Жінки і кросівки: Революція в маскулінної культури
У середині липня в Бруклінському музеї відкрилася виставка "Поза рамками: Підйом снікери-культури", майже повністю присвячена чоловічого взуття. У квітневому номері New York Magazine куратор виставки Елізабет Семмельхак пояснює свій інтерес до зв'язку між кросівками і маскулінність. Будучи старшим куратором музею взуття Бата в Торонто, Семмельхак відмінно знає, про що говорить, хоча знання снікери-культури зазвичай наполегливо вважається чоловічим долею (особливо це помітно на чоловічий Нью-Йоркському тижні моди). Вона стверджує, що "темою цікавиться безліч жінок, але їх думка не особливо враховується по ряду причин - починаючи з браку кросівок в жіночих розмірах до ситуації, маскулінної атмосфери навколо вуличної моди. Частково коріння цієї ситуації йдуть в давнє небажання відкривати жінкам широку дорогу в спорт і вічні дебати про жіночність, коли мова заходить про жінок-атлетів ". При цьому Семмельхак не заперечує факту існування жінок серед колекціонерів кросівок, але говорить в першу чергу про традиції сексизму в спорті, в позиції спортивних брендів і магазинів і в підсумку у всій снікери-культурі.
За її словами, спочатку кросівки розроблялися і для чоловіків, і для жінок, особливо завдяки тенісу, що ввійшов в моду в середині XIX століття: для цього породистого виду активного дозвілля була необхідна комфортне взуття. Але з підйомом баскетболу на перший план вийшли саме чоловіки-зірки: Карім Абдул-Джаббар, Уолт Фрейзер, Майкл Джордан. Продажі кросівок стали будуватися на образах цих неймовірно талановитих спортсменів і захопленні їх недосяжними результатами, а спортивні бренди почали активно розігрувати цю карту. "Баскетбол, безумовно, командний спорт, але в кожному великому гравцеві є індивідуальність і неповторна манера гри, образ, який і виділяє його з натовпу", - говорить Семмельхак. Хоча жіночі кросівки складають всього 10% цього ринку, рух снікерхедов Семмельхак називає "сполучною ланкою між дворовими видами спорту, міською культурою, баскетболом, маскулінної ідентичністю, безкомпромісної індивідуальністю і модою".
На стіні музею висить величезний портрет Майкла Джордана: роль баскетбольної ікони в снікери-культурі неможливо заперечувати, однойменна модель кросівок при ньому ж. У числі інших яскравих експонатів - золоті сліпони Louboutin, прикрашені шипами, які в самий раз було б носити на показах в дістопіческой всесвіту Божевільного Макса. В рамках експозиції також крутять закільцьованих документалку 1989 року "Voguing: The Message" (анотація описує вогінг як "атлетичний і змагальний танцювальний стиль, який зародився в Нью-Йорку в середовищі фінансово неспроможною молоді як один із способів самореалізації і демонстрації їх групової ідентичності") . Тут також присутній маскулінний ракурс: "Не дивлячись на те, що Вогера-жінки і ті, хто виступав в жіночому образі, як правило, не носили кросівок, учасники вогінг-конкурсів в категоріях, побудованих на демонстрації чоловічої гетеросексуальної" сутності ", найчастіше виступали в кросівках для автентичності образу. вкотре кросівки грали вирішальну роль в конструюванні концепту мужності ".
Табличка на виставці, що її названо "Жінки і снікери-культура", аналізує питання так: "Інтерес жінок до цієї теми переважно обмежується взуттям, яка відсилає до кросівок, однак по суті не є ними - як, наприклад, кеди на танкетці. Це лише один сегмент в безмежному і різноманітному океані жіночого взуття, коріння якої сягають в 1920-і роки, він підіграє жіночому інтересу до кросівок, але в повній мірі не пускає жінок в гру на цьому полі ". На жаль, прикрі підтвердження цієї тези ми бачимо навкруги. Досить поглянути на назву великої американської мережі спортивного взуття - Lady Foot Locker, адже жінкам потрібна тільки леді-взуття для їх леді-ніжок.
Втім, хоча багато спортивних бренди і ритейлери не дослухаються до голосу дівчат-снікерхедов, їх голос чітко чути в співтоваристві шанувальників кросівок. Наприклад, популярний блог про кросівках Kicks On Fire недавно запустив в соцмережах кампанію #ChicksOnFire. Її мета - розповісти про жіночу снікери-культурі, колекціонерка кросівок і допомогти їм об'єднатися. Це не просто допомагає закріпити статус явища і зробити його більш привабливим: пости в Instagram і Twitter з цим хештегом роблять видимим ціле жіноче снікери-рух (правда, час від часу хештег намагаються дискредитувати порнотроллі).
Величезний внесок у формування культу високих каблуків і сприйняття їх як синонім жіночності внесло гетеросексуальное порно
У той же час на виставці є говорить фото Хенка Вілліса Томаса "Встати з тієї ноги" - портрет жінки, целующей носок кросівка. Червона помада на її губах підходить за кольором до підошви і деталей взуття. Між правом розпоряджатися власною сексуальністю і перешкодами на шляху жінок до снікери-культурі є певний зв'язок: жіноча сексуальність в основному використовується чоловіками для продажу товарів чоловічої аудиторії. Коли я задаю Семмельхак питання про еротичний підтекст снікери-культури, їй є що сказати.
"Я також вивчаю історію каблуків в рамках своєї наукової роботи. Величезний внесок у формування культу високих каблуків і сприйняття їх як синонім жіночності внесло гетеросексуальное порно, - пояснює вона. - Навіть коли високі підбори виходили з жіночої моди, вони все одно не здавали своїх позицій в еротичних фільмах, орієнтованих на чоловіків. Але потроху в порнофільмах починають з'являтися і жінки в кросівках. на мій погляд, проникнення кросівок в світ порно може говорити про зміни в сприйнятті краси, проте ці изменени я не можна оцінювати однозначно позитивно, тому що вони все одно залишаються зав'язаними на об'єктивації. Ми всього лише є свідками появи нового стандарту жіночої сексуальності ". Так до чого ж в підсумку призводять еротизовані рекламні кампанії кросівок? До чергового витка об'єктивації жінок? Або ж за цим стоїть спроба інтегрувати жінок в снікери-спільнота і заклик до них задіяти свою сексуальність і почуття стилю для формування тієї самої "безкомпромісної індивідуальності"?
На іншій табличці на виставці наведені слова асистента відділу моди журналу Details Кейтлін Червинии: "Кросівки вже давно є важливим трендом в чоловічій моді, але поступово стали і ключовим сегментом ринку товарів для жінок - починаючи переважно з класичної моделі Stan Smith. Будучи жінкою, яка працює в індустрії чоловічої моди, я бачу, що кросівки стають тим самим містком через прірву між чоловічим і жіночим одягом. кросівки стали частиною мого щоденного образу, в деякому сенсі уніформою ".
Зникнення "прірви", про який говорить Червинии, свідчить в першу чергу про те, що самі концепції мужності і жіночності стали більш гнучкими. Багато жінок вирішують проблему недостатнього асортименту жіночих кросівок тим, що купують чоловічі: навіть якщо модель названа на честь чоловіка, її аудиторія унисексуальна. Відео Міссі Елліотт "Lose Control" крутиться на екрані поряд з показом колекції Ріка Оуенса Vicious, де степ-танцівниці виступають в adidas. На виставці я бачу і чоловіків, і жінок - про дискримінацію говорять тільки анотації до неї, таблички, реклама і прес-релізи. Підйом жіночого снікери-руху і поява суперспортсменок вже відбувається - тут і зараз. Але боротьба все ще триває - на території мови, понять і визначень.
"Мужецентрічная" виставка, по суті, відмінно демонструє проблему, яку необхідно вирішити, і в цьому її великий плюс, нехай її творці і не планували брати на себе подібну місію. Нам залишилося викорінити поблажливе ставлення до жінок, яке постійно прослизає в мові. Це війна проти побутового сексизму, якому давно пора на звалище. У світі мільйони жінок, які носять кросівки, багато їх колекціонують, у кожної своя історія. Ми поговорили з трьома ентузіастками снікери-руху, кожна з яких унікальна.
Нанді Лоаф - бруклінська художниця і випускниця арт-коледжу Cooper Union - сприймає кросівки і одяг в цілому як один із способів самовираження. Вона з'являється на порозі нашої редакції в вінтажному комбінезоні Gucci небесно-блакитного кольору, який вона обрізала як шорти, з прикрасою у вигляді Губки Боба на шиї. "Мій образ настільки ж завершений і відкритий до інтерпретації, як картина на стіні", - говорить вона. Гордість її колекції - класичні білі Nike Air Force 1, які вона розфарбувала пастельно-рожевого акриловою фарбою, і ще одна пара, яку вона знайшла, - з Губкою Бобом, намальованим маркером. Коли вона в них, її постійно зупиняють на вулиці і розпитують, де вона їх взяла. Для Нанді це не питання лояльності до бренду, а скоріше той факт, що вони "палять".
У дитинстві вона тягнулася по "Джорданом", що прикрашали ноги перехожих: "Мама відмовлялася купувати їх, поки мені не виповнилося дванадцять - тоді у мене повинна була перестати рости нога. Але навіть до цього моменту я завжди ставилася до кросівок як до частини моєї колекції, пам'ятаю, що навіть ставила їх на полиці замість книжок. Я родом з Нью-Йорка. снікери-культура відіграє тут важливу роль, особливо в старших класах. що у тебе на ногах - свого роду соціальний сертифікат ". Її слова підтверджує ще одна анотація на виставці "Rise of Sneaker Culture". Ейпріл Уокер, засновниця бренду вуличного одягу Walker Wear, згадує своє дитинство: "Ще дитиною, живучи в серці Брукліна, я рано засвоїла, що кросівки - це не просто взуття. Це був статусний символ, що асоціюється з рівнем крутизни ... Але ж я навіть ще була тінейджером ".
Уродженка Іст-Віллідж Анна Сіан всю свою бутність підлітком грала з хлопцями у баскетбол і тач-регбі на шкільному подвір'ї і в одязі завжди в першу чергу цінувала комфорт. Вона визнає, що рости томбоем було не завжди просто - вона по-своєму шукала баланс між напористістю і витонченістю, але в підсумку знайшла свій шлях. У неї маса кросівок, від яскравих "Джорданом" для гри в баскетбол до більш нейтральних на кожен день: "Я обожнюю повсякденні чорно-білі бігові кросівки, які можна носити цілодобово". На питання, яка модель була для неї визначальною, вона відповідає, що все почалося з Nike Blazer. Для неї, як для музиканта і художниці, стиль є виразом її внутрішнього світу і фонтанує креативності.
Номер один у її списку - пара білих конверсов, які явно нескоро вийдуть з її побуту. Вона жартує, що "не планує витрачати гроші на нову пару, поки не заносить цю до дірок". Питання про сексистських прийомах для продажу кросівок її ні краплі не дивує: "У снікери-культурі завжди домінували чоловіки, це не новина. Не можу з упевненістю говорити про всі" сексуальних "рекламних кампаніях, але в більшості з них точно використовуються подвійні стандарти на межі мізогінії і підтримки жінок. Я віддаю перевагу рекламі модні зйомки, в яких більше глибини і контексту ".
Надя каана, в свою чергу, зараз живе між двома містами - вона в процесі переїзду з Нью-Йорка до Берліна. На відміну від двох інших героїнь вона росла в Саудівській Аравії, де її "єдиним вікном у західний світ були музичні кліпи, відеопрокати, книжки та упаковки вівсяних пластівців". Вона теж росла активним підлітком: грала у волейбол, баскетбол і в старшій школі була президентом класу. Обсессия білими кедами привела її в підсумку до роботи в модній індустрії, а точніше, з самими кросівками. Вона займає посаду PR-фахівця і тренд-аналітика в adidas: саме її команда відповідальна за люксові колаборації з дизайнерами на кшталт Ріка Оуенса або Йоджі Ямамото, які прославили компанію за межами її традиційної аудиторії. У той же час вона не кидає активний спосіб життя - діджеїть, грає в баскетбол, їздить на велосипеді. "Я активна людина за своєю природою, мені важливий комфорт і поєднання цих двох чинників обумовлює, що я ношу".
Надя вважає, що прийняття власної сексуальності який суперечить снікери-культурі: "Сексуально впевнені в собі жінки з чіткою позицією, - це крок у правильному напрямку. Я маю на увазі не інстаграм-зірок, чий імідж на 97% - дупа, і лише на 3% - кросівки. Але в загальному і цілому немає нічого поганого в тому, щоб жінки брали свою сексуальність в свої руки ". Надя називає взуттям своєї мрії поточну колаборації adidas з Рафом Симонсом - кросівки на ажурною платформі. Таке взуття радує, і ця радість базується на сексуальності, спорті, мистецтві та вірі в себе.