Російські редактори моди - про показ Gucci

Михайло Баришніков, директор моди, ВД "Парлан"

Досить довгий час будинок Gucci, якщо і асоціювався з чимось в моїй голові, то тільки з російськими нуворишами, або, якщо точніше, - з тими жінками, якими ці нувориші себе оточили. Секс був головною іграшкою і орієнтиром Будинки. Це працювало і, більш того, працює до цих пір. Але тільки тепер уже це зовсім не той секс, що був раніше. Літо-2011 було явним присвятою Yves Saint Laurent, і я радий, що вплив цього модного будинку знову відчувається в колекціях Gucci.

Особисто мені ближче мінімалістська частина колекції, але більшість вечірніх виходів обов'язково стане хітами. Упевнений, багато скучили за такою розкоші як, на перший погляд, надмірне шиття стеклярусом з металізованими поверхнями і найглибші вирізи. При всьому своєму легковажність і передозуванні золотом, колекція не виглядає пішло або зухвало. Gucci виразно переживає відродження.

Світлана Танакіна, редактор моди, стиліст

У колекції Gucci SS 2012 домінує тема ар-деко. Вона явно обрана дизайнером не випадково, з огляду на 90-річний ювілей, який будинок відзначить цього року. Графічні орнаменти і силуети тієї епохи представлені найкращим чином в сукнях колекції. В іншому ж будинок Gucci занадто консервативний і адресований певному клієнту.

Колекція в основному орієнтована на вечір. В черговий раз ми бачимо різні варіації на тему signature Gucci jacket, який в цей раз передбачається носити неодмінно з брюками. Як завжди все майстерно зроблено, але не покидає враження, що створення колекцій для цього будинку моди - процес більше математичний, ніж творчий.

Саша Подпорінова, PR-директор, Podium

Ця колекція Gucci навіяна часом арт-деко. Квіткові і тваринні принти, чорно-біла графіка, бісер, бахрома і занижена талія - ​​у всьому простежується якась символічність, так як марка Gucci була заснована в 1921 році. Палітра наступного літа пропонує нам нові відтінки колірних рішень: як ніби вигорілі на сонці, кольору трохи бляклі. Фріда Джанніні вдало використовує складний відтінок зеленого і цегляно-оранжевий.

Анна Сеніна, редактор моди, Tatler

"Останні пару сезонів Фріда Джанніні створює колекції, приречені на комерційний успіх, і колекція SS 2012 - яскравий тому приклад. Думаю, в майбутньому році жодна голлівудська вечірка і червона килимова доріжка не обійдуться без сексуальних джаззі-суконь з принтами в стилі арт-деко ".

Ірина Черняк, головний редактор, Collezioni

Колекція про 20-е, ар-деко, розкішні машини і хмарочоси. Чудова, дуже тонка обробка шкіри в бахромі, абсолютно чудові вечірні сукні, цілком розшиті незвичайним стеклярусом. Але ось перша частина колекції мені здалося трохи здавлює фігуру. Чіткий крій з жорсткою парчі тому підтвердження.

Катерина Мельникова, директор моди, GQ

Мені дуже сподобалися сукні в стилі ар-деко, досить приємна гра з фактурами і чорно-білої графікою. Золото додає беззастережної розкоші. Ці сукні в один і той же час і відверті, і закриті. Мабуть, це і є жінка-загадка.

Катерина Ложнікова, редактор моди, In Style

Показ Gucci почався під страхітливе німецьке оперний спів і проходив під зітхання, охи та ахи китайської преси, серед якої сиділа і я. Одна за одною моделі виходили на подіум у речах, які, як мені здавалося, я вже колись бачила. У якийсь момент мені навіть стало трохи нудно - я зловила себе на думці, що не розумію, який сезон показують. Виходячи з залу, я чула вигуки захоплення іноземних колег, а сама про себе думала, що Фріда Джанніні не змогла перестрибнути свою високо поставлену планку - осінньо-зимову колекцію. Яке ж було моє здивування, коли буквально через день я прийшла на re-see і розгледіла все речі поблизу. Кожна з них сама по собі твір мистецтва: принти в стилі ар-деко, тонко нарізана і стрижена шкіра під бахрому, а золоті візерунки на сукнях виявилися не люрексом, а ланцюгами. Сумки, туфлі, ремені, браслети, кільця - все аксесуари продумані до дрібниць і виконані бездоганно. Подивившись і помацавши більшу частину колекції, я в черговий раз переконалася, що іноді треба розглянути всі деталі краще, перш ніж рубати з плеча.