Прибутковий міф: Як насправді працює "зволоження" шкіри
Базові кроки догляду за шкірою "Очищення, відлущування, зволоження" багато давно вже довели до автоматизму. І хоча зволоження перетворилося в рядову процедуру, сам процес від цього не став зрозуміліше. Ми що, дійсно "заливаємо" воду в шкіру? Куди ця вода зникає? І чи правда, що якщо зволожуючого засобу не вистачить вологи в повітрі, воно "висмокче" особа насухо? Розбираємося в найбільш хвилюючих питаннях.
текст: Флу Петрова
Що таке зволоження насправді
Формулювання "зволожуючий крем" - це не стільки буквальний термін, скільки маркетинговий прийом, придумана, як запевняють, на Медісон-авеню. Завдання при цьому у горезвісного зволоження складніше, ніж просто "додати шкірі води". Сухість буває різна: суха шкіра - це тип, постійна характеристика; зневоднення - це тимчасовий стан, на яке можна вплинути. Так, сухій шкірі не вистачає масла, а збезводненої - води; як розрізнити це на ділі, розповідає, наприклад, автор блогу LabMuffin Мішель Вонг. Якщо зовсім коротко, то суха шкіра не блищить, пори у неї маленькі, вона схильна до розтріскування, а тональний крем на ній підкреслює тонкі зморшки або лущення. Зневоднена шкіра може бути і жирної, але по відчуттях залишатися сухою і стягнутої - тьмяною, але при цьому умудрятися блищати.
Щоб зрозуміти, куди нам пропонують "додати води", варто розглянути пристрій шкіри. Верхній шар називається епідермісом, а вже його верхній шар - роговим, саме його можна помацати пальцем, щоб зрозуміти, сухий він взагалі чи ні. У нормі в роговому шарі епідермісу містяться натуральні зволожуючі фактори, NMF, вони ж Вологозв'язуючий компоненти, які складають 15-20% його ваги. Серед них амінокислоти, молочна кислота, сечовина, піроглутамат натрію - і всі вони впливають на еластичність і зволоженість рогового шару. Вироблення натуральних зволожуючих факторів залежить від навколишнього середовища: якщо організм вирішує, що навколо занадто волого, то формування білка філаггріна, з якого синтезується добра половина NMF, блокується. А при певних захворюваннях на зразок вульгарного іхтіозу і псоріазу природні зволожуючі фактори в шкірі в принципі можуть бути відсутні.
Сухість буває різна: суха шкіра - це тип, постійна характеристика; зневоднення - це тимчасовий стан, на яке можна вплинути
Наступний за епідермісом пласт шкіри - дерма. В її сітчастому шарі, який буквально підтримує наше обличчя, містяться волокна колагену і еластину, а також глікозаміноглікани (GAG's). Глікозаміноглікани - це гіалуронова кислота, хондроітінсульфати, сульфат гепарину, гепарин, дерматансульфат і інші речовини, які зв'язують воду, притягаючи її з більш глибоких шарів шкіри; потім волога піднімається в епідерміс і врешті-решт випаровується. Коли не вистачає води, дерма втрачає обсяг, а значить, шкіра в цілому стає менш пружною.
Кожен день ми потроху втрачаємо воду. Перш за все, вона банально випаровується з шкіри - цей процес називається трансепідермальній втратою, TEWL. Така втрата імовірно збільшується, якщо порушена бар'єрна функція шкіри або ми занадто часто миємося - в перспективі це і веде до зневоднення і тому самому "неживим" виду, як люблять говорити в рекламі. До того ж, рівень вологи в шкірі знижується з часом: як пояснює автор блогу Just About Skin, в ході старіння колаген, еластин, глікозаміноглікани, які роблять шкіру пружною, деградують, а одночасно деградує і їх відтворення. Чим доросліша шкіра, тим вона менш зволожена і пружна - тому і виглядає не такою гладкою.
Проте ми в змозі впливати на те, що відбувається з водою в організмі. По-перше, ми постійно заповнюємо її запас за допомогою рідин, які випиваємо і з'їдаємо. По-друге, ми боремося з трансепідермальній втратою вологи: зволожуємо повітря в приміщенні (у вологих умовах вода не намагається раптово покинути нас), а ще - використовуємо косметику з окклюзівном і Вологозв'язуючий компонентами. Як, до речі, горезвісні два літри води впливають конкретно на шкіру, однозначно досі не ясно. Чергове дослідження трирічної давності, в якому випробовувані щодня "допивали" такий обсяг води протягом місяця, показало, що глибока гідратація шкіри у учасників дійсно збільшилася, при тому, що трансепідермальних втрата води не змінилася. Питання користі такої дії, проте, залишається відкритим: насильно "вливаючи" в себе воду, ми впливаємо не тільки на шкіру, але і організм в цілому - і далеко не завжди позитивно.
Як працюють "зволожуючі" інгредієнти
Під словом "зволожуючий" на етикетці найчастіше ховаються три різних типи речовин (є також речовини, які беруть участь в оновленні протеїнів шкіри, але їх безпосередня роль в зволоженні сумнівна). Вологозв'язуючий компоненти притягують воду і утримують її в шкірі. Оклюзивні - скорочують втрату вологи. Пом'якшувальні - заповнюють проміжки між лусочками, згладжуючи текстуру шкіри, а заодно покращуючи її бар'єрні функції; до останніх відносяться ліпіди, масла, жирні спирти. З водою безпосередньо пов'язані тільки перші два типи інгредієнтів: одні утримують її, а другі працюють на зразок замкнених дверей і не дають волозі піти.
Оклюзивні речовини буквально називають "замикаючими": вони створюють на шкірі плівку, яка зменшує трансепідермальних втрату рідини. До них відносяться вазелін, ланоліновая кислота, мінеральне масло, холестерол, бджолиний віск, сквален. Деякі речовини, наприклад циклометикон і диметикон, до того ж є пом'якшуючими, що логічно з точки зору механіки процесу: заповнивши простір між лусочками, речовина заодно створює захисний шар. Засоби з окклюзівном компонентами варто наносити на вологу шкіру, щоб їм було що "замикати": крем рекомендують розподілити між долонями і нанести у напрямку росту волосяних фолікулів.
Вологозв'язуючий компоненти притягують воду і утримують її в шкірі. Оклюзивні - скорочують втрату вологи. Пом'якшувальні - заповнюють проміжки між лусочками шкіри
Вологозв'язуючий компоненти в косметиці - це синтезовані NMF і GAG's, або речовини, наближені до них за своїми властивостями. Страшилка про крем-вампіра, безжально висмоктують всю воду з особи, виникла не на порожньому місці: Вологозв'язуючий компоненти дійсно можуть збільшити трансепідермальних втрату води, витягаючи воду з глибоких шарів шкіри, тому їх найчастіше поєднують з окклюзівном речовинами. У косметичних складах Вологозв'язуючий елементи можуть називатися по-різному. Так, гіалуронова кислота - це, як зазначають автори блогу The BeautyBrains, і "hyaluronic acid", і "sodium hyaluronate", і "hyaluronan", і "sodium acetyl hyaluronate", і "hydrolyzed hyaluronic acid". А в міжнародній номенклатурі косметичних інгредієнтів (INCI) вона взагалі називається "sodium hyaluronic acid".
Про гіалуронової кислоти і її застосуванні в косметології ми вже розповідали. Якщо коротко, прийняти її всередину не можна - точніше, можна, але свою частину користі отримають хіба що суглоби. Зате ця речовина можна вколоти під шкіру - так, гіалуронову кислоту містять філери для контурної пластики обличчя. Для цього біорозкладаний гель вводять в дерму, щоб заповнити недолік обсягу і пружності там, де пролягла зморшка, або змінити обриси вилиці, губи або носа. Крім того, на основі гіалуронової кислоти робляться біоревіталізанти для відповідної процедури, які по чуть-чуть вколюють по всьому периметру особи. У підсумку - зволоження в максимальному варіанті: процедура допомагає скорегувати дуже тонкі зморшки, тьмяний колір обличчя, рук або зони декольте, мінімізувати ознаки фотостаріння, трохи розгладити шкірний рельєф в цілому. Правда, ін'єкційні склади на основі гіалуронової кислоти порівняно швидко розсмоктуються.
Чи потрібно "зволожувати"?
Так потрібно постійно "зволожувати" шкіру чи ні? Відповідь нудний: по ситуації. Вирішальну роль тут відіграє індивідуальний стан шкіри окремо взятої людини. Суху шкіру активно "зволожувати" можна все життя: через низьку кількість ліпідів і NMF, її шкірний бар'єр перманентно пошкоджений, а трансепідермальних втрата води прискорена - і тому виглядати більш пружною їй допоможуть оклюзивні кошти і пом'якшувальні компоненти. Збезводнену ж - до тих пір, поки вона не перестане бути такою, після чого можна буде повернутися до мінімального щоденного догляду; тут, крім інших, стануть в нагоді Вологозв'язуючий компоненти, щоб утримати побільше води.
Достатнє зволоження для нормальної шкіри - це косметика з Вологозв'язуючий і окклюзівном інгредієнтами, яка буде протистояти природної трансепідермальній втрати вологи. Зволоження ж жирної шкіри і шкіри з акне має бути помірним - в такому випадку варто пильно перевіряти склад крему на комедогенних. Простіше кажучи, такого роду засоби потрібні, якщо з ними комфортніше, ніж без них. Правда, і тут треба не перестаратися: дослідження показують, що старанне застосування зволожуючого крему на нормальній шкірі (тричі на день протягом місяця) може зробити її більш чутливою до подразників.
При цьому "зволоження" - це дохідлива, а значить, дохідна ідея, тому серед відповідних продуктів є свої модні тенденції. Так, в знаменитому лосьоне Hada Labo Gokujyun (у версії для сухої шкіри) міститься три варіанти гіалуронової кислоти: "sodium hyaluronate", "hydrolized hyaluronic acid sodium" і "sodium acetylated hyaluronate" - і ці речовини знаходяться ближче до кінця складу, а значить , їх зміст не таке велике. А на другому і третьому місцях у продукті "butylene glycol", і "glycerin" - теж Вологозв'язуючий компоненти, але жодного разу не гіалуронова кислота - просто "лосьйон з бутиленгліколь і ще з гліцерином" звучить не так красиво. Класичний "зволожуючий" крем Nivea в синьою баночці, згідно зі списком інгредієнтів, швидше за "замикає вологу" крем Nivea. А інтенсивно зволожуючий на 72 години гель Clinique обіцяє в тому числі "миттєве підвищення вологості" завдяки технології, яка "допомагає шкірі підтримувати зволоження на постійному рівні" - тобто замикає воду. У перекладі на мову косметичної хімії маркетингові обіцянки вже не виглядають як прорив. Все, що залишається, - орієнтуватися на індивідуальні потреби шкіри, а ще набратися сил і почекати, щоб дізнатися, що буде вважатися "зволоженням" через двадцять років.
фотографії: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)