Найкраще, що трапилося на Міланському тижні моди
Олеся Іва
ЛЮТИЙ І ПОЧАТОК БЕРЕЗНЯ - ГАРЯЧЕ ЧАС для модної індустрії: одна за одною йдуть головні світові тижні моди, де показують колекції майбутньої осені і зими 2016 року. Ми вже розповідали про найцікавіші показах і моментах тижнів в Нью-Йорку і Лондоні. Подробиці найважливіша для російського ринку тиждень моди - Міланська. Розповідаємо, що дійсно видатного сталося в Мілані і як це може на нас вплинути.
показ Gucci
В історії Gucci почалася нова глава. У січні 2015 року в італійську комерційно заряджену марку (доходи будинку більше Prada, Cartier і Hermès) прийшов новий креативний директор Алессандро Мікеле. Він дебютував чоловічий гендерно амбівалентне колекцією, де на моделях обох статей був приблизно однаковий набір одягу: прозорі блузи з бантами, широкі штани і мереживні топи. На жіночому показі Мікеле повторив цей прийом, але додав контрастності: шкіряні чоловічі костюми слідували за прозорими сексуальними речами, спідниці сусідили з чоловічими піджаками, а сукні з воланами - з чоловічим взуттям.
На цей раз хлопці в блузах вже не викликали такого ажіотажу. Вся увага публіки була прикута до продуманому до дрібниць стайлінгу. Тут Мікеле пішов второваною дорогою Еді Сліман в Saint Laurent, зробивши ставку саме на стилізацію. Аксесуари також були ретельно підібрані: Мікеле використовував потворну взуття з пушком, берети, персні, банти і окуляри. До стилю Gucci давно і міцно прилипла характеристика "сексуальний", новий креативний директор спробував додати йому ще й інтелектуальності. Так, в прес-релізі колекції з'явилася цитата з Ролана Барта. Глядачі показу явно залишилися під враженням: в першому ряду сиділа Сальма Хайек вже в берете і блузі з бантом.
показ Prada
Як повелося, показ Prada - один з найсильніших в Мілані. Міучча Прада присвятила нову колекцію всього штучного і назвала її Softer Pop, на ділі на подіумі панував ретрофутуризм. Головним матеріалом для дизайнера стала технологічна тканину - двостороннє джерсі, візуально нагадувала неопрен, який використовують для гідрокостюмів. За рахунок матеріалу двобортні піджаки, сукні, брюки кльош, пальто по моді кінця 50-х - початку 60-х виглядали немов іграшкові і запозичені з гардероба героїв фільмів на кшталт "Степфордские дружин" або "Шоу Трумана".
Міучча показала майстерну роботу з кольором, з'єднавши в одному показі всі відтінки пастелі від фісташки і блакитного до блідо-лимонного і ніжно-рожевого - одним словом, всю палітру кольорів з кондитерської. Цікава в колекції і робота з твідом і букле, а також його імітація - на деякі речі завдали молекулярний принт, що віддалено нагадує твід. На увагу заслуговують деталі: високі шкіряні рукавички, бантики, обробка штучним хутром, брошки і взуття на дуже низькому каблуці kitten heels з прогумованої підошвою. Моделям зробили високі хвости, повторивши зачіски з чоловічого показу. Тільки на цей раз хвости зробили акуратніше і прикрасили шпильками для волосся. Очевидні й роздуми Прада на тему юності: в колекції добре зчитувалися відсилання до другої марці Міучча - більш сміливою і молодий Miu Miu.
Показ N ° 21
Алессандро Дель'Аква, засновник N ° 21 та креативний директор Rochas, любить сміливі різнофактурні поєднання, а також багатошаровість. У новій колекції цікава його інтерпретація бароко: від мереживних рукавичок до знакових матеріалів епохи на кшталт гобелена і золота, що стосується палітри - від білого до пудровий рожевого. Так, об'ємне вовняне пальто "в ялинку" Дель'Аква пропонує носити восени з прозорою водолазкою і бароковими золотими брюками, а сірий в'язаний гарнітур - із золотою паркою. Пальто і светри марка виробляє по техніці, що нагадує гобелен, і поєднує з "зміїними" ботильйони в стилі 70-х. На багатошаровості N ° 21 собаку з'їли: завужені брюки показують разом з ошатним сукнею і спідницею. Алессандро вміло працює з фактурою тканини, легко поєднуючи в одній речі волани, плісировку, аплікації і асиметричні вирізи. Вікторіанському коміра-стійки також знайшлося місце в колекції: їм дизайнер прикрасив половину шовкових суконь. Традиційно марка показує ошатні спідниці-олівці і сукні-сорочки - вони кочують у Дель'Акви з сезону в сезон.
показ Marni
Головний дизайнер Marni Консуело Кастільйоні присвятила колекцію подорожей і диким умов. Звідси велика кількість хутра, місткі накладні кишені, сумки через плече і туніки. Палітра колекції також обігравала кольору флори і фауни пустелі: коричневий, білий, бежевий, синій, пильно-рожевий. Тільки до кінця показу з'явилися обов'язкові для майбутнього сезону чорні і червоні тотал-луки. Більшу частину силуетів Консуело запозичила в моді 40-х років, в черговий раз показавши розмивання часових епох в контексті одного сезону. Звідси спідниці і сукні нижче коліна.
Показ відкрили стегнами білою сукнею і водолазкою, які доповнили широким поясом, сумкою з рептилії і величезними круглими сережками. Marni підтримали в цьому сезоні тенденцію на прикраси геометричних форм, брошки і повернули на подіум Кафи. Незважаючи на войовничі силуети 40-х, в колекції помітні і елементи моди 70-х: кльош з розрізами посередині брюк, подовжені жилети, взуття під рептилію (як і у N ° 21), сорочки і топи з дуже довгими рукавами. Уваги заслуговує робота Консуело з твідом і жаккардом, обробка оксамитом, а також речі з ефектом незавершеності: одяг з стирчать нитками і взуття з ніби недбало вирізаної підошвою.
Показ Bottega Veneta
Томас Майер, креативний директор Bottega Veneta, досить довго надихався балетом і працював з монохромного нейтральної палітрою. У новому сезоні він вирішив оживити картину і переключився на мистецтво, яскраві принти і трудносочетаемие кольору. Bottega Veneta завжди були елітарної та інтелектуальної маркою. Так, шоу відкрила Еді Кемпбелл в топі і чоловічих брюках в дрібний горох (нагадує роботи Яйої Кусама) під музику Сергія Прокоф'єва. Навіть при ядреной палітрі колекції і використанні матеріалів на зразок люрексу речі виглядали досить строго: чоловічі костюми, шовкові хустки на шию, жилетки в стилі 70-х, шкіряні пальта, хвилясті спідниці до коліна, светри. Як і Gucci, марка зробила ставку на контрастність: на показі моделі крокували в чоловічих брюках і жіночних шовкових блузах з бантом. Томас зберіг звичну для марки геометрію: гострі помітні плечі, різкі і чіткі лінія крою, - але оживив загальну картину золотими чобітьми і Лофери; також показав мереживні, майже прозорі сукні.
ФОТОГРАФІЇ: Getty Images / Fotobank (1)