в чистому вигляді. Важливо пам'ятати, що сьогодні чоловіча сексуальність сильно пов'язана з фінансовим благополуччям і наявністю вільного часу: чим більше того і іншого, тим більше часу є для того, щоб замислюватися про секс як про естетичний феномен, а не тільки як про первинної біологічної потреби.
Вражаюче, але в 2015 році чоловіча сексуальність або, принаймні, її публічна демонстрація, залишається маловивченою територією. Як її визначити? У чому вона виражається? Що спільного у неї з жіночою сексуальністю, а в чому відмінності? Поняття чоловічої сексуальності в тому ключі, в якому прийнято розуміти і описувати жіночу, в масовій культурі майже не існує. Про неї не пишуть, і тема виглядає табуйованою. Сексуальність як межу, тим більше підкреслену, до сих пір прийнято приписувати жінкам - хоча, зрозуміло, вона властива всім незалежно від статі. Так, чоловіча сексуальність стереотипно пов'язана в нашій свідомості з абстрактними поняттями, котрі характеризують людину: маскулінність, силою, рішучістю, успіхом, розумом, владою. Жіноча сексуальність при цьому завжди виражалася в наочній, фізичній формі, що оспівує жіноче тіло і його вигини і руху, навіть коли на дівчині чоловічий костюм. Думаючи про жіночу сексуальність, багато хто з нас, швидше за все, представлять Мерилін Монро в плаття по фігурі з глибоким декольте або аналогічний образ: в історії жіночого одягу визначальним фактором сексуальності завжди була ступінь відкритості і закритості тіла. Що ж було в чоловічий?
Сьогодні ми рідко бачимо чоловіка в спідниці, хоча саме їх чоловіки носили довгий час в різних давніх культурах: від античності і китайської імперії, народів Індії та Близького Сходу. Втім, в давнину одяг несла в першу чергу функціональність і була індикатором соціального статусу, а не визначала гендерну ідентичність. Античність - хороший приклад: туніки носили все. Навіть в XIV столітті, звідки бере свій початок сучасна система одягу, а відмінності в чоловічій і жіночій моді стали більш яскраво вираженими, речі були переважно андрогінні. Згадайте середньовічні універсальні упелянд. Цікаво, що в цей час жінки носять масивну одяг, від гріха подалі приховує тіло, а чоловіки, навпаки - облягаючі лосини і туніки з вирізом на грудях. Більш того, в XV столітті довжину ніг чоловіка вже підкреслювали загостреними черевиками і стали носити гульфики, попередники трусів.
Зародження еротизму в чоловічій моді ми бачимо в кінці XVII століття з розвитком ідей маньєризму, настрій якого частково знаходить вираз і в одязі, наприклад в розкритих комірах сорочок. З'являється ідеал рафінованого чоловіки, а чоловічий одяг набуває більш фемінний (по крайней мере, на сучасний погляд) вид: тугий, приталений силует, величезні жабо і манжети, зазвичай в кілька шарів мережива, а шийну стрічку і зовсім зав'язують пишним бантом. Ці ідеї розвинуться в XVIII столітті вже на хвилі дендизма, і мода буде повертатися до них не раз: образ вишуканого джентльмена повернеться і в 60-70-і роки минулого століття і в підсумку з'явиться на сучасних показах.
Цікаво, як прояв чоловічої сексуальності, що знаходиться в області підсвідомого, виявлялося в модних деталях. Наприклад, Марсель Пруст завжди носив бутоньєрку з орхідеєю - ця звичка сходить аж до XVI століття, а в кінці XIX століття, в епоху декадансу і символізму, бутоньєрки уособлюють приховану сексуальність і чуттєвість. Квіти стають символом пробудження почуттів і хтивості, а Пруст в незакінченому романі "Жан Сантей" описує мастурбацію, порівнюючи її з красою ірисів і бузку.
Інший приклад речі з сексуальним підтекстом - чоловічий пояс. Антропологи й історики костюма приписують поясу прикордонний сенс, тому що він позначає лінію моралі, рамки допустимого, поділ на верх (душу, дихання і розум) і низ (воду, інстинкти і статеві ознаки). Пояс завершує наряд і може стати знаряддям вбивства. Чоловік без пояса - чоловік без штанів. Розстебнутий пояс - це символ сексу. Інший приклад - взуття, а зокрема, чоботи. У чоловічій моді, як пізніше і в жіночій, чоботи уособлюють секс - вони історично пов'язані з приборканням природи, коней і військовими досягненнями, а черевики - з подоланням відстаней і перешкод. Так що взуття є фетишем з незапам'ятних часів. Але є і більш неоднозначні речі: наприклад, шкарпетки сприймаються як антісексуальную елемент, а гольфи - як сексуальний. Чи не тому, що волохаті чоловічі ікри протягом довго часу були прийнято закривати? Втім, сьогодні навіть шкарпетки стають модним предметом - досить згадати останній показ Гоші Рубчинський з білими шкарпетками, натягнутими поверх брючних штанин.
В середні віки, як прийнято вважати, європейська цивілізація не особливо піклувалася про зовнішність. Дискурсу сексуальності не було як такого. В епоху Відродження тілу приділялася вже більше уваги, так як інтерпретували античність. Ми відтворюємо уявлення про сексуальність за рештою нам картинам, які, варто пам'ятати, були в обороті тільки в елітних колах. Мова там була швидше про соціальний статус, ніж про сексуальність. У XIX столітті вікторіанські естети хизувалися химерними нарядами, і сексуальність тут все ще вторинна. Вікторіанська Англія в умовах придушення сексуальності виробила специфічний чоловічий відповідь - естетизм. Як можна більш вигадлива одяг в сусідстві з витонченими манерами мислилася піком чоловічої сексуальності і прекрасно поєднувалася з оргіями в борделях. Маючи справу з історією культури, варто пам'ятати: дискурс сексуальності виникає тільки в ХХ столітті. Чоловічий одяг стала сприйматися як знак не просто соціального статусу, а й сексуальності недавно. Сексуальність - риса культури пізнього капіталізму. При цьому природна сексуальність зберігається в культурах, не порушених індустріальним капіталізмом.
Саме XX століття подарувало нам ключовий переворот в моді і сприйнятті своєї сексуальності. Так, наприклад, десятиліття 1920-х, по суті, сформувало чоловічу і жіночу моду, якими вони дійшли до наших днів, а гендерні ролі стали зазнавати помітних змін. На початку XX століття в моду увійшов спорт і відродився античний культ тіла, додавши до цінностей, що асоціюється з чоловічою привабливістю. На початку XX століття в Англії і в Америці проходять перші змагання з бодібілдингу: м'язова маса стає уособленням маскулінності. Рух бодібілдерів стане неймовірно популярним до 50-х років. Досить згадати рекламні плакати гуру бодібілдингу Чарльза Атласу, який просував свою програму фізичних вправ під слоганами: "Я зроблю з тебе нового чоловіка", "Гей, худоребрий, ми бачимо твої ребра". Те, що під одягом, стає важливіше одягу. У цей час формується новий ідеал чоловіка - мачо, який не приховує свої м'язи під одягом. Плакати Атласу можна вважати першими прообразами чоловічий поп-сексуальності, яка і понині є в масовій свідомості, а також рекламі парфумів, трусів і гострих соусів.
Прояв сексуальності в моді прямо пов'язане з ролями, встановленими суспільством. У світі з домінуючою гетеросексуальної моделлю, де жінки виступали сексуальним об'єктом, а чоловіки - споживачами, про чоловічу сексуальність мови не йшло. Чоловіків вперше об'єктивувати інші чоловіки в гомосексуальному контексті, доказів чому повно як у живописі, так і в літературі - варто згадати хоча б Жана Жене з його захопленням злодіями, моряками, повіями і контрабандистами. В екранізації його "Керель", знятої в 1982 році Фассбіндером, наочно видно, чому ж так сексуальні тільняшка і кашкет.
У міру детабуізаціі сексу сексуальність як рису поступово стали приписувати і чоловікам, і жінкам. Найбільший внесок внесла масова культура і бунтарські молодіжні субкультури. Голлівудський шик, поява гламурних чоловічих і жіночих ідеалів, які несуть в собі певний заряд - все це позначило цілком конкретні точки на осі традиційної сексуальності, яку ми бачимо в образах секс-символів того часу і їх нарядах, будь то шовкове плаття на Джин Харлоу і хутра або однобортний костюм-трійка Кларка Гейбла. Американська індустрія моди і готового одягу стрімко відреагувала на запит суспільства, запустивши у виробництво і широкий продаж копії нарядів з фільмів.
Цікаво, що одночасно з цим в Росії, навпаки, розвиваються ідеї андрогинной моди. Родченко і Степанова пропонують уніформу людини майбутнього, який, на їхню думку, повинен носити комбінезон. Стандарт конструктивістів - універсальний чоловічий костюм, який би давав тепло, свободу рухів - характеризувався простим кроєм і економною витратою тканини. З'являється навіть ідея створення одноразової паперової одягу для селян. Родченко і Степанова випередили час - адже, по суті, їх ідеї передбачили сучасну моду. Але мова про сексуальність тут, зрозуміло, не йшлося. Дизайн був поставлений на службу функціональності і утилітарності - майже як зараз. Індустріалізація вимагала таких зусиль, що сама сексуальність і розмови про неї виглядали чимось надмірним і, по суті, недоречним або навіть неможливим.
На Заході між тим набирала обертів сексуальність, виражена через манери і одяг. Одним з перших проявів впливу міського вуличного стилю і субкультур на чоловічу моду можна назвати появу в кінці 30-х років костюма зут - моду на нього поставили джазові музиканти, а потім підхопили інші чоловіки. Проте визначальною кордоном народження нової моди і розмови про нову сексуальності слід вважати 50-е і їх покоління "бунтарів без причини". Як в середині століття писав у книзі "Plenitude" канадський антрополог і письменник Грант Девід Маккракен, "в 50-е ти або частина мейнстріму, або Джеймс Дін". Ікони 50-х з їх неприкритою сексуальної харизмою і владою, даною кінематографом, продовжили наділяти одяг та інші предмети гардероба сексуальним підтекстом. Марлон Брандо в білій майке- "алкоголічці" і широких штанях еротізірованного образ простого пролетаря; потім хто тільки не носив таку майку як сексуальний предмет - від перших реперів до Піта Доерті.
Енергія 50-х по інерції переросла в рух 60-х і 70-х. Хоча 60-е нам запам'яталися сексуальною революцією і рухом нудистів, нагота сприймалася, все ж, як прояв природності і первородного чистоти, єднання з природою. У цьому дусі виступили Джон Леннон і Йоко Оно, знявшись повністю оголеними, при цьому їх сучасник Джим Моррісон навіть в шкіряних штанах виглядав зухвало. У 1969 році тираж платівки Леннона та Оно "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" вилучили на митниці за непристойну обкладинку, а Моррісона заарештували за демонстрацію пеніса і симуляцію орального сексу на концерті в Майамі. За витівку йому належало шість місяців ув'язнення, від яких рок-ідол втік в Париж.
У наступному десятилітті законодавцем мод стала лондонська молодіжна сцена і цілий потік нових розкутих субкультур, кожна з яких по-своєму розуміла сексуальність. "Штаб-квартирою" панк-руху 70-х служив магазин Sex на Кінгс-Роуд, де Вів'єн Вествуд і Малькольм Макларен продавали сукні з латексу, бандажі, рвані сітчасті панчохи, сміттєві мішки, собачі нашийники, пірсинг, грубі черевики Dr. Martens. Одночасно на сцену повернувся фемінний чоловічий образ - своєрідна реінкарнація епохи дендизма. Секс-символ і соліст Roxy Music Брайан Феррі, наприклад, вважав найелегантнішими людьми жіночних чоловіків з їх тонким смаком і вивіреної манерою одягатися. Сам же Брайан носив білий смокінг і говорив про себе виключно як про "орхідеї на тьмяною землі" (Пруст, привіт).
З усієї хвилі глем-року (звідки з'явився і Феррі) найяскравіше нову сексуальність демонстрували Марк Болан і, звичайно ж, Девід Боуї. Про загравання з гендером і не тільки найкраще говорить обкладинка альбому "Diamond Dogs", де Боуї зображений з собачим тілом і виразно помітними геніталіями. Ролан Барт порівняє інший його канонічний образ - Зіггі Стардаста - з Парсіфалем, своєю жертвою відродили людство. Девід Боуї тоді був "more than a man - an idea": за ним пішла натовп андрогинних хлопчиків з диким макіяжем, в туфлях на платформі, обтягуючих комбінезонах і боа з пір'я.
Андрогінність в окремих колах була в моді і раніше. Багато разів згадані британські естети кінця XIX століття просто не мислили категоріями "жіночність", "мужність", коли мова йшла про одяг. За нинішніми мірками вони цілком Андрогінні. Хоча сучасне бажання вибирати одяг без оглядки на стереотипи і гендер зрозуміло, то, що сьогодні чоловіки приміряють жіночі речі, - це тенденція емансіпаторная і в патріархальних дискурсі сприймається як щось гомосексуальна. При цьому гомофобія шкодить як гомосексуалів, так і відкрито мислячим гетеросексуалів, які не можуть вільно вибрати собі одяг. Варто чоловікові надіти річ, яку наказують жінкам, він випробує на собі всю міць гомофобною агресії.
70-е дарують чоловікам можливість метаморфоз. Ще однією важливою фігурою цього часу стане арт-директор Esquire Жан-Поль Гуд, ідеї якого багато в чому визначать моду 80-х. Гуру стилю того часу пропонував чоловікам боротися з сексуальними комплексами через одяг. Сам Гуд був невисокого зросту і замість високих підборів носив черевики і кросівки зі спеціальною конструкцією, що включає приховану платформу. На його думку, рядовий американський чоловік одягався огидно. Замість звичних нарядів він пропонував носити піджак з плічками, підкреслювати талію, а також поєднувати тренувальні штани з флісу з об'ємним піджаком. У своїй рубриці з порадами в Esquire він розповідає, як чоловікам поліпшити свою зовнішність за допомогою різноманітних хитрощів: платформ, плічок і навіть зубних протезів, - стверджуючи нові принципи моделювання чоловічого силуету.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Мода 80-х експлуатувала і іншу крайню інтерпретацію чоловічої сексуальності - силу, виражену в обсязі біцепса. Піджаки з гіпертрофовано широкими плечима немов були створені для того, щоб добре сідати на героїв епохи. Наймасовіше з мистецтв - кінематограф - транслювало образ міцного хлопця, здатного постояти за себе і перед яким не може встояти жодна жінка. Не дивно, що головними секс-символами епохи стали хлопці з міцними кулаками, на чолі яких стояли Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне і Дольф Лундгрен.
Головними, хто об'єднав обидва матеріальних прочитання чоловічої спроможності - вираженою в грошовому і м'язовому еквіваленті, - були хіп-хопери. У 80-е слідом за піснею "My adidas" снікери і золотий ланцюг на шиї стають новою уніформою, символізуючи успіх, репери освоюють люксові бренди. За їхніми слідами більшість модних марок 1990-х і початку 2000-х звернеться до простої, перевіреної і ефективній формулі "секс продає" - дизайнери і маркетологи починають експлуатувати чоловічу сексуальність для продажу як чоловічих, так і жіночих речей. Гранично еротізірованного чоловічий образ - частий двигун торгівлі в той час: досить згадати, як з ним працювали Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli і D & G. В англійській мові навіть з'явився спеціальний термін - hunkvertising, що позначає об'єктивації чоловічого тіла в рекламі.
Чоловік в трусах і з голим торсом в рекламі сприймається як гомосексуальний, тому що до останнього часу в практиках зображення чоловічого тіла його не прийнято було репрезентувати як сексуальне. Соціальний статус грав набагато більшу роль, ніж фізіологічні параметри. Умовно сексуальним, скоріше, вважається та сама сорочка і костюм, тому що сексуальний статус, а не тіло як таке. Акцент на чоловічий тілесності в гетеросексістскіх колах асоціюється з гомосексуальністю - перш за все в силу своєї маргінальності. Інше питання, як співвідноситься образ російських чоловіків в обтягуючих рожевих кофтах 90-х з їх традиционалистскими поглядами. Це специфічний феномен, і він пов'язаний з процесами швидше політичними в широкому сенсі, ніж з гендерними. Це приклад адаптації до розпаду СРСР і з'явився на прилавках магазинів одягу різноманітності.
Об'єктивація чоловіків - це, звичайно ж, ознака не врівноваженості підлог в правах, а дітище маркетингу і капіталізму. При цьому в свідомості більшості вид оголеного чоловічого тіла сприймається або в гомосексуальному ключі, або як сатира. Хороший приклад - реклама Old Spice з Ісаєю Мустафою на білому коні або гарячі італійці в рекламі соусів Kraft. Журналіст і автор статті "Hunkvertising: The Objectification of Men in Advertising" Девід Джанатасіо каже, що об'єктивація чоловіків сприймається ними з гумором, тому що ніхто з них не допускає, що жінки і справді можуть так уявляти собі чоловіків в своїх сексуальних фантазіях.
Вів'єн Вествуд одного разу сказала, що мода впирається в те, що в кінці кінців ви опинитеся голим. Останні покази з чоловічих тижнів мод цю думку інтерпретували буквально. Від оголених торсів, прозорих і сітчастих речей, до "того самого" показу Ріка Оуенса. Рік випустив моделей в балахонах, що демонструють оголені пеніси. Особливо чутливим до показу виявився російський інтернет: "Куди котиться світ і навіщо взагалі цей показ?", "В Європі намагаються зламати цінності і загальноприйняті норми поведінки", "Колекція ніяка, мабуть творці це усвідомлюють, тому показали геніталії моделей", "Який кошмар - Це мода ???? Це потворність !!! ". У самому м'якому випадку - "Несмак".
Реакція на показ показала вразливість суспільства. Як не крути, чоловіче оголене тіло досі є табу. Сьюзі Баббл пише: "Шоу забезпечило собі потужний інформаційний покриття. Однак я переконана, що цей жест був про свободу. Речі Ріка Оуенса виглядали б дивно, якби з-під них стирчало нижню білизну". Гай Трібей з The New York Times прокоментував показ так: "Не дивлячись на те, що в культурі, фільмах і мистецтві ми звикли до зображення геніталій, виявилося, нас легко шокувати, а показ Ріка Оуенса залишиться в історії. Таку полеміку про гендер, як після показу, ми зустрічаємо рідко. Показавши нам плоть, містер Оуенс натякнув, як мізерні наші знання про те, що ми називаємо маскулінність ".
Чоловічий пеніс - це табу сучасної європейської, американської і російської культури. Зображення оголеного фалоса сприймається як порнографічне, тобто непристойну і заборонене, засуджуване. Уявлення про те, що таке порно, змінювалися в часі. Втім, до нинішнього моменту ці уявлення визначали саме чоловіки як головні споживачі відповідної продукції. Відома феміністка Андреа Дворкін писала, що сам секс визначається як те, що чоловік робить зі своїм членом. Таким чином, оголений пеніс на подіумі сприймається як грубе втілення сексу. Висока мода тісно пов'язана з сексуальністю, але правила цього ринку мають на увазі частку театральності, таке приховування тіла за допомогою одягу, щоб воно при цьому сприймалося як "гарне" і "сексуальне". Чоловіче оголення тут - авангардистський крок, який на бурхливу реакцію як раз і розрахований.
Рік Оуенс сам каже, що оголення - це найпростіший і базовий жест людини. Але нагота збиває з ніг, в ній дійсно закладена величезна міць. З одного боку, для Ріка голе тіло моделі на кшталт голому тілу античної скульптури. З іншого - його жест можна було оцінити як тролінг. Однак, схоже, Рик все-таки бореться за нормальне сприйняття чоловічих геніталій. І тут він не самотній. Нещодавно на презентації колекції весна-літо - 2015 Acne пригощали людей канапе у вигляді пенісів, а рік тому Вальтер Ван Бейрендонк прикрасив взуття зображеннями пеніса. Християни тим часом продовжують бунтувати проти прикрас Tom Ford в вигляді хрестів-пенісів, які продають в різних розмірах за $ 790.
Говорячи про полеглих моделях на показі Оуенса, багато хто забув про те, що сам кастинг був дуже андрогінними - більшість моделей виглядали фемінності. Тут ми виявляємо ще одну важливу рису чоловічих показів - ту саму гендерну амбівалентність. Дизайнери випускають на показі і дівчат, і чоловіків і кажуть нам про те, що мода єдина для всіх. Подвійні покази пройшли у Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Так, Раф Сімонс показав абсолютно однакові образи для дівчат і чоловіків.
Однак цікавіше всіх виступила комерційна марка Gucci. Її новий креативний директор Алессандро Мікеле випустив моделей обох статей в андрогинних нарядах: розрізнити, хто є хто, було важко. Чоловіки і дівчата носили прозорі блузи з бантами, широкі штани і мереживні топи. Gucci завжди транслювали сексуальність в моді, і цей показ був індикатором того, що відбувається в 2015 році. Правда, російська аудиторія, особливо жіноча, знову відреагувала болісно. На woman.ru пишуть: "Геї керують світом", "Який жах. Я просто в шоці. Хоч би до нас це не дійшла", "Де мужність? У нас в Росії точно б затюкали", "Їх мета - зменшення народжуваності" . Немов у відповідь на це однодумці Gucci по любові до розкішної сексуальності - Versace - дозволили собі в новому сезоні образ класичного метросексуала 2000-х, який тепер носить плаття-кардиган в обтяг і білі колготки.
Багато критики від Анжело Флакавенто до Сюзі Менкес відзначають, що більшість марок, включаючи Hermès або Saint Laurent, експлуатують образ вишуканого юнаки, який вважає за краще нейтральну і зручний одяг, а не брутального чоловіка. Можливо, збіг, а можливо ні, але 2015 рік немов реанімує 1970-е з їх андрогін і фемінізації чоловіків і жінок. "До неможливості худі, високі і вневозрастние моделі стають інструментами, що підштовхують нас до покупки", - пише Флакавенто. На загальному тлі виділяються покази Umit Benan, Pigalle, а також ряд лондонських показів, які завжди славилися різноманітністю краси: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Тут ми бачимо образ субкультурного брутального хлопця, частіше вилицюватого і голеного, який однаково мужньо виглядає і в кльошах, і в сітчастої майці.
Повернення в лад підкресленою жіночої сексуальності як демонстрації своєї сили можна розцінювати в контексті "помадні фемінізму", який передбачає, що жінки мають право розпоряджатися власною сексуальністю і підкреслювати її як завгодно. Чи можливі такі ж розмови щодо сексуальної свободи чоловіків? Чи є за що їм боротися? Виходить, що так: сьогодні чоловіки також закуті в рамки стереотипів. Їм ще належить побитися за право демонструвати своє тіло і оголюватися для реклами без остраху виглядати ідіотами або нарцисами, за право носити банти і блузи як в XVII столітті, якщо так хочеться. По суті, все це прояв чоловічої сміливості, яка була сексуальною в усі часи.
Жан Кокто носив чотири гудзики на рукавах розстебнутими - і на початку XX століття це виглядало бунтарським жестом. "Ні сміливості без непокори правилам", - говорив він. Сексуальність в чистому вигляді - це відсутність комплексів: вміти як роздягтися, так і, навпаки, одягнутися. Не секрет, що для багатьох надіти безрозмірну одяг - не менше сміливий жест, ніж публічно висловити своє тіло або хоча б його частину. У своїй статті для iD Грег Френч пише, що "сексуальність чоловічої моди закладена в сексуальну свободу. У тому, щоб порушувати правила: носити штани зі спідницями, змішувати монохромні і яскраві кольори. Немає нічого більш сексуального, що просто бути собою. Я виберу скоріше свободу самовираження, ніж накачаний прес ". З цим не можна не погодитися і не згадати головного героя фільму Девіда Лінча "Дикі серцем" у виконанні Ніколаса Кейджа. Коли йому говорять, що він схожий на клоуна, він відповідає: "Знаєш, ця куртка зі зміїної шкіри. Для мене це символ моєї індивідуальності і віри в особисту свободу, хлопець".
Виходить, що чоловікам, століттями закутими в традиційних ролях, є чому повчитися у жінок, які прямо зараз відстоюють право бути собою і виглядати як захочеться. В першу чергу - сміливості вивчати і транслювати свою сексуальність не тільки в консервативному, "маскулінному", ключі. Можливо, слідом за цим і на чоловічих показах, і в рекламі теж почне з'являтися різноманітність чоловічої краси. Такі приклади, як участь 67-річного Михайла Баришнікова в рекламі Rag & Bone або кастинг чоловічого показу Umit Benan, вже дарують на це надію. Як то кажуть, long way to go.
ілюстрації: 1, 2, 3, 4, 5, 6 via Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone