Політика, російський бум і nodels: Що сталося з модою в 2016-м
ПРОДОВЖУЄМО ПІДБИВАТИ ПІДСУМКИ року і згадуємо найголовніші події, якими нам запам'ятається 2016 й. Складно не помітити, як змінився світ і модна індустрія разом з ним: в рекламі і на подіумі все більше нетипових моделей, усвідомлене споживання стає повсюдним, а мода змішалася з політикою. Розказуємо про найголовніше, що трапилося в році, що минає.
Схема "Побачив - купив"
Новий концепт "see now, buy now" став головним трендом вересневих тижнів моди. Назвати їх "весняно-літніми" тепер складно: деякі дизайнери, пристосовуючись до цієї схеми продажів, стали показувати речі сезон в сезон або зовсім робити разові колекції, які позначають як "September". Піонерами стали Burberry, і приклад Крістофера Бейлі немов підштовхнув всіх інших. Серед послідовників - Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. У деяких по-старому в продаж надходила відразу тільки частина колекції, у інших же було доступно все цілком. Перехід на нову схему повинен був допомогти брендам монетизувати ще свіжий після показів інтерес. Марки керувалися простою логікою: зменшивши часовий розрив між "хочу" і "можу", вони розраховували миттєво збільшити прибуток.
Результати, підведені через місяць, виявилися неоднозначними. Одні онлайн-магазини розповіли, що продажі марок-експериментаторів злетіли до небес, інші ж - що різниці не відчули. Частина речей була розпродана в перші ж дні: при цьому у Burberry це були лише три моделі з 175 увійшли до колекції. Зате взяли участь в акції бренди точно привернули до себе увагу. Business of Fashion наводить статистику платформи онлайн-продажів Lyst: в день показу Burberry кількість пошукових запитів по бренду зросла на 400 відсотків у порівнянні зі звичайним. У разі Topshop - на 75. Так що якщо суперпродаж новий концепт гарантувати і не може, то інтерес покупців - цілком. Що для індустрії, в якій більшості основний дохід приносять косметика та аксесуари, дуже непогано.
Закриття других ліній
Великі будинки продовжили закривати другі, більш демократичні лінійки - однієї з останніх жертв стала Sonia by Sonia Rykiel. Не варто сумувати: "молодші" лінії не вмирають, а лише зливаються зі старшими, а бренди не відмовляються від більш доступних товарів. Про те ж намір оголосили Calvin Klein, Vivienne Westwood, і Paul Smith - тепер не доведеться плутатися в численних підкатегоріях.
Таке рішення давалося модним будинкам непросто: злиття розплодилися друге, третє і N-них лінійок вимагає великих фінансових вкладень. Крім того, за ним, як в недавньому випадку Sonia by Sonia Rykiel, слід і хвиля скорочень співробітників. Марки йдуть на такий серйозний крок, зваживши всі за і проти: покупці змінюють свої звички, а значить, і бренди повинні змінюватися услід за ними. Відмова від відгалужень допомагає більш точному позиціонуванню. Власники більше не хочуть проводити розмежування між "простим" і "складним": і чохли для айфонів, і розшиті жакети мають право перебувати в одному просторі.
усвідомлене споживання
Мода, доброзичлива до навколишнього середовища, ще рік тому була популярна хіба що в Скандинавії. З 2016-му підтягнулися нові гравці, але центр боротьби за дбайливе ставлення до природи знаходиться як і раніше на півночі. H & M в Швеції розгорнули бурхливу діяльність з пошуку "зелених" талантів, а в Копенгагені зібралися головні особи світу моди на Copenhagen Fashion Summit. Серед гостей були критик і фешн-директор New York Times Ванесса Фрідман, модний бізнесмен Ренцо Россо, adidas, H & M і десяток джинсових марок, які практикують усвідомлений підхід. Одним з новачків саміту виявилася Мирослава Дума, одна з небагатьох представниць Росії в списку найвпливовіших людей світу моди за версією Business of Fashion.
adidas оголосили, що в найближчому майбутньому відмовляться від пластикових пакетів в своїх магазинах, і продовжили працювати з матеріалами, отриманими з океанічного сміття. Monki запустили власну кампанію зі збору старих речей, приєднавшись до H & M. Група британських брендів, в тому числі Topshop і ASOS, поступившись вимогам зоозахисників, оголосили, що відмовляться від пташиного пуху. Модний гігант Kering опублікував звіт по своїй масштабної екопрограмме.
Переможцем премії H & M для молодих дизайнерів, який в наступному році зробить колекцію, став Річард Куїнн - екоактивісти світу моди. Стелла Маккартні знову нагадала про свої переконання, зробивши написи на речах весняної колекції "Girls thanks, and no fur, no leather". З проблемою забруднення океану багато зв'язали морські мотиви, що з'явилися у Maison Margiela і Miu Miu. З'явилося все більше російських і українських марок, що протиставляють "повільну" моду швидкої. Нарешті, усвідомлене споживання перестало бути нішевий темою, потрапивши в поле зору модного глянцю.
Нова російська хвиля
Демна Гвасалія, безумовно, став дизайнером року. Якщо в наприкінці 2015-го видання ще намагалися зрозуміти, "who is Mr Gvasalia", то до кінця 2016- го в поданні геній грузинського походження більше не потребує. Доказом цього є не тільки численні інтерв'ю, але і число послідовників. Хоча сам Гвасалія, не приховуючи цього, цитує Мартіна Маржела, інші цитують уже його - і пострадянські 90-е в цілому. Відбувається це не тільки в Росії і Грузії, де дизайнера вважають "своїм", а й в усьому світі.
Гоша Рубчинський в цьому році теж змушував говорити про себе: в першу чергу завдяки успіху колекції на Pitti Uomo і випуску першого аромату спільно з COMME des GARÇONS. Увага до дизайнера досягло свого апогею на початку цієї зими, коли в столицю Росії прилетів Каньє Уест. Їх зустріч, задокументована в соціальних мережах, стала достатнім приводом для спекуляцій.
Не можна обійти увагою і успіх моделей нестандартної зовнішності агентства Lumpen, модні толстовки Russian Mafia New World Order і популярність кирилиці в дизайні написів. Навіть спортивна форма олімпійської збірної Росії виявилася в центрі уваги - Dazed, наприклад, опублікував матеріал із заголовком "Головний переможець Олімпіади - форма російської збірної".
нові супермоделі
Довгий час слово "супермодель" йшло в щільній зв'язці виключно з 90-ми. Носили це звання небагато - Крісті Тёрлінгтон, Лінда Євангеліста, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс, - чий кар'єрний зліт припав на золоте десятиліття. Хоча ЗМІ ніколи не скупилися на аванси, називаючи всіх затребуваних моделей "супер-", до 2016 року з'явився новий титул, що говорить про успішність. Сьогодні аккаунт в інстаграме з сотнями тисяч передплатників - відмінне підмога для успішної кар'єри. Тепер героїнями модного світу стали інстамоделі з Кендалл Дженнер і Джіджі Хадід на чолі. За останні пару років їм вдалося довести, що вони і є нові "супери" - ті моделі, чия участь моментально виводить проект в усі новинні заголовки.
Деякі зі старої гвардії таким поворотом подій були обурені. У червні через висловлювання моделі Стефані Сеймур розгорівся справжній скандал. В інтерв'ю виданню Vanity Fair вона сказала, що нові героїні зовсім не схожі на колишніх, так що і слово це відноситься виключно до минулого, а для нових же варто пошукати інше. Вона запропонувала свій мізогіністичний варіант "Bitches of the moment", що передбачувано не оцінили ні самі Кендалл і Джіджі, ні громадськість.
Втім, дискусія на тему того, чи можна називати цих дівчат супермоделями, почалася давно і поки не закінчилася. У квітні британський Vogue поставив у своєму твіттері питання: "Who said that Kendall and Gigi are not" true supermodels "?" - у відповідь на що посипалися сотні і тисячі коротких "everyone". Про Джіджі і Кендалл часто говорять, що в них немає "магії" старих супермоделей, що слава дісталася їм не тяжкою працею, а просто так, завдяки походженню. Але їхні імена, будемо реалістами, впізнавані сьогодні не менше ніж назви модних будинків.
Політика в моді
Мода і політика ще ніколи не були так близькі, як в цьому році. Звичайно, дизайнери і раніше висловлювалися прямо з подіуму про актуальні проблеми - згадаємо, наприклад, знаменитий "феміністський" марш Chanel або постійні покази-мітинги Вів'єн Вествуд. На цей раз, однак, взаємодія вийшло на новий рівень.
Вибори президента США змусили дизайнерів відкрито заявити про власні політичні переконання - більшість підтримала Хілларі Клінтон. Дизайнери робили для кандидатки Мерч, агітували в соцмережах, закривали власні шоу в футболках в її підтримку. Анна Вінтур, головний редактор Vogue, стала мало не офіційним стилістом Клінтон, Ральф Лорен - практично її кравцем, отшів безліч знаменитих брючних костюмів. Opening Ceremony перетворили свій показ в політичний спектакль. Багато хто не соромилися відкрито лаяти Трампа: бренд R13, наприклад, випустив сукні з написами "FUCK TRUMP" і "God Save America". Суперхітами передвиборного сезону виявилися брючні костюми (згадаємо акцію #pantsuitnation) і футболки Nasty Women, а головними аксесуарами після - шпильки, за допомогою яких можна було заявити про свою підтримку ідей рівноправності і поваги.
Ідею з шпильками американці запозичили у британців, так само відреагували на Brexit. Згадували референдум про вихід з ЄС і на подіумах: дизайнер з Індії Ашиш Гупта, який живе Лондоні з 1996 року, у своїй колекції змішав традиційні сарі з комбінезонами і звичними спортивними речами, а на уклін вийшов в топі з написом "іммігрант".
різноманітність краси
Набір героїнь і рольових моделей світу моди ніколи не був так різноманітний, як сьогодні. У списку Top Newcomers Models.com суцільно дівчата з Бразилії, Домінікани, Кореї, моделі самої різної зовнішності та походження. На журнальних обкладинках - все те саме. Британський Vogue вперше ставить модель плюс-сайз, хоча деякі дизайнери, як пише головний редактор видання Александра Шульман, відмовлялися працювати з командою, дізнавшись, кого їм належить одягати. Примітно, що обкладинка ця - звичайнісінька, а не спеціального номера, присвяченого різноманітності краси або плюс-сайз-моделям. У той же час на подіум продовжують виходити "nodels" - непрофесійні моделі з різними фігурами, знайдені в Мережі, на вулицях або серед друзів дизайнерів.
У Росії ж велику увагу привернув спільний проект марки Bezgraniz Couture і Британської вищої школи дизайну, показ якого пройшов в жовтні на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Яніна Урусова і Тобіас Райзнер разом зі студентами Британської вищої школи дизайну роблять по-справжньому гарний одяг для людей з інвалідністю, яка відповідає їх особливих потреб. І російські глянцеві видання не просто не проігнорували цю історію, але освітили її з усіх можливих сторін: хтось узяв інтерв'ю у ідеологів, хтось зробив зйомку з моделями з показу і розпитав їх. І це, мабуть, одна з найбільш показових речей, що сталися в році, що минає.
Нові креативні директори
Незамінних, як відомо, немає: навіть будинок імені дизайнера ще за його життя і проти його ж волі може легко піти в руки іншого, що ми пам'ятаємо на прикладі Джона Гальяно. Так, всі модні будинки, що залишилися без креативних директорів, протягом року обзавелися новими - і велика частина з них навіть встигла представити свої дебютні колекції. Весняний сезон вийшов особливо інтригуючим: Марія Грація Кьюрі показала першу колекцію для Dior, Ентоні Ваккарелла - для Saint Larent, а Бушра Жаррар - для Lanvin. На Джонатана Сондерса, який почав працювати з Diane Von Furstenberg, належної уваги не звернули, а даремно: його робота виявилася беззастережно хороша.
Однозначне всього був прийнятий Ваккарелла: він випустив рівно те, що від нього очікували, отримавши хіба що звинувачення у надмірній обережності. Більше за всіх дісталося Бушра Жаррар - її версію Lanvin не оцінили зовсім. Справа не тільки в виключно негарному розставанні з будинком Ельбаза, а й, на жаль, в самій колекції. Найбільш обговорюваним став дебют Марії Грації Кюрі, відомої раніше як половина дуету Valentino, в Dior. Перша жінка на цьому почесному посту спровокувала дві основні гілки обговорення: про щирість політичних висловлювань з подіумів (все через ту саму футболки) і про рух сучасної моди, в тому числі і старих люксових будинків, до повсякденності.
Раф Сімонс влаштувався на роботу в новий великий будинок, очоливши Calvin Klein, - роботи над власним брендом йому мало. А ось Еді Сліман, не так давно підняв продажу Saint Laurent до небес, до сих пір судиться з холдингом Kering. У цьому році йому пророкували два шляхи: ходили чутки, що він за підтримки арабських інвесторів відкриє власний бренд або, як альтернатива, змінить Карла Лагерфельда в Chanel - останнє не здається таким вже неймовірним. Засновниця Marni Консуело Кастільйоні пішла зі своєї посади, щоб зайнятися особистим життям, а їй на зміну прийшов Франческо Рісс. В Oscar de la Renta запросили працювати двох дизайнерів молодий і жвавої марки Monse, так що можна сподіватися, що і сам американський будинок стане їм до пари. DKNY попрощався з Дао-І Чоу і Максвеллом Осборном з Public School, яким за півтора року вдалося зробити бренд дійсно гідним.
Одна з найбільш цікавих історій року - нетривала співпраця Джастіна О'Ши і Brioni, від якого залишилися тільки фотографії з кампанії з групою Metallica і одна колекція шуб. Хоча, коли О'Ши був призначений креативним директором бренду в березні, багато хто вважав цю подію програмним. Але прогнози не збулися: Brioni і О'Ши розійшлися в жовтні.
фотографії: Гоша Рубчинський, Burberry, Lane Bryant, Reformation, Mango
