Тональний "для росіян": Як б'юті-індустрія підтримує колоризм
маргарита Вирів
Пару тижнів тому в інстаграм-співтоваристві прогриміла 19-річна сенегальська модель Худіа Діоп, яка брала участь в вірусної кампанії "The" Colored "Girl Project". Зараз у Діоп, провідною аккаунт Melanin Goddess, 346 тисяч передплатників. При масі професійних достоїнств її кар'єру запустив саме дуже темний колір шкіри - а це все ще рідкість в модельному бізнесі. Між тим робити ставку на колір шкіри - все одно що показувати пальцем: "доброзичлива" і "позитивна" дискримінація - це все ще дискримінація. Дикий ажіотаж навколо моделі показує, що б'юті-індустрія як і раніше вважає темношкірих моделей екзотикою, з якої, звичайно, вже пора якось починати працювати. І це не єдиний прояв колоризма, з яким ми зіткнулися за останній рік.
Б'юті-індустрія нерідко воліє йти у колоризма на поводу, підтримуючи і транслюючи ці погляди далі
Каньє Уест шукає моделей для показу нової колекції виключно серед дівчат мультирасового походження, що викликає закономірне здивування, що переходить в обурення. Марк Джейкобс демонструє зачіски з дредами, але на подіум з ними виходять переважно білошкірі дівчата, - за що теж отримує докори. Легенда хіп-хопу Ліл Кім відбілює шкіру, і це викликає пряме засудження і бурхливі дебати про те, що впливає на стандарти краси. Всі ці події начебто не пов'язані і відбуваються з різних причин, але у них точно є одне спільне: консенсусу з питань культурної аппропріаціі, расизму і колоризма (а також їх відмінностей) в суспільстві поки немає. Настільки, що іноді ми не можемо розрізнити, де зустрічаємося з проявами дискримінації, а де - з культурними відмінностями.
Всі перераховані вище новини надійшли зі Штатів, де прогресивні погляди найбільш наочно стикаються з опором не віджилих своє стереотипів. І хоча колоризм, тобто переконання, що відтінки шкіри безпосередньо пов'язані із соціальною ієрархією навіть всередині однієї етнічної групи, не знає кордонів, найчастіше з ним стикаються в Індії, США, Латинській Америці і частково в Азії (наприклад, в Кореї та Китаї) . Це питання, звичайно, в першу чергу соціальний, і б'юті-індустрія нерідко воліє йти у явища на поводу, підтримуючи і транслюючи ці погляди далі, - коло замикається.
Випадки Ліл Кім або Майкла Джексона, який був змушений коментувати в пресі зміни кольору шкіри, які були викликані далеко не естетичними уподобаннями, теж не поодинокі винятки, причому іноді бажання зробити шкіру трохи світліше навіть не належить її власникові. У 2010 році журнал "ELLE" поставив на обкладинку Габурі Сідібе: шкіра актриси після ретуші виглядала на кілька тонів світліше. У випадку з дівчиною, яка активно боролася за право бути визнаною такою, яка вона є, і неодноразово висловлювалася про прівелегірованності білошкірих людей в Голлівуді, це як мінімум дивно. Корейська косметичний ринок затоплений отбеливающими засобами різного ступеня агресивності, тому що красивою вважається тільки порцелянова шкіра. Кастова диференціація в Індії багато в чому спиралася на колір шкіри, і до цього дня індійці з найбільш темною шкірою сприймаються як люди низького соціального походження і положення.
Володарі світлої шкіри мають доступ до великого кількості соціальних привілеїв - це міркування змушує людей вважати світлу шкіру красивою і запускає механізми дискримінації в дуже м'яких в таких питаннях б'юті-індустрії і моді. Це відбувається настільки непомітно, що доходить до абсурду - наприклад, робот Beauty.AI, створений для суддівства на міжнародному конкурсі краси, "несподівано" виявився расистом. Розробники пояснили це тим, що в базі зображень, на якій працював алгоритм, було недостатньо фотографій людей з різними типами зовнішності.
У минулому році Анжеліка Дасс, автор фотопроекту "Humanæ", наочно показує незліченне розмаїття кольорів людської шкіри, прочитала лекцію на TED Talks. Сама Анжеліка, яка народилася в Бразилії, називає свою сім'ю "багатобарвним" і згадує про те, що для суспільства вона незмінно була "чорної": "Коли я приводила в школу свою двоюрідну сестру, мене зазвичай брали за няню. Коли я допомагала друзям на кухні під час вечірки, люди думали, що я прислуга. Мене навіть прийняли за повію просто тому, що я гуляла по пляжу зі своїми друзями з Європи ". Звучить як історія з 80-х, коли Стівен Мейзел в ультимативній формі змусив редакцію Vogue поставити на обкладинку Наомі Кемпбелл, але з тих пір ми пішли не так далеко.
Використання стереотипів спрощує процеси сприйняття - через них ми швидко (і часто не замислюючись) розпізнаємо, класифікуємо і оцінюємо явища і людей - але світ набагато многомернее, і це все помітніше з кожним днем. По суті, ми продовжуємо користуватися застарілими інструментами для аналізу, що приносить набагато більше шкоди, ніж користі. Це стосується і негативної дискримінації, і так званої позитивної, яка користується тією ж стандартизацією - коли колір шкіри стає фактором, завдяки якому людина отримує хоч би яке не було перевага. У глобальному світі, де начебто кожен може добитися успіху, користуючись виключно своїми унікальними здібностями, це дуже заважає.
Скрізь, де є місце класифікації, обов'язково з'являться рейтинги і переваги - в тому числі в питанні зовнішності. Ми вже звикли до того, що саме поняття краси сьогодні (вчора, позавчора і ще на довгі роки вперед) визначається якимось вузьким набором стандартів і в цьому стикається з вже не жартівливими соціальними хворобами: дискримінацією за ознакою віку, ваги і, зрозуміло, кольору шкіри . Найбільш наочний приклад - стан справ в США, хоча з 60-х років минулого століття було зроблено безліч кроків до подолання такого стану справ, але до перемоги ще далеко. В інших країнах і спільнотах колоризм, відкритий або не дуже, теж дає про себе знати і найчастіше сприймається чимось настільки природним, що нікому не приходить в голову з цим боротися.
Тим часом всі сфери, пов'язані з продажами, так чи інакше спираються на суспільний запит - в цьому, наприклад, причина того, що дійсно темні тональні засоби не продаються в країнах, "офіційні особи" яких представлені виключно світлошкірим населенням. Такі продукти не знайти і в мас-маркеті, вимушеному продавати і виробляти дуже великі обсяги. У США сьогодні існують маленькі марки, орієнтовані здебільшого на клієнтів з темною шкірою - це, наприклад, Magnolia Makeup або Vault Cosmetics, але в Росії і Європі доведеться шукати потрібне і відповідне в корнера професійної косметики, а туди доїжджає не все. З тих же міркувань.
Люди, чия зовнішність не відповідає "національним стандартам", в принципі виключені з поля видимості як якесь незначне меншість
З тієї ж причини для зйомки або показу простіше найняти модель з "європейською зовнішністю": далеко не всі професіонали освоїли мистецтво роботи з шкірою і волоссям людей африканського походження, такий тип зовнішності у візажистів відноситься до розряду "складних". Тим часом всілякі бьюті- і фешн-видання все ще відповідальні за наші уявлення про красу, як би масово ні емігрувала в інтернет зацікавлена публіка. Виходить, що люди, чия зовнішність не відповідає якимсь "національним стандартам", в принципі виключені з поля видимості як якесь незначне меншість - а це зовсім не так.
У Росії проблема колоризма - швидше частина більш складних системних проблем, тому розмова про подібну зокрема навряд чи може викликати великий відгук. У той же час прикладів дискримінації за зовнішніми ознаками чимало. Наприклад, марка Garnier, банки якої стоять на полицях мало не у всіх, додала до палітри знаменитого BB-крему дуже світлий відтінок, який в друкованій кампанії позиціонувався як засіб "для російських дівчат". Як пояснює рекламний текст, саме така світла шкіра у 50% опитаних російських жінок.
Тим часом не варто забувати, що Росія - мультикультур держава, у нас повно дівчат абсолютно різного походження і зовнішності, яких виробники косметики часто не помічають. Тому що, як тільки справа доходить до розмов про середньостатистичному росіянина, нерідко починається спонтанний "Русский марш": нападки на недостатньо слов'янське походження переможниці конкурсу "Міс Росія - 2013", незмінні вимоги "слов'янської зовнішності" для зйомки реклами сирка, "невинні" націоналістичні вимоги багатьох роботодавців - це наша нудна реальність.
Так, завдяки соціальним мережам, активістам, блогерам і художникам стало простіше висловлювати свою думку і демонструвати альтернативні погляди на те, як влаштований світ, і зокрема на те, що таке краса. По крайней мере, самопроголошеним б'юті-гуру ми довіряємо більше саме через те, що вони несуть в світ більш реальні уявлення, говорять про реальні проблеми і схожі на нас: їх багато, вони живуть в різних країнах і не піддаються стереотипізації з базових ознаками , в тому числі і за кольором шкіри. Невідомо, чи продовжить велика індустрія реагувати на ці настрої належним чином, але на це все-таки можна сподіватися: те, що довгий час залишалося для неї "меншістю", насправді - величезна частина аудиторії, яка має право заявити про себе не тільки в інстаграме.
Світлина: Glossier / Facebook