Як відроджуються легендарні будинку моди початку XX століття
закриті за різними причин легендарні марки як і раніше таять в собі величезний потенціал, завдяки якому залучають нових інвесторів. Так, будинок моди легендарного Поля Пуаре, закритий в 1930 році, недавно був виставлений на продаж. До 28 листопада потенційні покупці можуть заявляти свої пропозиції ціни через онлайн-аукціон, організований нинішнім власником бренду, французьким підприємцем Арно де Люмменом, за плечима якого успішне відродження будинку Vionnet в 2006 році і перезапуск старовинного французького виробника сумок і валіз Moynat. Розповідаємо докладніше про нього і ще про п'ять будинках, перезапуск яких став довгоочікуваним або, навпаки, несподіваним.
Paul Poiret
Поль Пуаре - послідовник і учень родоначальників кутюра, двох головних модельєрів XIX століття: Чарльза Фредеріка Ворта і Жака Дусі. Перший прагнув скасувати криноліни, пропонуючи на заміну їм спідницю зі шлейфом, а Дусі цитував мистецтво Сходу і шив так звані домашні чайні сукні. Пуаре, який почав свою кар'єру в їх ательє, продовжив розвивати їх ідеї, а свій будинок моди заснував в 1903 році.
Пуаре звільнив жінок від корсета і став важливою фігурою для більш розкутих в одязі femmes libérées. Кутюр'є змінив не тільки фасони того часу, але й стандарти жіночої краси. З бажання жінок добре виглядати в його сукнях почалася мода на тонку спортивну фігуру, не скуту корсетом, - в 1905 році він запропонував сорочковий крій жіночого плаття, а потім наряди з орієнтальними мотивами. На хвилі приголомшливого успіху гастролей "Російського балету" в Європі з постановкою Дягілєва "Шехерезада" Пуаре, великий шанувальник театрального мистецтва, почав впроваджувати східні мотиви.
Яскраві кольори, витончені візерунки, шаровари і туніки, розшиті золотими нитками, тюрбани, прикрашені перлами і дорогими пір'ям, із захопленням зустріли європейськими жінками. Серед клієнток прославленого майстра була і Айседора Дункан, яка називала його не інакше, як генієм. Ще один винахід Пуаре - вузька "кульгава спідниця" (так звана hobble skirt), що нагадує хвіст русалки, яка дозволяла пересуватися тільки дрібними кроками і викликала ажіотаж серед клієнтів. Носили її з крислатим капелюхом з пір'ям. Поль Пуаре ще і перший модельєр, що випустив власну марку духів в 1911 році, назвавши їх на честь своєї старшої дочки Розін. До того ж Пуаре був маркетологом: дизайн флакона, упаковку і рекламу він придумав сам.
Після Першої світової війни інтерес до робіт Пуаре згас. Його моделі, які символізували вічне свято, стають недоречними для повоєнного часу, а бренд Пуаре не витримує конкуренції з новими будинками моди, серед яких і Chanel. Рішуче не бажав створювати простий одяг, Пуаре був змушений закрити свій будинок в 1930 році. Останні дні Пуаре провів в бідності і помер в 1944 році. Інтерес до робіт Пуаре відродився в 50-60-і роки з подачі його вдови і музи Денізи Пуаре - вінтажні речі дизайнера почали рости в ціні, виставки його творчості збирали натовпи шанувальників, а колекціонери скуповували все, що було пов'язано з його ім'ям. Але про сьогодення відродження бренду можна буде говорити лише після аукціону в кінці листопада 2014 року. За словами його нинішнього власника Арно де Люмме, яка називає легендарні закриті бренди "сплячими красунями", Пуаре настільки відомий по всьому світу, що може привернути інвесторів навіть з поки невідомих нам ринків.
Jean Patou
Історія модного будинку Jean Patou сповнена злетів і різких падінь. Заснований в 1912 році будинок моди змушений був перервати свою роботу в 1914 році в зв'язку з початком Першої світової війни. Напередодні військових дій Пату встиг продати останню колекцію практично цілком американському Байєр і піти на фронт. Знову будинок Жана Пату був відкритий в 1919 році. Як показала історія, найбільш значущі зміни в моді (втім, як і в інших сферах) відбуваються саме після воєн: охоплені радістю, люди жадають великих змін. І уособленням таких змін став Жан Пату.
Саме речі Пату стали основою гардероба дівчат-флепперов 20-х років і підмогою для появи андрогинних силуетів. Укоротивши звичні спідниці в підлогу, він одним з перших виставив напоказ жіночі ноги і створював не лише гарну, а й зручний одяг, в тому числі і спортивну: поряд з Коко Шанель та Ельзою Скіапареллі Пату працював над створенням жіночих речей для гри в теніс. Саме в його плісированою спідниці французька спортсменка і чемпіонка Сюзанн Ленглі виграла золото в Антверпені в 1920 році. Пату як один з родоначальників спортивного одягу вірив, що новаторський стиль полягає в атлетичному силуеті.
Новаторські ідеї Пату користувалися великою популярністю серед ліберальних американців, що похитнуло стабільність його бізнесу після краху Уолл-стріт в 1929 році. Пережити економічну кризу компанії Пату допомогла його інша інноваційна ідея - парфумерна лінія, яка залишається на плаву багато десятиліть потому: його найвідоміший аромат Joy виробляють до сих пір. Повернути ж колишню велич одязі під маркою Jean Patou в різні роки пробували Марк Боан, Карл Лагерфельд і Жан-Поль Готьє.
Очолив будинок Jean Patou в 1981 році Крістіан Лакруа повернув компанії популярність і високі доходи. Але і за цим злетом послідувало стрімке падіння, а в 1987 році після відходу Крістіана Лакруа, який вирішив заснувати власний бренд, будинок Jean Patou був закритий. Через 25 років після закриття бренду судилося знову відродитися - за його реанімацію взявся нинішній віце-президент будинку Бруно-Жорж Коттар. Правда, поки складно припустити, наскільки успішною буде діяльність марки, адже, як відомо, історична спадщина - ще не гарантія успіху.
Vionnet
Історія будинку Vionnet починається в 1912 році. Засновниця бренду француженка Мадлен Вионне зробила революцію в моді своїм унікальним косим кроєм суконь, завдяки якому тканину лягала хвилястими складками, а речі ідеально повторювали вигини жіночого тіла. Перш ніж відкрити ательє, вона, як і Пуаре, набиралася досвіду в ательє Жака Дусі. Чи не вміла малювати, Вионне створювала сукні, які будувала з точністю архітектурного креслення, драпіруя кожен раз по-новому тканину прямо на манекені: першорядним принципом кутюр'є було створювати одяг по фігурі.
Її надихали античність і балетні вбрання Айседори Дункан, вона хотіла скасувати корсети і стверджувала, що концепція звільнення жіночого тіла належала саме їй, а не Полю Пуаре. Хоча, швидше за все, ідея просто витала в повітрі: її приписували собі багато модельєрів. У 1920-ті роки в її роботах з'являються відсилання до Сходу і кубізму, вона цитує кімоно і створює геометричні сукні з трьох основних форм: прямокутника, квадрата і круга. Багато в чому завдяки тому, що Вионне однією з перших почала наймати манекенниць, професія моделей стала престижною. Дефілювали моделі без корсетів, босоніж або в сандалях. На час Першої світової війни бізнес був згорнутий і відновлений вже з новим розмахом в 1922 році. Слідом за паризьким ательє на авеню Монтень Вионне відкрила власний магазин в Нью-Йорку на П'ятій авеню, де готові сукні клієнткам підганяли по фігурі. У 1929 році чисельність співробітників будинку досягала 1200 чоловік.
З початком Другої світової війни в 1939 році будинок моди Vionnet був закритий. Через 49 років компанія була куплена бізнесменом Гі де Люмменом, а в 2006 році його син Арно де Люммен зробив спробу відродження колишньої величі бренду. До роботи над маркою залучили грецького дизайнера Софію Кокосалаки, яка відома майстерністю драпірування. Потім на її місце прийшов Марк Одібе з досвідом роботи в Prada і Hermès. Однак найнятий для цієї мети арт-директор Марк Одібе не зміг домогтися поставленої задачі. Чи не впорався з нею і наступний дизайнер марки - Родольфо Пальялунга, який зараз очолює будинок Jil Sander.
У 2009 році будинок моди у сімейства де Люммен придбав спадкоємець італійської династії Маттео Марзотто, на рахунку якого вже був перезапуск Valentino на початку 2000-х. У 2012 році бренд викупила Гога Ашкеназі і особисто зайняла крісло дизайнера, запросивши в кутюрную лінію Хуссейна Чалаяна, який паралельно працює над власною маркою. Бачення Чалаяна багато в чому схоже на стиль Мадлен Вионне. "Є речі, які потрібно спочатку створити, а потім замалювати", - говорить Чалаян, який використовує в своїх моделях складний багатошаровий крій і численні драпірування.
Schiaparelli
Роботи засновниці Schiaparelli і творця поняття комерційної готового одягу, італійки Ельзи Скіапареллі можна назвати реформаторськими. Суперниця Коко Шанель змінила ставлення до трикотажного одягу - її чорний в'язаний пуловер з геометричними малюнками (від банта до черепа) зробив революцію в моді в 1927 році і став бестселером в Америці, де Ельза згодом відкрила безліч бутіків. Нарівні з Жаном Пату і Коко Шанель вона розвивала ідею спортивного одягу і ready-to-wear в моді, показуючи в своєму бутику Pour le Sport в кінці 20-х років тенісні сукні, спідниці-штани, купальники і наряди для катання на лижах. Крім того, вона однією з перших використала застібку-блискавку для своїх суконь. До 30-х років на неї працювало понад дві тисячі співробітників.
Ельза найбільше відома як дизайнер-сюрреаліст, чиї екстравагантні ідеї використовують до сих пір. Захоплення сюрреалізмом і дадаїзм в 30-і роки знаходило у неї відображення то в ґудзиках у вигляді льодяників і арахісу, то в сумках у вигляді музичних шкатулок або шовковій сукні з лобстерами, намальованими Сальвадором Далі. Цим співпраця з Далі не обмежувалося: він малював для неї рекламні афіші помад і парфумів, а Ельза моделювала речі за його ескізами - наприклад, капелюх-черевик. До післявоєнним вимогам їй, як і багатьом дизайнерам того часу, було непросто адаптуватися. І хоча заснована нею в 1928 році парфумерна лінія мала успіх і деякий час допомагала розвивати будинок, в 1954 році будинок моди Schiaparelli був закритий.
У 2007 році бренд купив власник Tod's Дієго Делла Валле, але камбек Schiaparelli збунтувався аж до 2014 року, хоча одна зі спроб відродження Schiaparelli була на рахунку Крістіана Лакруа. В результаті лише в минулому січні на Тижні високої моди в Парижі новий креативний директор будинку Марко Занин представив першу кутюрную колекцію відродженого будинку весна-літо - 2014. Марко Занин вміло працює з архівами будинку (monkey fur прийшов в моду завдяки Скіапареллі, і з ним же працює Занин) і вже в двох колекціях довів, що сюрреалізм і театральність - саме те, чого не вистачає сучасній моді. Як мінімум симпатії Тільди Свінтон оновлений будинок моди вже заробив.
Charles James
Незважаючи на своє британське походження, Чарльз Джеймс відомий як перший американський кутюр'є. Почавши кар'єру з маленького капелюшного магазинчика в 1926 році, Чарльз Джеймс заслужив звання одного з найбільших дизайнерів всіх часів. Не останню роль в цьому зіграла Велика депресія. Після кризи Уолл-стріт багатьох паризьких кутюр'є в Америці обклали 90-відсотковим митом і їм довелося згорнути свій бізнес, а їх місце зайняли місцеві дизайнери. Серед них був і Чарльз Джеймс, і ще ряд знакових кутюр'є епохи: Мейн Бохер, Елізабет Хоз і Мюріел Кінг.
Чарльз був не просто модельєром або скульптором, але архітектором. Наприклад, стьобаний жакет, створений дизайнером в середині 30-х років на додаток до вечірнього костюма і названий Сальвадором Далі "м'якої скульптурою", став прабатьком сучасних стегнах курток, присутніх навіть в гардеробах людей, далеких від моди. Крім стегнах курток візитними картками Джеймса стало бальне плаття "Чотирилиста конюшина", яке було практично інженерною спорудою. Футболка складалося з чотирьох шарів: під'юбник з тафти, жорсткої нижньої спідниці, нижній спідниці клинами і верхнього одягу. Рухатися в ньому було важко, але виглядало воно дивно.
Дискомфорт жінки не зупиняв дизайнера, скрупульозно створював предмети мистецтва з тканини: його бальні сукні могли важити до 8 кг. Чарльз Джеймс в якійсь мірі був фанатиком і перфекціоністом: він міг переробляти одну й ту ж модель по кілька разів, вивіряючи з математичною точністю кожну деталь, подовгу працювати над ідеальним кроєм рукава і витратити на це купу грошей. У 50-х роках кар'єра Чарльза Джеймса пішла на спад, і причиною тому стало його небажання приймати зміни в моді. Джеймс не зміг змиритися з настанням ери масового виробництва і відмовитися від складного крою заради здешевлення моделей. А борги і несплачені податки змусили його остаточно покинути світ моди в 1958 році.
У 2014 році світ знову заговорив про марку Charles James. Після балу, організованого Інститутом костюма Met Gala в честь легендарного кутюр'є, було оголошено, що відродженням марки займеться американський кінопродюсер і співзасновник Miramax Films Харві Вайнштейн - він уклав договір з дітьми Чарльза Джеймса на покупку ліцензії з можливістю подальшого придбання бренду. Повернення марки планується під керуванням креативних консультантів: співзасновника і дизайнера Marchesa Джорджіни Чапман і її брата, президента Marchesa, Едварда Чапмана.
IRFE
Бренд IRFE заснований в Парижі в 1924 році російськими емігрантами: племінницею Миколи II Іриною і її чоловіком Феліксом Юсуповим. Складені початкові літери їх імен і дали назву аристократичного у всіх сенсах дому. Будучи колись клієнтами паризьких модних будинків, подружжя Юсупових знала секрети високої моди, а в створенні колекції брали участь їхні друзі та родичі. Незважаючи на класичний дизайн, їх наряди в Парижі демонстрували Андрогінні моделі à la garçon, а на думці в кутюр'є була розробка спортивного одягу. У 1926 році IRFE представив власну парфумерну лінію з чотирьох ароматів: Blonde - для блондинок, Brunette - для брюнеток, Titiane - для шатенок і Grey Silver - для жінок "елегантного віку". На відміну від інших будинків IRFE прямо назвав колір волосся і приділив увагу немолодим жінкам, присвятивши один з ароматів імператриці Марії Федорівні.
Економічна криза кінця двадцятих позначився на багатьох секторах світової економіки, і в 1931 році IRFE, слідом за багатьма іншими компаніями, довелося оголосити про банкрутство і закрити всі свої філії. Однак парфумерна лінія бренду проіснувала аж до початку 60-х, а одне з суконь будинку потрапило в Інститут костюма музею Метрополітен в Нью-Йорку.
Повернення марки після 90-річної перерви відбулося в деякій мірі завдяки історику моди Олександру Васильєву. З його книги "Краса у вигнанні" про будинок дізналася Ольга Сорокіна, а після зустрічі з онукою Юсупових Ксенією Шереметєва-сфіри взялася за відродження легендарного будинку моди. У минулому році, до 400-річного ювілею дому Романових, оновлений будинок IRFE зробив свій перший крок - на Паризькому тижні моди відбувся показ його нової колекції. На сьогоднішній день креативна команда вдома намагається не тільки зберегти, але і осучаснити колекції IRFE.
фотографії:The Metropolitan Museum of Art, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet