5 субкультур, що вплинули на сучасну моду
Вплив субкультур на моду неможливо переоцінити - не варто зайвий раз розповідати про те, яку роль в цьому зіграли моди, глем-рок, панк і тусовка Вів'єн Вествуд 70-х, хип-хоп і buffalo 80-х або гранж 90-х. Безліч дизайнерів з середини 1960-х і по сьогоднішній день надихаються стилем окремих спільнот, об'єднаних культурним кодом, ідеологією і зовнішнім виглядом (об'єднувати людей подібним чином завжди прагнула і індустрія моди). Тепер в хід пішли і зовсім неочевидні приклади. Розповідаємо про не самих відомих, але впливових субкультурах - від мексиканських чоло до адептів психоделіки 1970-х - і про те, як вони вплинули на сьогоднішні тенденції в моді.
чоло
Коріння субкультури чоло - в молодому поколінні переселенців з Мексики, які влаштувалися в США покоління-два назад. Спочатку термін використовувався для позначення місцевого населення Південної і Центральної Америки, але в 1960-х роках "чоло" стали називати робітничий клас живуть в Штатах мексиканців і представників їх руху за громадянські права Chicano Movement. Власне, тоді ж, в 1960-і, позначення "чоло" підхопила кримінальна молодь і стала використовувати для самоідентифікації - так утворилася самостійна субкультура.
Спершу до чоло ставилися тільки хлопці, вони носили мішкуваті штани, майки-алкоголічки і спортивні кросівки (до сих пір серед популярних чоло-брендів Dickies, Ben Davis і Lowrider), але поступово стиль підхопили і дівчата. По суті, жіноча версія чоло відрізняється хіба що мейкапом: вигнуті дугою титрування брови, обведені темним олівцем губи, стрілки cat eyes, плюс до цього - характерна зачіска з високим начосом над чолом і манікюр, якому позаздрила б сама Лєна Леніна.
Чоло як субкультура багато взяла від андерграундного хіп-хопу, тому дівчата-чола за милу душу обважують себе золотими брязкальцями різного ступеня тяжкості (а ось хлопці, до речі, не особливо). Поступово з урбан-культури малозабезпечених районів Лос-Анджелеса і Сан-Дієго субкультура чоло стала мейнстрімом, який підхопили спершу в поп-культурі (одними з перших - Фергі і Гвен Стефані), потім - в моді. В результаті стиліст Мел Оттенберг ліпить з Ріанни chola girl, журнал Dazed & Confused робить зйомки в дусі чоло, а дизайнери присвячують дівчатам-чола колекції - згадати хоча б Rodarte і Nasir Mazhar сезону весна-літо - 2014.
ЛГБТ-хіп-хоп
ЛГБТ-хіп-хоп, або, як його ще називають, хомо-хоп, з'явився на зорі 1990-х в Каліфорнії. Спочатку хомо-хоп позиціонувався як окремий музичний напрямок, але служив для позначення ЛГБТ-ком'юніті на хіп-хоп-сцені. Сам же термін ввів Tim'm T. West, учасник колективу Deep Dickollective. Голосно заявивши про себе 1990-х, хомо-хоп на час затих на початку нового тисячоліття (за винятком, мабуть, документалки "Pick Up the Mic" за участю головних хомо-хоп-виконавців сучасності), щоб відродитися з приходом 2010-х.
Нове покоління хіп-хоп-виконавців не тільки не приховувало своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації (Френк Оушен став одним з перших афроамериканських виконавців, які зробили камінг-аут, а Азіль Бенкс не приховує своїх бісексуальних нахилів), але і активно, часто в текстах, підтримувало ЛГБТ -рух. Примітно, що спочатку хомо-хопери в общем-то не мали особливих відмітних знаків в плані одягу, а з дрег-культурою загравали цілком собі straight-артисти: від Grandmaster Flash and the Furious Five до World Class Wreckin 'Cru. Проте деякі консерватори впевнені: виступаючі в спідницях Каньє Уест і Trinidad James - результат поширення гей-руху в хіп-хоп-рядах, а не гірше Ріанни тверкающій в мікрошорти і велосипедках Le1f - живий приклад дискримінації маскулінності взагалі і в хіп-хопі в зокрема.
Чоловіча мода в останні роки в цілому прагне до поступового стирання гендерних кордонів - починаючи з головного провідника вуличної культури в індустрію люкса Рікардо Тиші, який виводив хлопців-моделей на подіум у спідницях, закінчуючи останніми чоловічими показами. Наприклад, Loewe під керівництвом нового креативного директора Джонатана Андерсона або зовсім прекрасний Christophe Lemaire, після перегляду яких дівчата становлять значні художній альбом.
Casuals
Кежуали сформувалися в британській субкультурної середовищі в кінці 1980-х, коли футбольні хулігани відмовилися від фанатської уніформи на користь дизайнерських речей і дорогий спортивного одягу, щоб якомога менше привертати увагу поліції. Стиль, який стали експлуатувати кежуали, з'явився значно раніше - ще за часів тедді-боїв 1950-х і модов початку 1960-х. Зібравши і перетравивши субкультурное спадщина попередників, кежуали вивели власну візуальну формулу: джинси прямого крою Fiorucci, кросівки adidas, Gola або Puma, сорочка поло Lacoste і кардиган Gabicci.
Вважається, що з європейської вуличною модою того часу лондонських хуліганів познайомили фанати футбольного клубу "Ліверпуль", які супроводжували улюблену команду на всіх євровиїздів і привозили з поїздок купи шмоток дорогих спортивних марок (в той час - adidas або Sergio Tacchini). В кінці 1990-х футбольні фанати поступово відходять від початкового кежуал-образу, а дорогі дизайнерські бренди, в свою чергу, знімають з продажу речі, що асоціюються з кежуаламі (зокрема, з проблемою зіткнулися Burberry з їх фірмової кліткою).
Черговий підйом рух почав переживати з середини 2000-х, і в наш час кежуали навіть не завжди є відданими фантами футболу, зате лук все той же, яким був на зорі: вузькі джинси, футболка Palace, класична модель Reebok. Цей образ (позначимо його як "лаконічний і акуратний") сьогодні можна побачити і на манекенах Topman, і на подіумах Burberry Prorsum і Paul Smith, а в субкультурному контексті lad casual називають субститутом експлуатує ультрамаскулінность Херітейдж і неохайного хіпстерства.
ЗСЖ
Ми вже не раз писали про те, наскільки великий вплив спорту на сучасну моду: речі, спочатку призначені для занять у фітнес-клубі, тепер цілком органічно вписуються і в міське середовище, а підбори поступаються місцем комфортного взуття на зразок кросівок, кед і Сліпони. Історію взаємопроникнення моди і спорту можна спостерігати з середини XIX століття: в 1849 році журнал Water-СURE Journal опублікував статтю, що закликає жінок відмовитися від модних в той час важких кринолінів на користь одягу, яка подарує більше свободи рухів. Через два роки відома феміністка Амелія Блумер з'явилася на публіці в спідниці довжиною до коліна і широких штанях на зразок турецьких шаровар, згодом названих в її честь - Блумер.
Втім, справжній бум Блумер пережили тільки в 1890-х, коли жінки стали освоювати популярний тоді велоспорт. Далі відгомони спортивної тематики з'являлися в колекціях і Габріель Шанель (той самий матеріал джерсі і моделі, натхненні тенісної формою), і Ельзи Скіапареллі (її колекція Pour le Sport), а пізніше - Еміліо Пуччі (одяг для лижного спорту), Іва Сен-Лорана (костюм для занять полюванням, зокрема, жакет Norfolk), Аззедін Алай і Роя Хальстон (топ зразок верхньої частини купальника-бікіні), Карла Лагерфельда (присвячена серфінгу весняно-літня колекція 1991 роки для Chanel), Донни Каран (сукні початку 1990- х з неопрена) і багатьох інших.
Окремо в цій хронології варто виділити 1970-ті - епоху, коли спорт став важливою і модною частиною способу життя. До кінця десятиліття все буквально збожеволіли на аеробіці і джоггингом не тільки з об'єктивних для здоров'я причин, а й тому, що це вважалося сексі, і мода в свою чергу стала тим майданчиком, де спорт і секс злилися в єдине ціле. Так, в сфері модного дизайну почали активно використовувати фліс, лайкру, махру, поліуретан, парашутну тканину, а дівчата носили пластикові козирки як модний аксесуар.
З початком нового століття спорт все так же червоною ниткою проходив крізь модні колекції майже кожен сезон, але чергова серйозна хвиля популярності припала на 2012 рік, що багато хто пов'язує, зокрема, з лондонської Олімпіадою. C завидною популярністю стали з'являтися колаборації спортивних брендів з фешн-дизайнерами: adidas зі Стелою Маккартні, Джеремі Скоттом і Мері Катранзу, Nike - з Рікардо Тиші, а подіуми виявилися під очевидним впливом спортивного стилю - досить згадати колекції все тієї ж Стелли сезонів FW 2012 / 2013 і SS 2013, Олександра Венг для його власного бренду в сезоні SS12 і цієї весни - для Balenciaga, Givenchy як головного пропагандиста толстовок всіх мастей, Prada і Emilio Pucci сезону SS14. Загалом, список можна продовжувати нескінченно. Очевидно одне - всі вкупі призвело до того, що сьогодні спортивний одяг масово сприймається невідривно від повсякденного життя.
психоделія
Психотропні препарати стали частиною субкультурної життя в США і Великобританії в середині 1960-х: у цілому ідеологія прихильників психоделії виражалася в протиставленні себе західному світу консюмеризма і, що закономірно, спробі втекти від реальності. Після того, що сталося в 1967 році "Літа любові" контркультура остаточно оформилася в хіпі-рух, яке звело в культ не тільки принципи peace and love, а й повсюдне вживання психотропних речовин, наприклад ЛСД.
Перебування в стані зміненої свідомості, зокрема, мало на увазі гіпертрофоване сприйняття кольорів, фактур і картинок і помітно вплинуло на формування типового образу хіпі і на розвиток графіки: в хід пішли кислотні відтінки, плавні, як би стікають силуети, фактурні тканини. До речі, популярність традиційного індійського візерунка Пейслі пояснювалася тим же - під час наркотріпа різнокольорові "огірки" складалися в прикольні картинки. Одним словом, все прийоми в одязі служили тому, щоб зробити психоделічні досліди ще більш видовищними.
Головними провідниками психодел-моди служили бутики Paraphernalia в Нью-Йорку і Granny Takes a Trip в Лондоні, де продавалися речі дизайну Теа Портер, Зандра Роудс, Джин Муир і Оззі Кларка. Спадщиною психоделіки можна вважати рейверських рух пізніх 1980-х з його кислотних кольорів футболками, пекельним тай-даємо і пластмасовою біжутерією - всі ці прийомчики свого часу брали на озброєння і Франко Москіно, і Джанні Версаче.
Моду новітнього часу психодел-естетика теж не обійшла стороною - здебільшого у вигляді неонових кольорів, які року з 2007 стали з'являтися в колекціях із завидною постійністю. Втім, не тільки вони: якщо вдуматися, настільки улюблені (сьогодні, правда, вже не дуже) калейдоскопічно digital-принти не що інше як відгомони психоделічно-френдлі-орнаментів 1970-х, а також повернення речей тай-дай і стилю 70-х в цілому. Зокрема, широке використання оптичних принтів в осінніх колекціях цього року.