Радянський стиль і смерть люкса: 8 книг, щоб почати розбиратися в моді
модна індустрія займає солідне місце в нашому житті - і мова, звичайно, не тільки про одяг в шафі. Одяг - це втілення загальносвітових соціальних трендів, які невтомно досліджують, щоб розгадати найрізноманітніші феномени нашого життя. Ми зібрали ненудні роботи по теорії моди, які відкриють фешн-індустрію з незвичного боку і дадуть поживу для роздумів про призначення одягу.
Ролан Барт
"Система моди"
Філософ-структуралист Ролан Барт насправді дав науці про моду нітрохи не менше, ніж, скажімо, Коко Шанель дала світу дизайну і стилю. Француз першим розглянув моду як систему знаків, символів і понять - такий підхід згодом став відправним вже для багатьох інших фешн-досліджень.
Барт вводить розуміння моди як міфу, який займає одну з центральних позицій у системі суспільного споживання (протягом структуралізму багато в чому грунтується на вивченні суспільства консьюмеризма). Філософ міркує про подтипах моди і розділяє її на "повсякденну" і "подану". Остання якраз відноситься до глянцю і рекламних кампаній, які змушують нас мріяти і купувати. Як це бажання потрапляє до нас в голови за допомогою мови модних журналів і вибудовування образів - можна дізнатися з книги.
Тері Агінс
"The End of Fashion"
Мода давно перестала бути прерогативою французьких кутюр'є і рафінованих ательє, такою собі привілеєм багатих. Фешн-індустрія, навіть коли ми говоримо не про мас-маркеті, а про таких великих брендах, як Gucci або Balenciaga, прагне до доступності та спілкуванню з покупцями. Але незважаючи на те, що догляд моди в мейнстрім виразно помітний став тільки зараз (частково, звичайно, завдяки соцмережах), цей процес був запущений давно.
Намацати момент міграції модного дизайну в сферу маркетингу допоможе фешн-колумністка The Wall Street Journal c двадцятирічним стажем. Книгу Тері Агінс навіть змушують читати в університетах - в ній можна знайти відповідь на питання, які зміни другої половини XX століття привели до нинішнього стану речей, а також багато цікавих інсайдів з фешн-світу.
Барбара ВІНК, Марк Хьюсон
"Fashion Zeitgeist: Trends and Cyclesin the Fashion System"
Коли на подіумах з'являються крокси, футболки з групою "Кіно", а також всілякі варіації архівних колекцій Рафа Сімонса і Мартіна Маржела, розмова про постмодернізм спливає сам собою. Здається, що вся сучасна мода - це переробка старих ідей.
Так звідки беруться тренди - матеріалізуються з хаосу минулого або їх придумують спеціалізовані агентства разом з інфлюенсерамі, маркетологами і дизайнерами? Відповідай однозначно складно - автори підручника по моді і соціології Барбара ВІНК і Марк Хьюсон висувають популярну теорію про циклічність моди, спираючись на доскональне дослідження моди кінця XX століття. ВІНК і Хьюсон препарують творчість Едзі Ямамото, Рей Кавакубо, Мартіна Маржела, Карла Лагерфельда, Жан-Поля Готьє та інших дизайнерів, які першими почали працювати з постмодернізмом, і аналізують феномен моди, переробної власне минуле.
Крістофер Брюард і Каролін Еванс
"Fashion and Modernity"
Мода і суспільство - речі взаємопов'язані, і здається, що в останні два роки ні у кого не залишилося сумнівів з цього приводу. Вибори в США, новий підйом фемінізму, розмивання гендерних кордонів і багато іншого - соціальні і політичні тренди знаходять відображення в колекціях дизайнерів. Чому так відбувається - а саме як сучасність створює моду і навпаки - у своїй книзі аналізують Крістофер Брюард і Каролін Еванс.
Джурджа Бартлетт
"FashionEast: привид, що бродив по Східній Європі"
Здається, ніби в СРСР багато чого не було - в тому числі і моди. Це, звичайно, зовсім не так: нехай "паризькі віяння" і вважалися відображенням примари капіталізму, на території Рад існувала своя специфічна фешн-індустрія, яка, на відміну від західної, несла декоративну, а ідеологічне навантаження. Джурджа Бартлетт знає про це чимало - і вміє захоплююче розповідати багато про що: як розвивалася радянська мода після революції аж до краху Союзу, як на початку XX століття російські жінки-дизайнери розробляли перші прототипи агендерність одягу в рамках конструктивізму і навіть як, врешті-решт, ми знайшли "червоного Діора" в особі Слави Зайцева.
Марія Гринда Арнтцен
"Дресс-код"
Ще одна книга, яка препарує моду як один з центральних стовпів суспільства споживання, а модну журналістику - як втілення влади над умами і звичкою купувати. Багато в чому Марія Гринда Арнтцен йде по стовпам того ж Барта, розглядаючи модну індустрію як інститут.
Що разюче відрізняє цю книгу від ідейних натхненників, так це її сучасність і то, як вміло вона вписана в контекст. Автор зриває завісу з п'ятої за розміром світової галузі економіки і зачіпає такі питання, як перевиробництво, вплив на екологію і низьку оплачиваемость праці в країнах третього світу. Як то кажуть, змушує задуматися - в тому числі над тим, скільки непотрібних речей ми насправді споживаємо і чим це загрожує.
Колін Макдауелл
"Анатомія моди"
Книгу дійсно можна порівняти хіба що з енциклопедією - настільки скрупульозно і багатогранно вона охоплює моду як явище. Хоча "Анатомію моди" чи повозити з собою з-за значних розмірів видання (тут завжди виручить електронний варіант), тримати тому в якості настільної книги цілком можна. Такого роду праця буде не соромно передати у спадок: автор зібрав в одному місці одну з найповніших історій моди, з детальним аналізом її феноменів, від значення волосся в Стародавньому Єгипті і секрету облягаючих брюк придворних вельмож VIII століття до панковских буднів Вів'єн Вествуд.
дана Томас
"How Luxury Lost Its Luster"
Дана Томас - журналістка, автор безлічі цікавих індустріальних розслідувань, випустила першу книгу "How Luxury Lost Its Luster" в 2008 році. Томас відмовляється сипати термінами і захоплююче розповідає історію люксового ринку одягу, сипя жартами і байками. Робота поступально розбирає, як мода з привілейованого мистецтва стала великим супермаркетом і як навіть статусні модні будинки перейшли у формат фаст-фешн.
Томас нещадно проходиться по великим концернам, пояснюючи, до яких методів вдаються LVMH і Kering заради отримання прибутку, будь то виробництво культової сумки, парфумерії або ж експлуатація образів селебріті.