Погляд з боку: Іноземці про російську моді
Під кінець 2016- го видання про моду Business of Fashion показало обкладинку лютневого випуску. Слоган номера - "The New World Order", а обличчя з обкладинки і, відповідно, втілення цього "нового світового порядку" - Демна Гвасалія. Виходець з Грузії виявився головною людиною в індустрії моди в цьому році. Завдяки йому все не тільки згадали Мартіна Маржела і найкраще з його спадщини (як каже сам Гвасалія, в стінах самого будинку підхід MMM більше не затребуваний), але і знову заговорили про колишніх радянських країнах - з найщирішим інтересом. Слово "post-soviet" в заголовку матеріалу стало гарантією відвідуваності - сайти Dazed, i-D, різні версії Vogue використовували його частіше, ніж будь-коли.
Ми розпитали шістьох людей - професіоналів з різних модних сфер, від стритстайла-фотографа до фешн-директора великого універмагу - про те, яку роль зіграло радянську спадщину в світовому контексті в 2016 році. Розбираємося, чи довго триватиме хвиля інтересу до так званого пострадянського шику і чи допоможе вона іншим дизайнерам з Росії, Грузії та України бути поміченими.
Ліана Сатенштейн
Журналістка, постійний автор digital-версії американського Vogue. Ліана говорить російською і побувала, здається, на тижнях моди всіх пострадянських модних столиць
Чому пострадянські мотиви стали так популярні? Чи пов'язаний цей тренд з політичною ситуацією?
Хвиля уваги до Гоше Рубчинський і Демне Гвасалія виникла не просто так - вони з'явилися в потрібний час. У людей з Америки і Західної Європи не було досвіду жителів країн пострадянського блоку. Їх культура і естетика - це абсолютно нове, свіже віяння, якого не вистачало. "Ринковий" (з речами не з вантажних розвалив і барахолок, а саме ринку) стиль, кирилиця - нічого подібного в моді до цього не було. Всі хочуть виглядати якось особливо і мати не просто одяг, а речі-зачіпки, речі-історії, які провокують на розмову або роздуми. Vetements і Гоша пропонують якраз це.
Чи довго ця мода триватиме?
Я не можу сказати, чи надовго це - але зараз все погляди точно спрямовані на них, все стежать за кожним їхнім кроком. Вже не маленькі концепт-сторі, а величезні універмаги підхоплюють естетику Vetements і Гоші. Я впевнена: що б Vetements не зробили, їх наступне рішення також задасть новий тренд. Навіть якщо він не буде мати нічого спільного з пострадянської естетикою. Демна змінив сучасну індустрію моди.
п'ять років тому зйомки Гоші Рубчинський зі скейтерами на тлі церков вже були у всіх незалежних журналах. ЙОГО стиль ЗА ЦЕЙ ЧАС КАРДИНАЛЬНО НЕ ЗМІНИВСЯ, але галас навколо нього як і раніше не згасає.
У Гоші завжди буде віддане співтовариство з його героїв і покупців. Воно актуальне навіть не через одяг - його бренд давно набагато ширше, ніж однойменна марка. Це вже субкультура, в центрі якої він сам. У цьому році він знайшов моделей в соцмережах і збирається своє наступне шоу провести в Калінінграді. Як багато людей з Америки чи Західної Європи були в Калінінграді? Саме такі рішення не дають інтересу згаснути.
Для людей за кордоном дизайнери з Росії, України або Грузії - це все, судячи з заголовкам, "пострадянський світ". ви, як людина, яка багато подорожує, бачите відмінності між ними?
Різниця в основному відчувається в тому, як на загальний досвід людей з колишніх республік Радянського Союзу накладається досвід їх власних культур. Наприклад, Антон Белінський використовував український паспорт - річ, дуже дорогу для всіх молодих українців - як тему колекції S / S 2017. Грузинський бренд Situationist переносив прапор країни на сорочки. Часто, коли політична ситуація напружена, дизайнери починають використовувати в своїх колекціях елементи національних костюмів, щоб підкреслити свою самобутність і незалежність.
Чи є у вас улюблені марки цих країн?
Мені подобається російська дизайнер Женя Кім. Вона звертається в колекціях до корейських коріння, а в останньому сезоні з'являються узбецькі мотиви - і це теж свіжо і цікаво. Ria Keburia, LTFR і Nicolas Grigorian - три молоді грузинські марки, за якими варто стежити. У Грузії є ще Лаша Девдаріані, у якого дуже потужний бекграунд. З українських мені подобаються марки Anton Belinskiy, Sasha Kanevski і Flow the Label. Коли опиняюся в Східній Європі, я люблю досліджувати місцеві комісійні магазини і секонди: в московському "Мегастиль" і в Києві на "Лісовий" можна відшукати неймовірні речі.
Адріано Чізані
Стритстайла-фотограф, автор блогу WhatAStreet, співвласник агентства TheComplainers і постійний автор відразу декількох видань Vogue - від італійського до японського
Як стритстайла-фотограф, чи бачите ви вплив пострадянського тренда на те, як одягаються люди?
Так, це правда один з найпомітніших трендів і на ринку вуличного одягу, і в "високої" моді. Причому ця тенденція тільки набирає обертів: все миксуют речі "традиційних" люксових брендів зі спортивним одягом - це сьогодні головний образ нової модної хвилі.
Які бренди зустрічаються на вулиці найчастіше?
Гоша Рубчинський - точно король зараз. Але ще бачу багато Walk of Shame, Outlaw Moscow. І світшоти Russian Mafia New World Order. Вони всі класні!
Чому вам так цікава ця тема?
Я завжди збирав предмети, пов'язані з армією, елементи форми - мені просто подобається, як вони виглядають і що кожна деталь функціональна. Особливо мені подобається радянська уніформа - вона дуже впізнавана. Я колекціоную старий одяг, годинник, нашивки, навіть документи, тому що мені імпонує естетика: сильна, брутальна, жорстка. У мене в квартирі є якісь прапори часів Сталіна і Леніна: я не підтримую їх політику і не сумую з цього строю, немає - просто це моє дивне захоплення. Коли я їду в якусь із країн колишнього радянського блоку, намагаюся після повернення набити валізу під зав'язку речами з барахолок, з маленьких магазинів. Щось класне часто можна відшукати на Брайтон-Біч у Нью-Йорку.
Чому люди з іншої середовища теж хочуть перейнятися такою естетикою?
Зараз все захоплені цим образом "поганого-хлопця-з-нетрів-в-армійської-куртці", так я його називаю, і багато російських бренди беруть його за основу. У той же час вони доповнюють його чимось своїм - це всіх і чіпляє. Для нас це щось свіже, абсолютно нове, дуже круте.
хто з російських героїнь стритстайла зараз впливовішим за все?
Трендсеттеров багато, і кожен рік додається хтось новий. Але королеви - це Лотта Волкова, Наташа Гольденберг, Ольга Карпуть, Ірина Ліновіч і Анка Цицишвили.
У стритстайле вже була "російська хвиля": всі були захоплені "царицями" (так the new york times називали МОДНИХ російських дівчат. - ПРИМ. РЕД.).
Раніше "російський стиль" був зовсім іншим: "важкий люкс", вишивка, стрази Swarovski, шовку, леопард, хутро, каблуки. Все повинно було говорити про статус і сексуальності. Нове покоління залишило все це "багате" минуле позаду і прямо зараз, у всіх на очах, пише новий код російської моди, протилежний тому "російського стилю", який був раніше.
Рікардо Тортато
Модний експерт, з 2016 року буває в Росії з завидною регулярністю - він став фешн-директором чоловічих колекцій ДЛТ і ЦУМу
Як ви думаєте, що зробило стиль молоді пострадянської епохи таким популярним зараз?
Індустрія моди завжди звертається до різних історичних періодів - і вже вивченим, і "втраченим", що випав із загального поля зору. Останні їй навіть цікавіше. Подивіться хоча б на те, як сучасне суспільство задивляється на культуру, що виросла в американському гетто, або релігійні спільноти, їх музику і порядки. Росія до революції була важливою частиною європейської культури, одним з її лідерів, а потім раптом закрилася від усіх і розвивалася відокремлено, відгородившись від інших країн і протиставляючи себе їм. Природно, зараз, коли ці стіни впали, всі звернули на неї свою увагу. Всім цікаво, як суспільство відновлюється після довгої ізоляції, яка не могла на нього не вплинути.
Як довго цей тренд буде на вершині? Демна, Лотта або Гоша самі поступово від нього відходять.
Я не думаю, що ця хвиля триватиме довго. У моді все швидкоплинно, тренди йдуть так само швидко, як і з'являються. Демна вже зараз не обмежує себе тільки пострадянським спадком і точно так же звертається до модернізму і світової поп-культурі.
Чи багато людей навколо вас змінили свій стиль з приходом цієї хвилі?
Таке, звичайно, зустрічається. Але я думаю, що все повинні залишатися вірними собі - і в тому числі свого особистого стилю одягу. Для мене дивно виглядають ті, хто ходив з ніг до голови в Chanel, а на наступний день натягнув футболку Supreme тільки для того, щоб виглядати круто.
багато марки в пострадянських країнах працюють в ДУЖЕ РІЗНОЮ естетиці. здається ВАМ, що пильна увага до їхніх колег допоможе їм вийти на світовий уровнь?
Я сам не з тих людей, які піддаються скороминущим віянням. Цей тренд мені не близький. Не можу сказати, що наступ цієї хвилі відкрило мені якихось нових дизайнерів з Росії або пострадянських країн, крім, звичайно, Vetements.
Емелі Хултквіст
Незалежна стилістка і штатний редактор моди Numéro Russia. Емелі - шведка, але пожити встигла в різних містах і країнах, а останні два роки провела в Москві, куди приїхала, як каже, по любові
Чому пострадянська тема стала так популярна?
Справа в злитті відразу декількох факторів. Це і хороший PR з дуже чіткою стратегією, і постійна необхідність "свіжої крові", якій завжди жадає індустрія. Важливо і те, що марки з такою естетикою позиціонували себе бунтарями - кимось, хто йде проти традиційної модною системи. Гетто-стиль і спортивна тема - не винахід нової хвилі дизайнерів, які зараз на піку. Але якщо стиль вихідців з американських нетрів індустрія вже встигла "обробити", то російський ще не бачила. Росія та інші пострадянські країни для неї - екзотика. Особливо виграють написи: кирилиця - нові ієрогліфи.
Чи надовго це?
Не думаю. Головні особи тренда - тобто Демна і Лотта - рухаються далі, їх стиль не замикається на одних тільки 90-х. На них, напевно, вплинула в тому числі робота в Balenciaga. Так що, поки тренд не згас зовсім, російським брендам, навіть поза цією естетики, варто користуватися ситуацією. Зараз легше привернути до себе увагу просто за рахунок цього масового інтересу до всього "пострадянського".
чи використовуєте ви цей стиль в зйомках? Ні, я взагалі рідко торкаюся мотиви, як-то зав'язані на спорті, - мені це не близько. Якщо судити по іншим зйомок і по тому, як одягаються модники, все в основному беруть тотал-луки цих актуальних марок. Vetements з традиційним люксом в дусі Dolce & Gabbana ніхто не заважає.
Чи є у вас фаворити серед дизайнерів з пострадянських країн? На цій модній хвилі в мій гардероб ніхто не "в'їхав" - у мене як і раніше один фаворит, Тигран Аветисян. Не можна сказати, що він працює з пострадянської естетикою, національних прив'язок в його колекціях немає, марку цілком можна назвати міжнародною. Ще мені подобаються J.Kim, то, як традиційні корейські, узбецькі мотиви змішуються з європейським стилем, і Vilshenko.
Ольга Курищук
CEO і креативний директор 1Granary - проекту з підтримки молодих дизайнерів, який зв'язує їх з байерами, журналістами та іншими професіоналами індустрії. Головний редактор однойменного журналу, який раніше робили студенти і випускники Central Saint Martins, а тепер - відразу чотирьох світових модних шкіл
Зараз заголовка зі словом "пострадянський" вже досить, щоб викликати інтерес у читачів на будь-якому модному сайті.
Всім в індустрії було дуже нудно. Скільки можна по десятому колу переглядати 70-е в британській і французькій моді? А тут щось нове, щось з душею, з музикою, з історією, з божевільною енергією, з іншими людьми і культурою. Щось, що могли зробити тільки самі росіяни, ті, хто ввібрав цю естетику з самого дитинства, - ніхто інший на це не здатний. Грає роль і те, що Росія і Україна весь час в новинах. Все, кого я знаю в Лондоні, заінтриговані росіянами. Вважають їх дуже епатажними, незрозумілими, грубими, але при цьому з великою душею, які п'ють, танцюючими і співаючими до останнього подиху. І тут Лотта, саме така, груба і чесна. Що вони принесли в моду в цьому році - все від душі, і тому все їм повірили.
Чи змінилося якось ставлення до вихідців з пострадянських країн, які приїжджають вчитися і працювати в сфері моди?
Якби не питання візи, то після проведених п'яти, а то і всіх семи років в університеті стає складно відрізнити, хто звідки. Креативні індустрії дуже толерантні, якщо ти талановитий - і дуже жорстокі, якщо хтось вирішує, що твоя робота не цікава. З роботою після випуску дуже складно через віз, так як більшість компаній не хочуть цим займатися, але з радістю беруть людей зі Східної Європи, якщо цієї проблеми немає.
Чи допоможе цей інтерес тим вихідцям, які з цієї естетикою не працюють?
На жаль, все загорілися пострадянської естетикою так само швидко, як і втомилися від неї. Для нас це ціла культура, ностальгія і романтика, але для всіх тут, хто побачив це вперше лише недавно, це просто етап, яким вже нагодовані. Ми працюємо з дуже багатьма журналами і стилістами, і все в один голос говорять, що більше не можуть бачити одне й те саме.
об'єднує чи модних студентів з пострадянських країн щось в їхньому підході до роботи? Чи існує якесь єдине ком'юніті, де вони підтримують один одного?
Ми не чекаємо, що нам щось просто дадуть, що нам хтось щось винен. Ми всі трудоголіки. І майже ніхто не хоче повертатися назад, так як в наших країнах індустрія розвинена як і раніше дуже слабо. Всі російськомовні дружать і спілкуються, але люди в компанії постійно змінюються через віз, все постійно виїжджають. Спочатку було боляче, але тепер ми всі звикли прощатися з друзями.
Натт Султанова
Модний редактор журналу Fashion For Men
як ви думаєте, в чому криється причина інтересу до всього пострадянського?
Причина - в одноманітності чоловічої моди: все, що ми бачимо на подіумах Мілана і Парижа, присвячене або правильно сидить костюмах, або альтернатівщіне. Російська тематика в чоловічій моді рідко представляла інтерес для дизайнерів: Готьє і Гальяно, наприклад, зверталися до неї, але з нальотом історії (балет, ведмеді, шуби), а от радянський стиль в європейській модній індустрії ще ніколи не був на виду. І тут на подіумах з'являються светри наших батьків і фартухи з клеёнок, які були на кухнях наших бабусь. Звичайно, це тут же викликало ажіотаж. Пострадянські мотиви - нове незвідане поле для всіх, хто не жив у Радянському Союзі.
Чи надовго це?
Якщо чесно, думаю, поки є Гоша Рубчинський, Лотта і Демна, як би не критикували їх і те, що вони роблять, інтерес не згасне. Вони і є те нове покоління, яке зараз вирішує.
відразу згадуються слогани про "новий світовий порядок" і "російську мафію".
"Мафія", звичайно, існує - це одна тусовка Гоші, Лотти Волкової, братів Гвасалія, агентства Lumpen і так далі. Вони всі один одного підтримують. Їх об'єднує ностальгія, і, думаю, вони і справді щиро люблять естетику радянських 90-х.
Але не всі працюють в цьому стилі. чи допоможе пильну увагу іншим дизайнерам пострадянських країн?
Думаю що ні. Це поле настільки вузьке, що будь-яка спроба інших дизайнерів звернути увагу на радянську естетику буде виглядати плагіатом, принаймні зараз. Дизайнери можуть працювати з цією естетикою, але такого ж бурхливого сплеску це не викличе, хоча комерційно може бути успішним. З прикладів успішних послідовників Гоші: Cеверо з Russian Mafia New World Order - всі хлопці з його ж тусовки.
Чи є у вас речі, пов'язані з цим трендом, Або роботи інших дизайнерів з Росії, України, Грузії?
Звичайно, є толстовка Russian Mafia New World Order - ми разом робимо тусовки в Парижі. Ну і, безумовно, Vetements і Ria Keburia.
фотографії: Totokaelo (1, 2), КМ 20 (1, 2), Outlaw, Balenciaga