Як змінювалися стандарти модельної зовнішності
Єдиний стандарт краси, який гласно і негласно домінує в сучасному суспільстві, багато в чому заслуга модної індустрії та медіа. Моделі, прийняті за еталон, дивляться на нас з обкладинок журналів, що стоять в ряд на автозаправці, з рекламного щита на ескалаторі, з упаковки колготок і навіть з вітрини будь-якого магазина одягу під виглядом пластикового манекена. Кожен день наше невдоволення своєю зовнішністю непомітно зростає: адже у багатьох з нас ніколи не буде таких довгих ніг або вузьких стегон. Як вийшло, що з усього неймовірного різноманіття людської краси в "перший клас" потрапив лише один? Розбираємося, як змінювалися вимоги до жіночої модельної зовнішності і що саме на це впливало.
У сучасному інституті селебріті моделі займають верхні рядки, уособлюючи образ розкішної і легкого життя: здається, досить народитися красивою і потрапити в потрібне місце - і ось вже на твій рахунок починають литися шестизначні суми, а ти тільки ходи по подіуму в дорогому одязі і фотографуйся. По-перше, це не так (див. "Харчові розлади", "страшна конкуренція", "виснажливі тижня моди", "злидні"), по-друге, положення моделей в ієрархії модної індустрії не завжди було бездоганним. На початку XX століття дівчат, які демонстрували модні колекції, прирівнювали до маргінального класу: ця професія вважалася неналежної для "пристойних" жінок, тому в манекенниці йшли дівчата з бідних неблагополучних сімей. Їх називали "манекен" ( "моделлю" були виставкові зразки колекції), що очевидно дегуманизировало жінку і зводило її сприйняття і роль до підставки для одягу. Саме ця конотація "порожня лялька з ідеальними пропорціями обличчя і тіла" збережеться в індустрії аж до 1970-х, а в суспільстві - набагато довше: саме звідси береться звичка зневажливо називати моделей "вішалками".
Першим дизайнером, які вирішили використовувати замість статичних презентацій подіумні покази, вважається лондонський модельєр Люсі Дафф Гордон. Вона сама виховувала манекенниць для свого модного будинку, даючи їм сценічні псевдоніми, що теж навіювало асоціації зі жрицями кохання. До 1910 року майже всі паризькі кутюр'є тримали в штаті власних манекенниць, причому двох категорій: одні демонстрували колекції на показі, інші - приватним клієнтам в ательє. На цьому їх відмінності закінчувалися. У всіх були правильні риси обличчя і гармонійне статура, простіше кажучи, вони були красунями за мірками часу - в манекенниці нерідко йшли дівчата, які мріяли про кар'єру актрис, але відсіяні Голлівудом.
Такого поняття, як жорсткі модельні параметри, виражені в сантиметрах, не існувало зовсім. Навпаки, дизайнери використовували манекенниць різної комплекції, щоб показати варіативність своїх моделей. У той час манекенниці не служив уособленням недосяжного ідеалу краси - навпаки, вони повинні були імітувати пропорції середньостатистичних клієнток кутюра, будь то паризькі аристократки або дружини американських нуворишів. Деякі кутюр'є, включаючи Жана Пату, навіть виписували манекенниць з Америки, так як вважалося, що француженки з їх типом фігури не зможуть "продати" наряди американським клієнткам.
20-е
У 1920-ті на зміну концепції одягу, покликаної скульптуріровать тіло і підкреслювати його вигини, заганяючи жінку в жорсткі кайдани корсета, приходить ідея звільнення і розслабленості. Завдяки масовому захопленню спортом в моду входить струнка підтягнута фігура, а прямий силует суконь натякає на те, що красива жінка - жінка без округлостей. Більш того, Мадлен Вионне в цьому час говорить, що новий корсет для жінки - її власне тіло. Модельєри розуміють, що нові фасони суконь найкраще виглядають на зовсім молоденьких, не завжди сформувалися дівчат, і так професія манекенниць помітно молодшає. Втім, жіночність була важлива. У другій половині 20-х особами емансипованого покоління стають дівчата з рішучою зовнішністю Маріон Морхаус і Лі Міллер - майбутня муза Мана Рея і військовий спецкор. Вони відрізнялися від популярного в 20-е типажу легковажною і розкутою flapper girl своєї благородно-зрілої зовнішністю і манерами.
30-е
Золоту еру Голлівуду 1930-х ми знаємо як епоху, що породила концепцію гламуру з культом жінок, розкішних від білосніжного хутряного манто до кінчиків нігтів. Голлівуд запропонував новий, дуже живучий ідеал краси - недосяжних див, нібито без змін сходять з екрану в реальність і назад. В цей час в моду входить класична краса, підкреслена драматичним макіяжем: високі вилиці, вигнуті виразною дугою брови і глибоко посаджені очі. Втім, для моделей це десятиліття було найприбутковішим часом - для зйомок в журналах їм все частіше віддавали перевагу голлівудських зірок. У фаворі виявилися моделі, які транслювали той самий голлівудський шик: Хелен Беннетт, російська красуня Людмила Федосєєва і шведка Ліза Фонсагрівс, яку називають першою в історії супермоделлю.
40-50-е
Світ гламуру розбився об Другу світову, як кришталева ваза, а на зміну шовках і діамантах прийшли стримані наряди немов з плеча Інгрід Бергман з "Касабланки". Післявоєнна епоха неминуче диктувала інший курс: модні фотографи позбавляються в своїх роботах від голлівудського апломбу, а домінуючим трендом стає розкішний, а здоровий та спортивний спосіб життя. Моделі все ще втілюють елегантність і бездоганну жіночність, але виглядають куди більш земними істотами в порівнянні з еталонами попереднього десятиліття. Зразковими красунями другої половини 1940-х і втіленням ідеалу природної краси були Бетті Тре і Ліз Бенн.
Саме в цей час відбувається один з ключових моментів в модельній індустрії: поділ на подіумних, тобто high fashion, і комерційних моделей - тих, хто навіть при велику затребуваність і гонорарах не міг розраховувати на обкладинку Vogue або Harper's Bazaar. Після 1947 року стандарти жіночої краси сформуються в цілком певний канон: висока груди, найтонша талія, видатні стегна. І тут, звичайно, не обійшлося без Крістіана Діора та його концепції New Look. Силует, запропонований Діором, вивів в лідери модельної індустрії дівчат з параметрами 96-63-94 см, що за нинішніми мірками знаходиться на порозі профпридатності - сьогодні з такими обсягами дівчат чекають хіба що на кастнге Victoria's Secret. Але в 50-х моделі Доріан Лей, Довіма, Сьюзі Паркер, Джин Петчетт, Санні Харнетт стали уособленням рафінованої жіночності Діора і новими ідеалами благородної краси.
60-е
Втім, еталон краси "по Диору" закріпився ненадовго - рівно до початку нового десятиліття. Шістдесяті стали поворотною точкою, назавжди змінила сприйняття моди. Якщо до цього основними клієнтами модних кутюр'є були дорослі жінки високого походження і доходу, то 1960-ті з їх повальним захопленням молодіжними субкультурами поставили дизайнерів перед фактом: відтепер музику замовляють молоді. Всі ці принципово нові А-силуети і екстремально коротка довжина спідниць вкупі із загальною інфантильністю моди вимагали нових облич і тіл. Ними стають худенькі дівчата з ляльковими особами: Твіггі, Джин Шрімптон, Пенелопа Три, Патті Бойд і Лінда Кіт. Їх пубертатний образ і хлоп'яча фігура були свіжим ковтком після абсолютного домінування зрілої жіночої краси в дусі femme fatale. Модна індустрія 60-х провернула і ще одну невелику революцію, скасувавши кордон між манекенницями і фотомоделями.
70-е
Пройде ще десяток років, перш ніж професія моделі стане вважатися по-справжньому престижною справою. Саме 1970-му ми зобов'язані феноменом супермоделей, з появою яких модна індустрія вже ніколи не стане колишньою. З приходом 70-х моделі стають одними із символів поп-культури, опинившись на одній дошці пошани зі знаменитими актрисами і співачками. У дівчат, які стали головними особами модної індустрії 70-х і наступних 80-х, не було й сліду тінейджерською інфантильності їх попередниць. Це були сильні, ефектні жінки з яскраво вираженою сексуальністю і не менш вираженими статевими ознаками. Епоха гламуру повернулася. Його посланницями стали улюблениця Vogue і перша модель, яка підписала контракт з косметичним гігантом Revlon, Лорен Хаттон, а також Джеррі Холл, темношкіра муза Ів Сен-Лорана і майбутня дружина Девіда Боуї Іман, Маріса Беренсон, внучка Ельзи Скіапареллі, яку Сен-Лоран називав " дівчиною 70-х ", зірка Sports Illustrated Крісті Брінклі, а також Дейл Хеддон і Дженіс Дікінсон.
80-е
Десятиліття аеробіки, химзавивки і лосин очолили спортивні американки Джейн Фонда і Сінді Кроуфорд. За відеоуроку Фонди (а пізніше і Кроуфорд) займалися всі жінки планети, і навіть деякі чоловіки. Культ тіла визначив нові ідеали, а значить, і стандарти модельної зовнішності. Головним були жіночні форми, відточені заняттями у фітнес-залі. Моделі остаточно сформували підрозділ героїнь сучасної культури, а робити бренд з власного імені стало новою традицією. Відтепер моделі стали не додатком до розкішних дизайнерських колекцій, а лідерами громадської думки, яким модельєри були готові платити неймовірні гроші за роботу: саме їхні обличчя і фігури запускали механізм масових продажів чого завгодно.
90-е
Сформовані правила закономірно породили золоту епоху супермоделей, імена яких були не просто говорять і самодостатніми, але майже загальними: Наомі, Лінда, Крісті, Сінді. Вважається, що за їх славою стояли не стільки неземна краса або вміння позувати перед камерою (хоча і це, безумовно, теж), скільки сила особистості і харизматичність - поєднання чарівності, гідності, самовпевненості і якихось невловимих якостей, яке не залишає оточуючим шансу засумніватися у вашій винятковості.
Культ особистості в індустрії, де 90% учасниць залишалися невідомими, супроводжувався багатомільйонними гонорарами (в історію увійшло знамените "Ми не встаємо з ліжка менше ніж за 10 000 доларів в день" Лінди Євангелісти) і славою, шлейф від якої тягнеться досі. Незабаром до них приєдналася Кейт Мосс, на перший погляд абсолютно випадає зі стандарту і начебто сильно поступалася колегам зі своїми 170 см зросту і андрогинной зовнішністю. Такий різкий контраст (хоча, звичайно, не тільки він) "вистрілив", і Кейт з ноги відчинила двері "героїновий шику" - новому гламуру епохи гранжу і брит-попа, коли розкішшю стала бліда шкіра, невиспаний вигляд і зворушливо стирчать ключиці.
00-е
Вважається, що захід епохи супермоделей був викликаний, по-перше, небажанням дизайнерів платити ті самі умовні 10 000 доларів за зйомку або вихід на показі. Тому модельні агентства все частіше стали пропонувати брендам нові обличчя з Південної Америки і Східної Європи - ці дівчата просили куди менше, а на тлі надокучили фігур виглядали свіжо і ново. По-друге, до початку 2000-х мода хитнулася в бік інтелектуальної, без феєрверків в дусі Версаче, і вона вимагала нових осіб, що не затьмарювали б колекцію.
Тому, з одного боку, на подіумах набрав обертів тренд на хворобливо худих, анорексичну виду дівчат з дивними інопланетними особами - частково ми зобов'язані цим одному з ключових дизайнерів початку 2000-х Олександру Макквіну, з чиєї подачі все дивне стало ультрамодним. З іншого - починає розвиватися тренд на нову сексуальність, на чолі якого стали "ангели" Victoria's Secret. Жизель Бундхен, Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо поступово повертали на подіуми класичну жіночність, правда, все ж найбільш затребувану в "білизняному" сегменті, де сексуальність речей традиційно подавалася через сексуальність їх носії.
В цілому 2000-і виявилися десятиріччям, вкрай плідним на найрізноманітніші типи модельної зовнішності (а значить, і жіночої краси в цілому). Тренди некомерційних моделей на кшталт "ангелів" співіснували з нетиповою красою в особі Дар'ї Вербовій та Коко Роші, а "ляльки спадкоємця Тутті" Джемма Уорд і Лілі Коллінз відмінно вживалися зі андрогінними Агнеcс Дейн і Фреей Бехой Еріксен. Саме бум на моделей-андрогинов кінця 2000-х можна назвати передвісником того, що сьогодні ми бачимо на подіумах: розмивання гендерної диференціації, неофемінізм і відродження популярної девяностніческой ідеї унісекс - на цей раз в дусі Алессандро Мікеле, нового креативного директора Gucci.
Що зараз коїться
Кожна з моделей, популярних в нульових, несла яскравий харизматичний заряд - саме тому на подіумах було стільки різних типажів зовнішності. Правда, прояви індивідуальності допускалися лише в рисах обличчя, а не в типі фігури. Але багато моделей покоління Y, колишні на піку останні років п'ять, позбавлені і цього. Хороший приклад - феномен Кендалл Дженнер, чий секрет успіху криється в запиті модної індустрії на типаж girls next door. Подивіться на топових моделей останніх років від Кара Делевінь і Саші Лусс до Дженнер і Бинкс Уолтон, власниць миловидної, але не унікальною зовнішності (що не заважає деяким з них заробляти 6500 фунтів в день). Скажімо, Саша Лусс вважалася найяскравішою моделлю, поки з нею не зробив зйомку Карл Темплер, запропонувавши їй вибілити волосся і зробивши її зовнішність більш нетиповою і впізнаваною. Однак незамінних в індустрії більше немає, а нові зірки серед моделей швидко спалахують і так само швидко гаснуть.
Сформований стандарт поки почали ламати лише дизайнери-нонконформісти, готові дивитися ширше і наймати власниць неабиякій зовнішності. Шантель Браун-Янг з синдромом вітіліго за останні півроку ходила по подіуму у Ashish і знялася в рекламних кампаніях Diesel і Desigual, суспільство вимагає вивести дівчат більше 12 розміру одягу з категорії плюс-сайз (а саму категорію перестати сприймати як гетто), а в рекламних кампаніях і на показах стали з'являтися дівчата і юнаки, завербовані на вулицях або в Instagram.
Моделі, дизайнери і супутня індустрія поступово починають представляти інтереси широкого кола споживачів одягу: пройшовши повний цикл, світ моди повернувся до того, з чого все і починалося. Потроху замінюючи моделей на показах і в рекламних кампаніях людьми з "немодельний" параметрами, нам як би натякають: так, у них не завжди ідеальні ноги, як і у більшості жителів цієї планети. Зате у них є характер, особиста історія і індивідуальність - саме те, що не дозволить нам перетворитися в натовп, навіть якщо ми всі будемо носити одне і те ж. Адже, як відомо капітанові очевидність, не одяг прикрашає людину, а навпаки.
фотографії: 1 via Shutterstock, Wikipedia
