"Повна демнізація": Журналісти, баєри та стилісти про нову колекцію Vetements
показ весняно-літньої колекції Vetements, який відбувся позавчора в Парижі, цілком конкурував з найбільш емоційними матчами чемпіонату світу з футболу. Демна Гвасалія - дизайнер, який змінює звичні правила гри: об'єднаний жіночий і чоловічий показ пройшов у перший день кутюрної тижні. Місце проведення - індустріальний район Парижа, імпровізований банкетний зал під мостом - уже саме собі було жестом. Дальше більше.
Колекція Vetements - суміш непоєднуваного. Павлопосадскіе хустки, портрети Віктора Цоя, написи грузинською і російською (в тому числі провокаційна "йди на х **"), неонові кольори, маски, що приховують обличчя, чокери і черевики з шипами, романтичний квітковий принт. При найближчому ж розгляді вся колекція виявляється політичною заявою. На одязі - російський, український і грузинські прапори, а відправною точкою колекції став грузино-абхазький конфлікт 1992-1993 років (Родина дизайнера родом з Сухумі) і дитячі переживання дизайнера, пов'язані з ним. Після показу було оголошено, що у кожної речі в колекції унікальний штрих-код, який відсилає на сторінку Вікіпедії, що розповідає про війну. Ми розпитали представників модної індустрії, з якими почуттями вони зустріли нову колекцію Vetements.
Для показу було обрано дуже красиве місце: відкритий простір під довгим мостом, замість подіуму - білі весільні столи. Розташування та сетап виглядали як в старому і дуже хорошому кіно. Я заздалегідь була абсолютно впевнена, що шоу буде відмінним, але воно стало для мене шоком, в дуже хорошому сенсі.
П'ять років тому, коли я побачила першу колекцію Vetements, вона викликала у мене захоплення. Речі були дійсно дуже красивими і свіжими з точки зору ідей, тому ми зробили досить велику закупівлю, що для нас в разі молодий марки було нехарактерно. Тоді в Москві її ніхто не замовив, а коли колекція приїхала в магазин, ні одне російське медіа не захотіло про неї писати.
У цьому сезоні зі зрозумілих причин багато хто вирішив пропустити шоу і зараз напевно кусають лікті. У мене на цьому показі хвилі мурашок йшли по тілу, мені навіть доводилося стримувати сльози. Це неймовірне відчуття, яке баєри-професіонали, повірте мені, відчувають досить рідко. Демна домігся відчуття катарсису, це шоу було твором мистецтва. Подумки я переглядала цей показ кілька разів і багато думала про нього.
Після шоу я відчувала гордість за братів Гвасалія, яку можна було б порівняти з гордістю від перемоги Росії над Іспанією (до речі, показ і закінчення матчу поділяли десять хвилин). Хоча наша футбольна перемога стала швидше неймовірним сюрпризом, а це шоу підтвердило і навіть перевершило очікування.
У новій колекції видно геній дизайнера, він нарешті поставив крапку в відношенні професіоналів до себе, показавши, що Vetements сильні як ніколи. Він зберіг впізнавану естетику марки, але в колекції з'явився шик, близький мені як Байєр, який замовляє артізанальние, рідкісні і досить дорогі речі. Всі, хто готував марці коротке життя, можуть нарешті розслабитися, перестати витрачати енергію на обговорення Vetements і зайнятися своєю роботою.
Головний хіт показу - худі з принтом "Іди на х **" - це полисемантичность висловлювання дизайнера, адресований багатьом. Така річ, до речі, стане в нагоді кожному жителю Росії: по-моєму, слоган дуже хльосткий, мені подобається його присутність в мові, він дуже близький нашому менталітету. Я розмовляла на шоу з дуже відомої жінкою, яка хотіла б придбати таке худі, бо відчула силу цього виразу, але не могла собі цього дозволити через активної життєвої позиції. Так що ми не тільки його замовимо, але і будемо допомагати зважитися його купити. Ну а що ще мені сподобалося в колекції, клієнти магазину побачать в наступному сезоні.
Якщо чесно, я завжди вкрай обережно ставлюся до колекцій, що транслює політичний або остросоциальний меседж. З одного боку, мода сьогодні - важлива частина культури і медіапростору і не може залишатися осторонь від серйозних проблем. З іншого - індустрія моди - це величезна бізнес-машина, націлена на отримання прибутку, і в цій системі кордону між щирим прагненням висловитися і бажанням хайпануть часто змиваються.
В контексті Vetements використання грузино-абхазького конфлікту особисто для мене виглядає саме другим. Гвасалія говорить про свою колекцію: "Для мене це спроба дати молоді голос, якого у неї немає, - через урядову режиму вони не можуть говорити і показувати, що думають; в Грузії немає справжньої свободи. Я сам пережив це, це був болючий період для мене, і я хочу про нього розповісти ". Не беруся судити, наскільки переживання про геноцид грузинів на території Абзахіі 1992 року сильні для Демня Гвасалія, але для мене вся ця історія виглядає як спекуляція на вкрай болючою для народу теми. Тому що Vetements - це все-таки не маленький концептуальний бренд, а марка, яку носять школярі, московські хайпбісти і китайські модники (не тільки вони, звичайно, але переважно). Тобто у бренду певна аудиторія, якій, здається, мало діла до того, який історичний меседж несе куплене ними худі з написом на грузинській мові (так само, як свого часу їх не дуже хвилювали написи на кирилиці). Для них це просто модна шмотка модного бренду, для Гвасалія ж заявлена в колекції тема і супутній їй запуск програми, як мені здається, спроба набрати очок у фешн-публіки, якій набридло бачити один і той же дизайн з сезону в сезон.
Я вважаю, що мода повинна говорити на гострі теми, але вона повинна робити це делікатно і не перетворювати все в погоню за хайп. У своєму телеграм-каналі я приводила в приклад знаменитий показ Олександра Маккуїна 1995 року Highland Rape: всупереч поширеній думці, він був не про насильство над жінками, а про криваві спробах Англії завоювати Шотландію. Або ще приклад: у фіналі показу Ashish весна-літо - 2017 Ашиш Гупта вийшов на уклін в лонгсліви з написом "Immigrant", це була його реакція на Брекзіт, який посилив становище мігрантів. Річ привернула так багато уваги, що дизайнерові довелося зробити партію на продаж. Що стосується Vetements, то мені дуже цікаво почути думку самих грузинів про колекції: що для них ця історія - привід для гордості або фейспалм?
Цілком очевидно, що Демна розбурхує незміцнілі уми молодих грузинських дизайнерів. Я навіть хотіла якось зробити жартівливий матеріал "Who is the next Demna?" і вибрати з колекцій грузинських брендів речі, копіюють Vetements і Balenciaga. Деякі дизайнери змінили всю концепцію своїх марок в ім'я Демня. І це нікому не потрібно, крім самих дизайнерів. До грузинської моді зараз високий інтерес - молодим дизайнерам залишається просто зняти вершки. На виставці Pitti Uomo Грузія стала "запрошеної нацією" буквально в червні. Демна реально прорубав вікно в Європу і проклав їм шлях, дизайнери це розуміють. Подяка з боку грузинської аудиторії теж є. Але ми багато говорили з Софією Чконія, засновником MBFWTbilisi, що повна "демнізація" згубна, вона теж критикує дизайнерів за копіювання.
Особисто я ніколи не любила потворну моду. Мені не подобалося те, що Гвасалія робив в Vetements, не подобається і його Balenciaga. Але це дух часу, який вони з братом чудово вловили і експлуатують. За це їх не можна не поважати. Так що я пишаюся, що він "наш" і що він так поставив всіх на вуха. А раз колекції хтось носить і купує, значить, зірка засяяла для того, кому це було потрібно. Судячи з цифр, це потрібно великому числу людей.
Мені в 1992 році було не так багато років, але я все пам'ятаю дуже чітко. Я дивилася шоу і як ніби заново переживала цей час. Почитала статті шановних критиків і зловила себе на думці, що не вірю їм. Їх там не було в 1992-1993-му. Вони це все не прожили. Вони не можуть зрозуміти біль і глибину переживань людини, яка бачила це на власні очі. Як не могли зрозуміти біль Чалаяна, коли він присвятив колекцію подій на Кіпрі (хоча у конфлікту завжди дві сторони, це я теж розумію).
Впевнена, хтось звинуватить Демня в повторному розпалюванні міжнаціонального конфлікту або в комерційно успішною провокації. Справді, не буди лихо. Але вперше за багато років (після смерті Маккуїна) мені було плювати, у що були одягнені моделі. Я дивилася документальне кіно. Дуже точне і дуже особисте. І так, за балахоном зі словом "х **" я побачила цілий сюжет. Ніч, пляж, війна. Сім'я з маленькою дитиною намагається влізти на катер, який призначений не для них, і втекти від війни туди, де спокійно. А солдати (ось як раз тим самим виразом на балахоні) відганяють від катера тих, кому на нього не можна. Режисери знімають кіно про те, що у них болить. Письменники пишуть про це книги. Демна зробив те, що вміє найкраще, - колекцію одягу та шоу. Він хотів, щоб люди побачили його біль, його переживання.
Напевно, для багатьох це черговий комерційний хід. Я з цим і не сперечаюся. Але кіно адже теж не "в стіл" знімають. Може, це свого роду психотерапія для нього. Грузини досі не можуть в'їхати в Абхазію без наслідків. Я навіть на весілля до друга поїхати не змогла, тому що мене могли просто не впустити туди. Єдине, в колекції показана біль одного боку - Грузії. Всі ці сльози за втраченим Сухумі на куртках дуже імпонують почуттям грузинських патріотів. Не знаю, що про цю колекцію думають мої друзі-абхази, та й питати не буду. Такі теми ми не обговорюємо. Дружба - поза політикою.
Я вважаю себе прихильницею емоційного погляду на моду, в той час як концепти Демня Гвасалія здаються мені математично прорахованими і не чіпають. Крім того, я думаю, що соціальні та політичні теми, перекладені на мову фешн-дизайну, значно його обтяжують і добре сприймаються або тими, хто глибоко вникає в суть викладу і згоден з автором, або тими, хто зовсім не цікавиться дослідницькою роботою дизайнера, а просто купує речі.
Я розповіла в своєму Телеграма смішний епізод про італійського студента, який носив майку Gosha Rubchinskiy і гадки не мав, що на ній кирилицею написано саме "Гоша Рубчинський". Можна уявити, що така ж доля спіткає толстовки з грубими слоганами з нової колекції Vetements: їх куплять, наприклад, китайці і візьмуть з собою в туристичну поїздку по Росії, а далі все може скластися або смішно, або небезпечно (навряд чи Гвасалія не замислювався про такому розвитку подій). Але, як я вже сказала, соціальні аспекти колекції, незважаючи на їх масштабність і трагізм, захоплюють мене менше, ніж дизайн - а дизайн речей Vetements, як не парадоксально, цікавіше "в чистому вигляді", окремо і від людини, і від стилізації.
Гвасалія добре робить сукні; біда в тому, що плательная тема в його колекціях зациклена на одних і тих же обсягах і силуетах зі статичної лінією плеча - мабуть, вони добре продаються, - а хотілося б побачити більше різних моделей. І, в принципі, можна навіть без маніфестів.
Обкладинка: Getty Images