Дворовий люкс: Куди рухається чоловіча мода
Чоловіча мода довгий час здавалася не чутливою до змін. Але минулі тижні моди доводять, що все змінилося - показане на подіумах стало виразом загальносвітових тенденцій. На сцені і в рекламних кампаніях тепер з'являються люди різного віку, в магазинах - одяг, про яку складно сказати, "чоловіча" вона чи "жіноча", а люксові марки намагаються підлаштуватися під запити молодої аудиторії, залучаючи до колаборації вуличні марки. За підсумками чоловічих показів ми вирішили поговорити з експертами, щоб дізнатися погляд зсередини і зрозуміти, що ці зміни означають для моди в цілому.
В індустрії настав переломний момент. Хоча чоловіча мода завжди поступалася жіночої в креативності і розмаху, ключові тенденції сучасності стають в ній набагато помітніше. Саме на чоловічому показі була заявлена гендерна амбівалентність - хоча відбулося це, як я думаю, випадково. Після відходу Фріди Джанніні з Gucci керівництво марки не змогло вчасно знайти кого-то ззовні, і тут-то один зі старих працівників, Алессандро Мікеле, розкрився в усій красі, розуміючи, що такий шанс буває раз в житті. Керівництво, як і раніше, хотіло робити джинси і лофери - ніхто не знав, чого очікувати від Мікеле. Підозрюю, що він придумав концепцію, використавши заготовки для будь-якої жіночої преколлекціі. Мікеле зловив тренд на піку, після цього все почало згасати - але хвилю він пустив гігантську.
З Supreme та ж історія. Як і колекція Gucci, колаборація Louis Vuitton з Supreme - головний доказ того, наскільки значимою стала вулична мода. Буквально рік тому відвідувачі тижні моди ходили в тотал-блек-нарядах, в трикотажі, речах з якимись асиметричними застібками. Зараз чорного немає взагалі, все або в стрітвір, або в марках, активно з ним загравших. Типовий цибулю: худі, велике пальто, Мерч, кросівки. Це необов'язково повинні бути дизайнерські речі: у когось є худі Vetements, а у кого-то немає, але вони не виглядають по-різному. Це ідеальна колаборація, вигідна обом: в Парижі дуже важливо показувати, хто стоїть біля мікрофона. Якщо немає люкса, мода не має сенсу, а Supreme ж зараз вивів стрітвір на люксову територію. Зараз марки, які займаються саме дизайном, виглядають безглуздо. Наворочена мода морально застаріла.
Східне суспільство дуже традиційно, вуличний стиль і субкультури - теж
Головний глобальний тренд - це субкультурное вплив. Cтрітвір - це вкрай маскулінні сфера, в якій немає місця гендерної амбівалентності. Всі її учасники заступають на традиційно "чоловічу" територію. Тут стався зсув іншого роду: сучасний костюм імітує не тільки жіночий або чоловічий, скільки мусульманський. Ми живемо в мультикультурному світі, і тепер Захід звертає увагу на Схід: довгі сорочки, обтягуючі штани з шортами поверх - це виявилося зрозуміло різним людям, в тому числі і "простим" хлопцям. Східне суспільство дуже традиційно, вуличний стиль і субкультури - теж.
В цілому чоловіча мода в занепаді: вирішальних гучних виступів не було. Головна тенденція - це новий силует, більш об'ємний у всіх сенсах. Якщо попередні років п'ять в центрі уваги був вузький, то зараз повертається силует з 30-х, 50-х, 80-х: широкі штани, нарочито об'ємні піджаки і куртки. Це те, що зробив Раф Сімонс в минулому сезоні: він інтерпретував гранж, показавши і мегаоверсайз, і, навпаки, укорочені, "сіли" светри - за ним пішли багато дизайнерів. З дрібних трендів - куртки і балахони з написами на спині, здається, теж завдяки Сімонс і його колаборації з Стерлингом Рубі. Пішли джинса, стиль мілітарі і бородані з татуюваннями. Зараз в центрі уваги стиль Lumpen. Це теж субкультурное вплив: люди моди сьогодні шукають щось "справжнє" саме "в народі", в передмістях - молодь просто з цим асоціюється.
Індустрія моди завжди була схиблена на молодості. Це стара маркетинговий прийом: змусити дорослих покупців з грошима відчути себе "неповноцінними", щоб вони, намагаючись прогнати це відчуття, купували ваш одяг. Що змінилося, так це те, що стрітвір зараз популярніше, ніж будь-коли, і цей підйом вуличної моди збігся з появою нового покоління молодих людей, готових споживати моду в безпрецедентних масштабах. Ще ніколи на ринку не було так багато дітей багатих батьків. Всі вони хочуть носити те, що їм добре знайоме і звично: толстовки, спортивні штани, кросівки, бомбери і так далі. Популярність того ж навколоспортивних образу з ухилом в "гопника" - результат впливу Гоші Рубчинський. При цьому цей образ зовсім не обов'язковий: якогось єдиного "стандарту" того, як повинен виглядати "правильний" сучасний чоловік, більше немає - мода зараз знаходиться на постмодерністської стадії.
Мені здається, що тренд на гендерну нейтральність був розтиражований журналами на кшталт Dazed. Здається, що на практиці ця ідея зрозуміла дуже малій кількості реальних покупців моди. Алессандро Мікеле в Gucci продовжує розширювати свій власний всесвіт, але сумніваюся, що клієнти марки виглядають так само гендерно нейтрально, як його моделі. Підозрюю, що їх залучають ті ж речі, що і всіх інших: маркетинг і хайп навколо марки.
Чоловіча лінія Louis Vuitton не робить абсолютно ніякого впливу на моду, в той час як Supreme - навпаки
На цей раз на подіумах було безліч кроп-топів і укорочених піджаків, які Рік Оуенс почав активно просувати ще три сезони тому. Втім, я вважаю за краще пильно стежити тільки за роботами, які мене цікавлять дизайнерів. В цілому цей сезон виглядав досить "безпечним": по-справжньому гострих, ризикованих рішень не запропонував ніхто. Мені сподобався показ знову ж Ріка Оуенса: він зробив не саму "переносну" колекцію, але знову представив дуже чіткий концепт, залишився вірним своєму баченню. Я ціную творців з власним поглядом, і Оуенс, безумовно, один з них. Але якщо ви хочете знати, що відбувається в моді зараз, то стежити для цього варто за Vetements.
Мені здається, що колаборацією з LV Supreme зрадили культуру стрітвір. Я вважаю, це "падіння" для Supreme і "перемога" для Louis Vuitton. Адже чоловіча лінія Louis Vuitton не робить абсолютно ніякого впливу на моду, в той час як Supreme - навпаки. Головне протиріччя в тому, що Louis Vuitton як бренд - символ "статусності" серед буржуазії, а Supreme повинен за своєю суттю стояти осторонь від усього цього. Хоча чи є кому-то до цього справа? Справжня проблема нинішньої моди в тому, що вона втратила все своє значення. Покупці в кінцевому рахунку просто хочуть отримати те, чого немає ні в кого іншого. У пресі постійно говорять, як клієнти модних будинків "порозумнішали", маючи на увазі, що вони стали більш підкованими, знають, що і де купити. Але вони як і раніше не підходять до моди аналітично.
Ейджизм витравлюється не тільки в жіночій моді, але і в чоловічій: на недавньому показі Vetements було більше осіб середнього і літнього віку, ніж молоді. На перший погляд, вік взагалі перестав бути чинником у виборі моделі - але це оманлива інклюзивність. Споживачеві подобається бачити пенсіонерів і голених хлопців на подіумі: це показує, що індустрія моди - вже не недоступний Олімп, з якого корифеї стилю розповідають плебсу, що правильно носити, а що ні. Бренди створюють ілюзорну картину, де кожен може стати моделлю, кожному доступна мода. Насправді все, звичайно, не так. Якщо ви прийдете в агентство з ростом менше 165 і тато у вас не Джонні Депп, то просто витратите даремно гроші на проїзд. Модельний бізнес як і раніше сексистський, ейджістскій і заснований на класичних модельних параметрах, встановлених в 80-х. Просто він вміло прикриває це бритоголовими студентами та елегантними бабусями.
Чоловіча та жіноча мода тим часом вже злилися в один потік: окремих чоловічих показів практично не залишилося. Подивіться на минулий тиждень в Парижі - одні змішані шоу. Знову ж приємно було б сказати, що це дуже прогресивний крок до справжньої гендерної нейтральності, тому що чоловіки на таких показах часто носять те, що можна було б назвати "жіночої" одягом. Але справа в банальній економії: чоловічі шоу не виправдовують своєї окремої вартості, хлопці не будуть стояти до ранку в черзі у Майкла Корса на Медісон-авеню, щоб купити те, що показали тієї ж ночі.
Люди зараз хочуть одягатися "щоб по-людськи"
За дропом Supreme, може, і стануть, але це окрема історія. Ви бачили такий новий мем - "ждунов"? Ось колаборація Supreme і Louis Vuitton - це як раз ждунов: такий же сумний, товстий і сумовитий, сидить і чекає, що ти предпрімешь з цього приводу. Вулична мода в Америці - окрема від загальної індустрії субкультура, в якій легко заснувати свій бренд, легко зробити його успішним і так же легко прогоріти. Це також окрема культура споживання так званих хайпбістов (за назвою однойменного сайту Hypebeast). Раптово головний гравець цієї "субіндустріі" вривається в індустрію основну і каже: "Хлопці, невже не хочете віддати шість тисяч доларів за валізу? Ні? Ну хоча б 200 на бандану знайдеться?" І чекає, що ви скажете. Це просто тролінг плюс шанс зрубати на "хайпбістах" якомога більше грошей якомога швидше.
Про тренди говорити сьогодні складно. Можна довго розповідати про скинни-джинсах, спортивних куртках, слоганах на майках, але в цьому немає ніякого сенсу - речі просто стали недозволено дорогими. Люди зараз хочуть одягатися "щоб по-людськи". У цьому контексті двома головними показами Парижа були Vetements і Jean Paul Gaultier. Vetements, тому що Демна ідеально відчув нерв часу. Це і не показ зовсім, а "Ляпас суспільному смаку" Маяковського, заяву, що haute couture мертвий. А за ним Готьє - простий і чітку відповідь, що, мовляв, немає, батенька, не поспішайте нас ховати - просто хочеться пожити. Всім насправді просто хочеться пожити і носити хороші зручні красиві речі. Але боюся, що не судилося.
Найбільше мені запам'ятався показ Balenciaga: на футболки поверх пальто і курток цікаво дивитися, але далеко це не піде, як на подіумі виявилося, так там і залишиться. Мені здається, що Balenсiaga і Vetements просто веселяться: заробляють гроші і привертають до себе увагу. Шукати політичну або ідеологічну підоснову в усьому необов'язково. Так само спокійно я ставлюся до спільної колекції Supreme і Louis Vuitton: цікаво, що таке "омолодження" бренду відбувається у нас на очах, але мені все ж здається, що є будинки, які повинні залишатися собою, не дивлячись на оновлення аудиторії. Ось у Lanvin вийшло набагато краще: він помолодшав, яскравіше, ліберальніше - і обійшлося без шоку.
Стилістично мені сподобався Kenzo: Леон і Лім з'єднали жіночий і чоловічий покази, всіх одягли в светри нижче коліна і короткі куртки. Це рідкісний, як мені здається, випадок, коли агендерність мода виглядає носибельним. Мені здається, що речі на зразок тих, що були на показах Мікеле, робляться чисто для шоу - в магазинах їх немає. Тобто вони можуть і бути, але подаються зовсім не так, як на подіумі.
Чоловіча мода програє жіночої: мені здається, ми все одно не підемо від традиційних брюк, піджака і сорочки
Найактуальніше образ зараз - це оверсайз-сорочка, вільні штани із заниженою проймою, піджак некласичного крою - все об'ємне, просте, як ніби-то ти у цьому прокинувся, але ні в якому разі не м'яте. Плюс гра з формами: куртки та светри можуть бути суперкороткі або супердовгі, немає чогось середнього. За моїми відчуттями, стрітвір зійде нанівець через пару сезонів, як і гіпероб'ёми, які зараз в тренді. Незабаром повернуться двохтисячному, про камбек яких вже давно говорять в жіночій моді: 80-е відбили, 90-е відбили - залишилися тільки нульові. Нульові в чоловічій моді - це люкс, як у Філіпа Плейн, це ремені з пряжками, крокодилячі сумки, все дорого-багато. Але в цілому тренди в масової чоловічій моді працюють не як в жіночій: не можна сказати, що все раптом в якийсь момент захоплюються, наприклад, 80-ми роками. Швидше за якоїсь однієї конкретної річчю, як, наприклад, парками або джинсами-скинни.
Чоловіча мода програє жіночої: мені здається, ми все одно не підемо від традиційних брюк, піджака і сорочки. Біда в стереотипах: чоловіки в основній масі не люблять кольору, їм простіше одягнутися в чорне і темно-синє, натягнути джинси зі шкіряною курткою або спортивний костюм - якщо судити по Росії. У нас навіть немає своїх дизайнерів, одягають чоловіків, тому що просто нікому їх колекції купувати.
Обкладинка: Facebook / Louis Vuitton