Не виходячи на пенсію: 11 гранд-дам сучасної моди

Зовсім недавно ми розповідали про Бадді Вінкл -86-річну стареньку, буквально підірвав Instagram своїми знімками, яке здатне дати фору будь-якому молодому і зухвалому блогеру. "Вікові" героїні вже не новина для сучасної індустрії моди. Легендарна модель Кармен Делль'Орефайс досі продовжує зніматися і ходити по подіуму, Marc Jacobs Beauty призначають своїм обличчям 64-річну актрису Джесіку Ленг, а косметична фірма NARS - 68-річну Шарлотту Ремплінг. MAC роблять спільну колекцію з іконою стилю Айріс Апфель, а журнал Dazed & Confused поміщає її на обкладинку, літні моделі знімаються в рекламних кампаніях American Apparel і Lanvin. Ну і якщо ви до сих пір не підписані на нью-йоркський блог Advanced Style, зробити це варто прямо зараз. Цілком очевидно, що мода сьогодні перестала бути заручницею вікового цензу, і не в останню чергу завдяки жінкам-дизайнерам, які на власному прикладі доводять: після шістдесяти життя якщо не починається, то точно не йде до заходу. Розповідаємо про одинадцять гранд-дам, які стоять за всесвітньо відомими марками (і іноді не за однією).

Alberta Ferretti

Альберта Ферретті почала кар'єру в моді в 18 років, відкривши в 1968 році бутік модного одягу в невеликому італійському містечку Каттоліка, а вже через шість років запустила власний бренд. У 1988-му разом з братом Ферретті заснувала компанію з виробництва та дистрибуції модного одягу Aeffe S.p.A., в яку сьогодні входять Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic і інші. Широкій публіці Альберта Ферретті відома як авторка класичних жіночних суконь і вечірніх нарядів в стразах, хоча її внесок в італійську моду куди більше: в 1998 році дизайнер отримала від італійського президента орден "За заслуги у праці", а в 2005 році - премію за життєві досягнення .

Я намагаюся не відставати від часу: я обожнюю читати, ходжу на всі кінопрем'єри, слухаю сучасних виконавців, до того ж я дуже соціально активна і відвідую практично всі заходи. Так я намагаюся зрозуміти, чого хочуть сучасні жінки, а значить, мої потенційні покупниці, які живуть інтенсивної, наповненою подіями життям. Пропускаючи все це через себе, я намагаюся вгадати майбутні бажання моїх клієнток.

Betsey Johnson

Молоді роки невгамовної рейв-бабусі Бетсі Джонсон припали на розквіт "свингующих шістдесятих", і це багато що пояснює. У 1965 році Джонсон отримала роботу в нью-йоркському бутику Paraphernalia - одному з найкрутіших магазинів того часу, разом з Мері Куант і Енді Уорхолом вона стала на чолі революційного молодіжного руху в моді, прозваного Youthquake. У 1970 році вона пішла на посаду креативного директора бренду спортивного одягу Alley Cat, за роботу в якому отримала престижну нагороду Coty American Fashion Critics 'Award - тоді Джонсон було всього 29 років, і вона стала наймолодшим дизайнером, удостоєним цього титулу.

Через вісім років, на хвилі захоплення панковским рухом, Бетсі Джонсон запустила власну марку одягу, в 1999 році взяла премію Американської ради дизайнерів моди, а в 2000-му у неї виявили рак грудей - на щастя, на ранній стадії. Здавалося, ця обставина тільки підстьобнуло дизайнера рухатися вперед: в 2003 році Джонсон крім одягу почала займатися виробництвом аксесуарів, взуття, купальників і біжутерії, а в 2009-му була удостоєна черговий нагороди National Arts Club Fashion Committee за внесок в розвиток моди. Сьогодні, у віці 72 років, Бетсі Джонсон продовжує регулярно влаштовувати покази в рамках Нью-Йоркського тижня моди і створювати божевільні наряди в дусі своєї бурхливої молодості.

Коли ми старіємо, вся прожите життя відбивається на нашому обличчі. Я знала це з самого дитинства, тому завжди намагалася робити тільки хороше і залишатися позитивною, щоб відмінно виглядати в старості! У молодості я сходила з розуму по Тіні Тернер. Я дивилася на неї і думала: "Хочу бути такою ж, коли виросту". Знаєте, такої приголомшливої, сильною і залишатися в грі, незважаючи на вік. Загалом, сьогодні я намагаюся бути гарною рольовою моделлю для молодих людей.

Carolina Herrera

Кароліна Еррера з юних років була знайома зі світом модного гламуру: її бабуся, відома світська дама, частенько брала внучку з собою то на прийом до високопоставленим друзям, то на показ Balenciaga. Власне, досить довгий час сама Еррера була відома швидше своєї світським життям, вдалим заміжжям (в 1968 році вона побралася з багатим спадкоємцем Рейнальдо Еррера і придбала титул маркізи), званням однією з найстильніших за версією International Best-Dressed List, яким була удостоєна в 1972 році, і дружбою з такими художниками, як Роберт Мепплторпа і Енді Уорхол, які писали її портрети.

Але одного разу Діана Вріланд подала Еррера ідею зайнятися модним дизайном - це сталося на зорі 80-х, і виразні, практично кутюрні сукні прийшлися до смаку мешканцям Upper East Side. Однак найвідомішою її клієнткою стала Жаклін Кеннеді, яку Еррера одягала останні 12 років її життя і для дочки якої, Керолайн, в 1996 році створила весільну сукню. У 2004 році Кароліна Еррера стала кращим дизайнером жіночого одягу за версією Американської ради дизайнерів моди, а в 2008-му отримала від них же спеціальну премію Джеффрі Біна "За внесок в розвиток моди". Остання на сьогоднішній день нагорода Еррери - Couture Council Award for Artistry of Fashion від нью-йоркського музею FIT.

Чи думала я коли-небудь про те, щоб піти на пенсію? Але навіщо кидати те, що ти по-справжньому любиш? Я виросла в оточенні красивих речей, і у мене крутив очей на моду, крім того, це моя справжня пристрасть. А краса - це перш за все відображення вашої індивідуальності і внутрішнього світу. Іноді ви бачите жінку і розумієте, що зовні, можливо, вона не дуже красива, але при цьому щось в ній змушує вас думати: "Яка красуня!" Справа не стільки у зовнішній привабливості, краса являє собою комбінацію безлічі факторів: це і ваші думки, і ваш смак, і пристрасті в літературі і мистецтві.

COMME des GARÇONS

Образ сучасної моди, який він є, неможливо уявити без Рей Кавакубо - жінки, так чи інакше вплинула не на одне покоління дизайнерів. Вона була піонером багато в чому: створення концептуальних моделей в дусі ugly beauty, експериментах в змішуванні дорогого і дешевого в одному образі і навіть використанні відомих акторів в якості моделей на показах. Все це при тому, що Кавакубо так і не отримала спеціального дизайнерської освіти - замість цього вона вивчала літературу і мистецтво в Університеті Кейо. Що, втім, не завадило їй в 1973 році запустити власний бізнес - бренд Comme des Garçons, який сьогодні приносить 200 мільйонів доларів щорічно.

Ранні роботи Кавакубо прозвали "антимодою", "постатейними" і "Хіросіма шик" за деконструктивизм і надмірне використання похмурих кольорів, проте, як зізнавалася сама дизайнер, "Comme des Garcons - це подарунок жінок самим собі, а не інструмент для залучення протилежної статі" . Після дебютного паризького показу в 1981 році Кавакубо стала одним з головних послів японської моди в світовій індустрії, а в подальшому Мартін Маржела, Анн Демельмейстер і Хельмут Ланг не раз назвуть Рей Кавакубо своїм джерелом натхнення. Втім, мода залишається далеко не єдиним полем діяльності Кавакубо: на початку 1990-х дизайнер випускала журнал SIX, в 1996 стала запрошеним редактором Visionaire, разом з чоловіком Едріаном Іоффе відкрила в Лондоні концепт-стор Dover Street Market (а потім в Токіо і Нью- Йорку), розробила дизайн вітрин свого токійського бутика в колаборації з студією Future Systems і дизайнером інтер'єрів Такао Кавасакі, розробила капсульну колекцію для мас-маркет мережі H & M в 2008 році і увійшла до складу Паризького синдикату моди.

Непокірна душа завжди шукає битви з посередністю і владою несправедливості, процвітаючою навколо. Але неможливо вступити в цю боротьбу, якщо ти не відчуваєш себе вільним. І я вважаю, що найвірніший шлях для цього - творчість. Саме тому свобода і прагнення порушувати правила - джерело моєї енергії.

Diane von Furstenberg

Ім'я Діани фон Фюрстенберг відомо навіть людям, далеким від світу моди. У 70-е ця легендарна жінка прославилася тим, що була входжу в кращі нью-йоркські тусовки і дружила з усією місцевою богемою "Студії 54" від Енді Уорхола до Джейн Форт. В історію моди же фон Фюрстенберг увійшла завдяки своєму платтю з запахом - в середині 1970-х вона популяризувала цю нехитру модель з джерсі так, що плаття Diane von Furstenberg було в гардеробі майже у кожної американки, а сьогодні значиться одним з експонатів Інституту костюма Метрополітен музею. На хвилі успіху в 1976 році Діана фон Фюрстенберг стала обличчям обкладинки журналу Newsweek, в 1998 році Діана публікує мемуари "Diane: A Signature Life".

У 2006 році її призначають президентом Американської ради дизайнерів моди, і відтепер вона курує проекти для молодих дизайнерів CFDA / Vogue Fashion Fund і CFDA Fashion Incubator, в 2008 році удостоюється зірки на Алеї модною слави на Сьомій авеню в Нью-Йорку, в 2012 році випускає першу капсульну колекцію дитячого одягу для Gap Kids, а під час показу сезону весна-літо - 2013 влаштовує колаборації з Google Glass. Втім, Діана фон Фюрстенберг заслуговує на повагу не тільки за свою модну діяльність, а й благодійні проекти: вона заснувала філантропічної організацію The Diller - von Furstenberg Family Foundation, в рамках якої в 2010 році була запущена премія DVF Awards. Крім того, фон Фюрстенберг керує некомерційною організацією Vital Voices, спрямованої на підтримку політичного та економічного поступу жінок у всьому світі.

Найпрекрасніша штука в тому, що ми стаємо старше, - це наше минуле. Насправді єдине, що мене засмучує в старінні, - то, як я виглядаю. Я більше не ношу плаття із запахом, тому що моя талія вже не як у дівчинки, і мені це не подобається. Зате можу похвалитися, що ніколи нічого не робила з особою - ні ботокса, ні філерів. Взагалі мені подобається дорослішати. Я стаю старше і добрішим.

Jil Sander

Один з головних адептів мінімалізму 1990-х, Жиль Зандер починала кар'єру з позиції fashion-редактора в німецькому журналі Petra, а незабаром у віці 24 років вже відкрила свій перший бутік модного одягу, де продавала Thierry Mugler, Sonia Rykiel і власний дизайн. Власний бренд Жиль Зандер засновує всього рік потому, в 1968-му, в 1975-му вперше показується на Паризькому тижні моди, що, на жаль, не приносить успіху - мінімалістичний стиль Зандер сповна оцінять пізніше. Так само як і фірмовий прийом дизайнера - так званий onion look, побудований на багатошарових комбінаціях речей. За заслуги перед індустрією в 1994-му Зандер отримує почесний орден Федеративної Республіки Німеччина, а в 1996-му - Fashion Group Award в Нью-Йорку.

У 1997 році Жиль Зандер продає 75% акцій бренду концерну Prada Group - і тут починається цілий ланцюжок перипетій: через розбіжності з гендиректором Prada Group Патріціо Бертеллі 2000 року Зандер позбавляється посади головного дизайнера власної марки, йде, потім повертається в 2003 році, але ненадовго, рік по тому її місце займає молодий дизайнер Раф Сімонс. Втім, в підпіллі Зандер не йде: в 2009 році вона оголошує про створення компанії по fashion-консультацій, першим клієнтом якої стає японський бренд одягу Uniqlo. Спільними зусиллями вони запускають лінію + J, що стала в підсумку одним з найуспішніших прикладів подібного роду співпраці. Чергове тріумфальне повернення до коріння сталося в лютому 2012 року - Жиль Зандер знову стала креативним директором власної марки, але, на жаль, так і не затрималася: відпрацювавши три сезони, Зандер оголосила про те, що покидає її "з особистих причин".

Ідеальну старість я уявляю собі так: жити простим життям, слідувати своїй мрії і завжди пам'ятати, що самі чудові речі можуть трапитися, варто тільки звернути за ріг. Але найголовніше - залишатися креативною.

Prada

Молодша правнучка знаменитого Маріо Прада, який заснував модний бізнес ще в 1913 році, Міучча, здавалося, не особливо захоплювалася ідеєю сімейного підприємства. Після закінчення школи вона вступає до Університету Мілана, під час навчання вступає до Італійської комуністичної партії, заявляє себе як активну феміністку, отримує філософську ступінь з політології, а потім протягом п'яти років виступає в міланському театрі "Пікколо" в якості міма. Однак в 1978 році Прада все ж вирішує продовжити справу прадіда і разом з майбутнім чоловіком Патріціо Бертеллі береться за те, щоб вивести бренд на нову висоту. У 1985 році вона пропонує першу it bag марки - нейлоновий рюкзак з лаконічним трикутним логотипом (на противагу бурхливої в ті роки логоманіі), а до 1989 року випускає першу колекцію жіночого одягу в історії Prada.

Через три роки Міучча Прада запускає дочірній бренд Miu Miu, орієнтований на більш молодих покупців, а в 1996 році - чоловічу лінію одягу. У 1993 році Прада отримує міжнародну нагороду з рук CFDA, в 2010 році - премію Тернера, одну з найпрестижніших в світі в галузі сучасного мистецтва, в 2013 році стає першою удостоєна звання "Міжнародного дизайнера року" за версією British Fashion Awards, а в 2014 році Forbes включає її в список найвпливовіших жінок світу. І це далеко не повний список. Крім того, Міучча Прада - велика цінителька сучасного мистецтва: в галереї Fondazione Prada проводилися виставки художників від Уолтера де Марії до Майкла Кайзера, над дизайном бутиків Prada в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі працював архітектор Рем Колхас, а в 2013 році компанія разом з художником Демієн Герст представила в Катарі спільний арт-проект "Prada Oasis and Damien Hirst's Pharmacy Juice Bar", полірнув цю справу лімітованої колекцією сумок з плексигласу.

Для жінок питання старіння - це справжня драма, особливо з огляду на, що середня тривалість життя стала набагато більше. Думаю, питання старіння стане визначальним для суспільства майбутнього. "Некрасиве" залучає нас і хвилює. На відміну від кіно або живопису, воно рідко використовувалося як візуальний інструмент в моді, і за це мої роботи часто піддавалися критиці. Дослідження цієї теми здається мені більш цікавим, ніж буржуазна ідея краси.

Sonia Rykiel

Рудоволоса бестія російсько-румунського походження, Соня Рікель в світі моди отримала титул "королеви трикотажу". Історія дизайнера-самоучки стара як світ: будучи вагітною, вона не могла знайти відповідного сукні, в якому була б "найкрасивішою вагітною дівчиною на світі", а тому вирішила створити таке сама. До речі, саме Рікель стала одним з перших дизайнерів, які запропонували одяг для жінок в положенні. Після декількох років роботи в бутіку її чоловіка Laura Соня Рікель відкриває в 1968 році власний магазин, в якому починає продавати готовий одяг і стає одним з піонерів руху ready-to-wear в Парижі.

Соня Рікель побудувала свою марку на ідеї зручною моди, взявши за основу речі, в яких жінки могли себе почувати вільно і просто насолоджуватися життям: трикотажні светри, простого крою сукні, брюки-кюлоти. А в 1974 році, ще до того, як на паризьку модну сцену прийдуть японські та бельгійські деконструктівіста, Рікель представляє колекцію з речей з випущеними назовні швами, необробленими краями і з розпущеного трикотажу. У 1983 році дизайнер удостоюється ордена мистецтв і літератури від міністерства культури Франції, а два роки по тому - ордена Почесного легіону. У 2012 році, будучи у віці 81 року, Соня Рікель робить публічну заяву: ось уже 15 років вона страждає на хворобу Паркінсона, - і розповідає свою історію в книзі "N'oubliez pas que je joue".

Для мене в жінках по-справжньому важлива елегантність і вишуканість. Бодлер якось сказав: "Вам доведеться покрити себе позолотою, щоб вас обожнювали", - і це саме те, що доводиться робити жінкам. Природність плоска, порожня і негарна. Я щиро вважаю, що косметична хірургія сьогодні - необхідність для жінок, в століття, коли ми так боїмося старіти.

Vera Wang

Американський дизайнер китайського походження зробила ім'я на створенні весільних суконь - про це знає кожен школяр. З дитинства Віра Вонг присвячувала весь вільний час фігурного катання - дівчинка брала участь у кількох змаганнях і навіть якось з'явилася в журналі Sports Illustrated. Однак після того як її не взяли в олімпійську збірну, Вонг вирішує присвятити себе моді і йде працювати старшим fashion-редактором в біблію моди - американський Vogue, ставши, до речі, одним з наймолодших редакторів в історії журналу. Покинувши цю позицію, вона приєднується до дизайнерської команді Ralph Lauren.

Пару років тому під час підготовки до власного весілля Вонг розуміє, що весільної моди як індустрії, по суті, немає, і ні один кутюрні дизайнер не робить сукні, які підходять очікуванням сучасних наречених. І ось світла думка - створювати ідеальні весільні наряди самої! У 1990 році Віра Вонг відкриває перший бутик на Медісон-авеню, бізнес, який сьогодні розрісся до розмірів модної імперії і дохід якого оцінюється в 1 мільярд доларів в місяць. До речі, Вонг не забула і про своє юнацькому захопленні - вона створювала костюми для виступів таких фігуристів, як Мішель Кван і Еван Лайсачек, а срібна медалістка Ненсі Керріган навіть виступала в костюмі Віри Вонг на Олімпійських іграх в 1994 році. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Через пару років після розлучення Камал створює марку під назвою OMO - абревіатура від On My Own, що символічно.

В епоху креативної свободи в моді і одночасно розквіту культу здорового тіла Камал вирішує випускати одяг під стати часу: купальники принципово нових фасонів з дуже високою лінією бікіні, топи та вечірні сукні з флісу, який раніше використовувався виключно при створенні речей для занять спортом, і навіть кросівки на платформі, які в подальшому копіювалися багатьма дизайнерами (you know what we mean). До речі, саме Камал стала автором знаменитого червоного купальника, в якому Фарра Фосетт позує на постері "Ангелів Чарлі" - тепер ця річ зберігається в Національному музеї американської історії Смітсонівського інституту. В кінці 1990-х Норма Камал стала першим fashion-дизайнером, що запустив власний магазин на eBay (це було за пару років до заснування Net-A-Porter.com). Сьогодні Камал продовжує вдосконалювати не тільки свій бренд, а й власне тіло - як зізнається дизайнер, жоден її день не обходиться без спортивних тренувань. Чого і нам бажаємо.

Якщо наша індустрія безпосередньо пов'язана з поняттям краси, значить, турбота про здоров'я теж повинна стати її важливою частиною. Мене дуже засмучує, що моделі виглядають такими виснаженими. Є способи залишатися худими і при цьому здоровими, потрібно тільки здраво до цього підходити. У жінки повинен бути вогонь в очах, густі блискуче волосся і сяюча шкіра. Голодувати - це погано. Справжня розкіш - це бути здоровою.

Vivienne Westwood

"Бабуся панка" Вів'єн Вествуд народилася в скромній родині шевця і працівниці фабрики з виробництва бавовни. Коли Вів'єн було 17 років, її сім'я переїжджає в передмістя Лондона, а Вів'єн надходить в місцеву художню школу вивчати дизайн і ювелірна справа. Однак після закінчення навчання йде працювати простий вчителькою початкових класів, тому що, за її власним думку, "у дівчини з робітничого класу не було шансу пробитися в світ мистецтва". Щоб хоч якось вийти зі злиднів, Вів'єн виходить заміж за Дерека Вествуда, з яким, втім, розходиться через пару років і знайомиться з Малькольмом Маклареном - надалі менеджером Sex Pistols і людиною, який, власне, відкрив для Вествуд світ субкультурного Лондона. У 1971 році Макларен відкриває на Кінгс-Роуд бутик Let It Rock (надалі назви кілька разів змінювалися), в якому Вествуд продає одяг під власним ім'ям, надихаючись байкерами, фетишиста і повіями. Незабаром магазин знаходить славу серед маргінальної лондонській молоді та стає культовим місцем панк-руху того часу.

Саме натхненна панками естетика сформувала Вів'єн Вествуд як дизайнера і принесла їй славу на модному поприщі. Втім, Вествуд не тільки видатна бунтарка від моди, але і знатна політактівістка. Вона не раз виступала на підтримку громадянських прав і свобод, в 2005 році спільно з британською групою із захисту інтересів громадян Liberty випустила серію футболок зі слоганом "I am not a terrorist, please do not arrest me", а в 2008 році взяла участь в найбільшої кампанії за ядерне роззброєння. Крім того, Вествуд стабільно співпрацює з програмою Ethical Fashion Africa, випускаючи сумки, кошти від продажу яких йдуть на допомогу жінкам з трущоб Найробі, в 2013 році випустила колекцію, присвячену американці Челсі Меннінг, залученої в скандал з розголошенням секретних даних WikiLeaks. Вів'єн Вествуд співпрацює з PETA, активно виступає за збереження лісів на планеті, розумне споживання прісної води, а кілька років тому організувала рух Active Resistance to Propaganda, спрямоване на запобігання змінам клімату.

Сьогодні все виглядають як клони, і єдині, хто дійсно виділяється на вулицях, - це люди мого віку. Я помічаю тільки тих, хто не схожий на інших, і часто їм близько 70 років. Молоді ж люди в більшості своїй суцільно конформісти, ніхто не хоче думати по-своєму. Нас натренували бути ненаситними покупцями - і тепер ми споживаємо все без міри.