Найкраще, що трапилося на Паризькому тижні моди
Олеся верба
Вересень і жовтень - найгарячіша пора для модної індустрії: одна за одною йдуть головні світові тижні моди. Ми вже розповідали про найцікавіші показах і моментах тижнів в Мілані, Нью-Йорку і Лондоні. Тепер прийшов час згадати найкраще, що трапилося в Парижі.
показ Chanel
Кожен сезон Карл Лагерфельд перебудовує приміщення будівлі паризького Великого палацу, де традиційно влаштовує наймасштабніше шоу на Тижні моди в Парижі. Для попередніх шоу йому "побудували" супермаркет і музей c виставкою сучасного мистецтва, на цей раз Grand Palais перетворили в паризькі вулиці і бульвар Chanel, а показ - в феміністський мітинг. Так Лагерфельд по-своєму пов'язав паризькі події 1968 року з сьогоднішнім цайтгайстом. Моделі на чолі з озброєною мегафоном Карой Делевінь несли плакати з гаслами, присвяченими свободу і рівноправ'я, перекручені на модний манер: "Займайтеся модою, а не війною", "Feministe Mais Feminine", "Жінки, вперед!", "Будь своїм власним стилістом " і не тільки. А щоб показати, що фемінізм стосується не тільки жінок, на подіум вийшов молодий чоловік з плакатом "He For She".
Крім актуальних слоганів Chanel показали твідові двобортні піджаки з широкими брюками, подовжені жакети, психоделічні речі з принтом тай-дай, краватки, кюлоти, твідові тренчі, в'язані та замшеві речі, прозорі сукні і шорти-бермуди, а також костюми в смужку. Дивно, що Лагерфельд не випустив футболки зі слоганами з показу, - впевнені, їх би розкупили за секунду. Ми б собі футболку з написом "Boys Should Get Pregnant Too" точно забрали.
Показ Dries Van Noten
Ми вже передбачаємо, як через півроку російські жіночі глянцеві журнали вийдуть із заголовками "Війна і мир". На показах цього сезону і правда складно не помітити дві очевидних тенденції: мілітарі і хіпі-ескапізм. Обидві можна філософськи звести до реакції дизайнерів на тривожні геополітичні події. Одним з тих, кому вдалося висловитися в актуальному ключі, не витративши ДНК марки, був бельгієць Дріс Ван Нотен. На відміну від більшості марок Dries Van Noten досі не належить ніякому модному конгломерату і дизайнеру з 80-х і до сих пір працює у власній естетиці, продаючи речі у власних монобренд і корнера (точок продажів близько 470 по всьому світу).
Останні сезони Дріс показує менш концептуальні і носибельние колекції, щоб залишатися на плаву. Однак ні естетика, ні якість від цього не страждають. Дизайнер продовжує працювати з дорогими тканинами начебто жаккарда і парчі і використовувати індійську ручну вишивку. Нову колекцію бельгієць присвятив дівчатам, які люблять фестивалі від Glastonbury до Burning Man, показавши прозорі блузи, літні бомбери, широкі штани, бра-топи, смугасті речі і хвилясті сукні. На початку 2000-х Dries Van Noten вже працював з квітковою темою і стилем 70-х, зокрема, способом Джиммі Хендрікса. У цьому можна переконатися, відвідавши виставку з архівними колекціями Dries Van Noten в Парижі. До того ж до всіх історичних алюзій у фіналі показу моделі лягли на подіум, декорований м'яким зеленим мохом, на манер Офелії з картини прерафаелітів Джона Еверетта Мілле.
Останній показ prêt-à-porter Jean Paul Gaultier
62-річний Жан-Поль Готьє оголосив про своє рішення закрити лінію prêt-à-porter, що існувала c 1976, і зосередитися на роботі з кутюрної колекції. Протягом усієї кар'єри Готьє був відомий надмірної театральністю і вмінням перетворити показ в спектакль - а наостанок дизайнер влаштував шоу в паризькому кінотеатрі "Le Grand Rex" за сценарієм конкурсу краси "Міс Jean Paul Gaultier - 2015». Шоу Готьє стало триб'ютом його творчості: були і тільняшки, і андрогинность, і білизняний тема - саме Готьє в 80-ті працював з концепцією нижньої білизни як верхнього одягу.
Россі де Пальма влаштувала стриптиз зі словами "You better walk, bitch", Коко Роша вийшла в сукні-комбінації з канонічним бюстгальтером. Окремий блок шоу дизайнер присвятив редакторам моди: моделі вийшли в образах молодих Грейс Коддінгтон (Vogue US), Еммануель Альт (Vogue France), Франки Соццані (Vogue Italia), Карін Ройтфельд (Vogue France) і Сьюзі Менкес (Vogue Worldwide). Більше всіх була зворушена, здається, Сьюзі Менкес.
показ Kenzo
Креативні директора Kenzo Керол Лім і Умберто Леон кожен раз влаштовують нестандартне шоу під стати колекціям. У минулому сезоні марка співпрацювала з Девідом Лінчем, який створив декорації і саундтрек для показу. У цьому сезоні Керол і Умберто влаштували показ в паризькому скейтерських парку, а перед початком транслювали на моніторах привітання, записане на різних мовах: "Kenzo хотіли б нагадати, що не існує плану Б, як врятувати найцінніше, що у нас є". Очевидно, малася на увазі планета.
Область стилю, втім, по-своєму інтерпретує наші перспективи. Більшість марок в новому сезоні демонструють носибельність одяг і рефлексують на тему 70-х, але Kenzo працюють з технологічними матеріалами і показують речі перебільшених форм. У новому сезоні дизайнери використовують сітчасті матеріали і денім, лазерну різку, декорують гумою лацкани жакетів, створюють надмірно широкі штани кльош і світшоти з громіздкими рукавами, сукні та спідниці довжини міді до середини ікри і максі до статі. Речі Керол і Умберто поєднують з перфорованими аксесуарами. Вирізи всюди: на гостроносих мюлях на невеликому каблуці, тапочках, сумках-шопера. У тому, що шоу було присвячено світу майбутнього, немає ніяких сумнівів - моделі вийшли в кіборг-окулярах: вузьких, як з "Матриці", і широких, що закривають півобличчя, немов з фестивалю Comic Con.
Дебют Джонатана Андерсона для Loewe
Рік тому іспанська марка Loewe оголосила про те, що їх новим креативним директором став один з найбільш некомерційних британських дизайнерів - Джонатан Андерсон. Дебютне шоу Андерсона для Loewe чекали мало не більше всіх - воно пройшло в головному офісі ЮНЕСКО, і можна без скромності сказати, що перша жіноча колекція Джонатана вийшла сильною. Дизайнер, відомий своєю майстерністю поводження з тканиною і кроєм, створює скульптурні речі, зшиваючи безліч шматочків тканини, працює з в'язкою, робить вирізи на топах, пліссірует тканину, підв'язує штани поясом кімоно, працює з мокрим шовком, замшею (яка виглядає як оксамит) і кольоровий шкірою (жовтого, рожевого, темно-синьою і кольору аквамарин). Крім того, дизайнер показує лаконічні і неймовірно вдалі прикраси, які легко поєднувати, а також шкіряні тапочки блоуфери і сумки, що складаються як віяла, а також нагадують плетені кошики.
Показ COMME des GARÇONS
Створивши COMME des GARÇONS напередодні 70-х, Рей Кавакубо ціле десятиліття вигострювала почерк перед великим проривом - першим паризьким показом в 1981-му. Незважаючи на його революційність, після шоу Кавакубо сказала в інтерв'ю The New York Times, що повинна почати все з нуля, працювати над потужними образами, які раніше ніхто і ніколи не бачив. До сих пір кожна колекція Рей Кавакубо - новий крок вперед, дослідження форм, кольору, "робота з нуля". На тлі сучасної комерційної моди Кавакубо вдається зберегти авангардний дух і нести ідею моди як мистецтва.
Нова колекція COMME des GARÇONS стала потужним заявою і рефлексією на тему спадкоємності часів і аналогій між подіями 1914 і 2014 року. Кавакубо досліджує червоний колір, показуючи речі, прикрашені як трояндами, так і плямами крові. У 1989 році Кавакубо вже випускала колекцію, породила фразу "червоний - новий чорний". На цей раз абстрактні форми речей тільки підкреслювали потужний апокаліптичний заряд цього кольору, а зачіски моделей нагадували язики полум'я. Відео з шоу поки не з'явилося в інтернеті, але колекцію можна подивитися тут, а також послухати її годинне обговорення в рамках дискусії SHOWstudio.