Хто носить кутюр і навіщо відроджувати старовинні будинки моди
Розмови про доцільність існування кутюра в епоху масової культури піднімаються після кожної Тижня високої моди в Парижі. Більш того, відродження одного за іншим кутюрних будинків, колись канули в Лету, їх тільки підігріває. Слідом за реанімованими Vionnet і Schiaparelli шанс на друге життя дали ще двом почесним будинкам моди, які, здавалося, назавжди залишаться гордістю музейних експозицій. Йдеться про Charles James і Paul Poiret, що змінили століття назад історію костюма. Причин до розмови додав і Жан-Поль Готьє, закривши цієї осені лінію prêt-à-porter і зосередившись лише на кутюр'є. Розбираємося, чому це відбувається і кому все це потрібно.
Здавалося б, що ще такого несподіваного може трапитися з сучасною модою з її демократичністю і сильним перекосом в бік вуличної культури, ніж повернення до витоків, тобто до кутюр'є. Сьогодні марки, особливо спортивні, ратують за розумне споживання матеріалів, покупці в епоху складної ситуації в світі і кризи схильні до економії і фоксьюмерізму. Кутюр ж передбачає десятки метрів непристойно дорогих тканин, кілограми обробки, непрактичні конструкції, тисячі годин ручної роботи - і все заради одного-єдиного наряду. Однак тільки за останні півроку стало відомо про швидке повернення ще двох кутюрних будинків. Спершу в травні, після щорічного балу Інституту костюма Метрополітен-музею, присвяченого на цей раз головному американському кутюр'є Чарльзу Джеймсу, стали відомі плани на відродження його марки. Фінансово відповідати за воскресіння з мертвих взявся кіномагнат Харві Вайнштейн, а очолювати дизайнерську команду - його дружина Джорджина Чапман (за сумісництвом дизайнер Marchesa) і її брат Едвард. Буквально тиждень тому по інтернету розлетілася новина: французький бізнесмен Арно де Люммен, нинішній власник Paul Poiret, виставляє компанію на торги, які закінчаться 28 листопада. В результаті будинок з більш ніж віковою історією повинен перейти в нові руки і знайти, за оптимістичним сценарієм, друге життя.
Коли Дженніфер Лоуренс з'явилася на церемонії вручення "Золотого глобуса" в січні 2013 року, її запитали, яку сукню на ній надіто. Дженніфер відповіла: "Це кутюрні Christian Dior. Поняття не маю, що це означає, але мені потрібно було відповісти так". До слова, це була сукня з дебютної колекції Рафа Сімонса для Dior. Здивування зрозуміло: який сенс компаніям витрачати величезні суми на показ колекції haute couture, прибуток з якої принесе в кращому випадку 10%? Хто взагалі стане купувати сукні за ціною від 20 000 євро і більше? Проте плацдарм у сучасного кутюра є. Хоч і невеликий. У світі сьогодні існує трохи більше 2000 клієнток haute couture, в основному з Середнього Сходу, з Китаю і - хто б сумнівався - Росії.
Розкішний декор і вишивки в дусі ар-деко як мінімум можуть урізноманітнити загальну картину із засиллям мінімалізму, спорту та нормкора
Зрозуміло, що за рахунок них жоден будинок в фінансовому плані далеко не заїде. Але кутюр сьогодні - це здебільшого іміджева історія, спрямована на підтримку гламурного історичного контексту навколо марки. Всі ці ігри в демократизацію в вигляді кутюрних кросівок і "банної" колекції Viktor & Rolf залишаються лише способами струсити стару високу моду. "Відбивають" кутюр колекціями prêt-à-porter, парфумом і аксесуарами, і тут на руку підприємцям грає ім'я, яке у всіх на слуху, нехай навіть остання колекція під керівництвом бренду вийшла з півстоліття тому - наприклад, Paul Poiret або Charles James.
Саме таку схему взяли на озброєння в Schiaparelli, і ось через рік після першої колекції Марко Занин марка збирається випускати парфуми, а там, дивись, і prêt-à-porter з'явиться. Підприємці, в чиїх руках опиняються компанії з багаторічною історією, небезпідставно очікують, що відоме ім'я приверне не тільки увагу публіки, а й гроші. Спершу, звісно, доводиться працювати на імідж, тобто випустити пару-трійку колекцій haute couture, навіть якщо це буде коштує великих витрат. Зате потім відтворений імідж будинку з лишком буде працювати в зворотну сторону.
Виникає питання: наскільки доречні ці бренди сьогодні хоча б з візуальної точки зору? Навряд чи затягнуті в корсети талії і неосяжні криноліни Charles James виглядатимуть адекватно. Але знову обретший життя бренд міг би працювати з абсолютною жіночністю і стати співаком класичної краси, зайнявши місце, яке в ієрархії моди звільнилося зі смертю Оскара де ла Ренти.
"Пуаре відноситься до тієї категорії дизайнерів, чиї творіння ніколи не виглядають застарілими. Особливо враховуючи, наскільки переплетені сьогодні мистецтво і мода, можу з упевненістю сказати, що тепер саме час дому Paul Poiret повернутися", - прокоментував своє рішення Арно де Люммен. Поль Пуаре свого часу запропонував чимало революційних ідей: від більш вільних прямих силуетів до натхнених естетикою Сходу речей, задати моду на орієнталізм і захоплення прінтом- "огірком" (Пейслі). Звичайно, сьогодні подібна революційність викличе поблажливу посмішку. Однак розкішний декор і вишивки в дусі ар-деко Paul Poiret як мінімум можуть урізноманітнити загальну картину з її засиллям мінімалізму, спорту та нормкора.
Інші кутюрні будинку початку XX століття теж не можуть похвалитися легкої долею, але на наших очах вони повернулися, і вельми успішно, опинившись в руках талановитих підприємців і дизайнерів. Vionnet поставили на ноги Гога Ашкеназі і Хуссейн Чалаян, Schiaparelli - талановитий дизайнер Марко Занин (будемо сподіватися, що повідомлення про його відхід з будинку - тільки чутки) і Дієго Делла Валле, глава групи Tod's, що володіє сьогодні будинком. Повернення і нові колекції Schiaparelli і Vionnet супроводжуються бурхливим ентузіазмом. Наприклад, колекції Schiaparelli сьогодні виглядають як ковток свіжого повітря, і в них немає ні натяку на анахронічність. "Мета відродження Schiaparelli - запропонувати сучасний бренд, який би уособлював мрії, мистецтво і вишуканість в одному флаконі, - говорив Дієго Делла Валле напередодні перезапуску будинку в 2012 році. - Він не повинен бути залучений в нескінченну гонку прибутку і обсягів продажів, йому досить просто мати імідж ".
Очевидно "просто іміджу" тепер досить і Жан-Полю Готьє, який під час Паризького тижня моди сезону весна-літо - 2015 показав свою прощальну колекцію prêt-à-porter. Відтепер він буде займатися тільки кутюром, а в якості фінансової подушки безпеки у нього є парфумерна лінія. "Я обожнюю працювати над колекціями haute couture, тому що в них можу по повній творити і висловити смак. До того ж у мене є свобода для експериментів, - говорив Готьє в одному з недавніх інтерв'ю. - Думки про те, як зробити речі комерційно успішними , придушували мене і не залишали творчої свободи. У мене просто не залишалося часу і сил по-справжньому творити ".
Історія Loewe - відмінний приклад того, як провальний за всіма законами логіки рішення в кінцевому підсумку дозволяє зірвати джекпот
Втім, відродження деяких будинків, таких як Carven, Balmain або Rochas, взагалі обходиться без haute couture. Повернутися в русло індустрії їм допомогли молоді та просунуті креативні директори, і хоча ці марки сьогодні мало що пов'язує з їх засновниками і кутюром вони не займаються, комерційний успіх очевидний. Один з найяскравіших подібних прикладів - багатообіцяюче співпрацю поважного будинку Loewe з британським генієм Джонатаном Андерсоном. Взагалі історія Loewe дуже цікава, в якомусь роді навіть виняткова.
Марка одягу виросла з кооперативу шкіряних ремісників, заснованого в Мадриді ще в 1846 році. Через 26 років ним став керувати німецький шкіряних справ майстер Енріке Лоева Россберг - він і дав своє ім'я компанії. До другої половини XX століття Loewe займалися виробництвом виключно виробів зі шкіри, поки в 1965 році не надали першу колекцію prêt-à-porter. Серйозні зміни чекали Loewe в 1996 році - бренд купив один з найбільших модних конгломератів LVMH і почав ліпити нову марку-трендсеттер. Правда, не зовсім вдало: молодий креативний директор Нарсісо Родрігес, пропрацювавши в Loewe кілька років, пішов працювати над власними колекціями. Під керівництвом Хосе Енріке Онья Сельф Loewe почали зазнавати збитків, а наступний лідер будинку - талановитий, але не дуже сучасний Стюарт Віверс - в кінці кінців перейшов в Coach.
Тут LVMH зробили несподіваний випад - призначали на чільне креативної команди суперконсерватівних будинку Loewe, з якого вже струшували пил, одного з найбільш некомерційних британських дизайнерів Джонатана Андерсона (власну марку якого незадовго до цього LVMH придбали в свій пакет). Перші дві колекції, випущені з його руки (чоловічий та жіночий), в новому сезоні стали якщо не найцікавішими, то однозначно потрапили в топ-5. Так, Loewe - відмінний приклад того, як, на перший погляд, провальне за всіма законами логіки рішення в кінцевому підсумку дозволяє зірвати джекпот.
Ще один вдалий приклад перезапуску - Pringle of Scotland. Марка, заснована в далекому 1815 році Робертом Прінгл, спеціалізувалася виключно на виробництві шкарпеток і нижньої білизни з вовни. За останні двадцять років вона в корені змінилася і несподівано стала модною. При цьому до початку 2000-х компанія перебувала майже в віковому забуття і вважалася маркою "для пенсіонерів". Нове керівництво змінило концепцію і стратегію, а місія реанімації була покладена на дизайнера Алістера Карра. Нещодавно справу Карра продовжив новий арт-директор Массімо Нікосія, який дебютував в сезоні весна-літо - 2014. Якщо в XIX столітті досягненням Pringle of Scotland було створення ромбовидного візерунка "Аргайл" і винахід твінсета, то сьогодні це експерименти з 3D-печаткою, робота з вченим і інженером Річардом Беккетом, розробка технологічного трикотажу (текстурного, гофрованого, ребристого), перфорованої вовни мериноса, м'якого, як кашемір, нейлону.
Ностальгія - стан, з яким світ моди схильний в чималому ступені. Будь-яка можливість на власні очі побачити епохи півстолітньої і більш давності викликає хвилювання. Скільки б розмов не велося про нерентабельність кутюра, є за що подякувати тим, хто береться за відродження будинків минулого. Кожен з будинків - сторінка в історії моди, яка безповоротно перевертається і з часом забувається, як тільки марка припиняє роботу. Спадщина музеїв і приватні архіви - це здорово для вузького кола зацікавлених і професіоналів. Для більшості мода - це те, що функціонує тут і зараз. Однак через історію і майстерну роботу з архівами легше розгледіти сьогодення і зчитувати тенденції. Якщо дизайн оновлених марок стає чистішим - очевидно, в моді мінімалізм, якщо простіше - комфорт, якщо авангарднєє - дзвіночок - час розряджатися. Прямо зараз ми спостерігаємо дивовижний і рідкісний період переродження десятка забутих марок; момент, коли історія стає відчутною, і його абсолютно точно варто запам'ятати.
фотографії: The Metropolitan Museum of Art, Loewe, Schiaparelli