Соня Рікель: Дизайнер, що задавала моду на свободу
Вдень 25 серпня Єлисейський палац випустив офіційний прес-реліз, в якому повідомлялося, що померла Соня Рікель. Їй було 86 років, двадцять з яких у неї була хвороба Паркінсона. Але ви про це, швидше за все, і самі знаєте - вчора про Соню написали всі, від газет і новинних агентств до блогів і сайтів про моду. Короткі замітки з основними віхами життя, цитатами дочки Наталі і перерахуванням головних заслуг перед світовою модою: смужки, яскраві кольори і, звичайно, трикотаж. Дев'яносто відсотків заміток так і називалися - "Померла Соня Рікель, королева трикотажу". Начебто ця фраза в вакуумі значить хоч щось.
"Соня Рікель, королева трикотажу" - це модний еквівалент шкільного "Пушкін - наше все". Краще знати про великого поета хоча б те, що він великий, ніж не знати зовсім, але хіба цього по-справжньому досить? Хіба Соня Рікель - це смугасті светри? І кому б вдалося увійти в історію моди, придумай він просто трикотажну кофту?
Її смерть в черговий раз показала, як швидко і непомітно змінюється реальність. Соня Рікель з'явилася на світовій арені в розпал сексуальної революції 60-70-х, поки The Beatles набирали популярність, а французький уряд вилучала цілі тиражі касет з надмірно еротичної піснею "Je t'aime ... Moi non plus" Джейн Біркін і Сержа Генсбура. У 1968 році, коли Рікель починала, одяг ще могла бути викликом і вершити революції (або хоча б в них брати участь). Прославив Соню смугастий светр, Poor Boy Sweater, з'явився на обкладинці Elle - і моментально став заявою, причому не тільки естетичного спрямування.
В кінці шістдесятих жінки ще не носили надмірно облягаючих водолазок, на які нібито не вистачило тканини. Але вже через пару місяців Одрі Хепберн купила у Соні дюжину таких светрів, а дизайнер продовжила "писати історію жінки - інтелектуалки, трохи дивною, часом смішний, серйозної ... Вона любить літературу, живопис, вечірки і життя". Рікель була однією з двох головних модельєрів-феміністок XX століття (за що і отримала прізвисько Коко Рікель) і зовсім нічого не боялася: "Я нічого не знала і тому робила все, що хотіла. Я не слухала нікого. Коли, наприклад, йшов дощ, я придумувала плащ. Коли було холодно, я робила пальто. я йшла своїм інстинктам ". Вона зробила дизайн мінімалістичним до приходу японської хвилі і придумала вивернути речі швами назовні до бельгійців просто тому, що так відчувала, а в підсумку по-своєму вплинула на хід культурної революції.
У 2009 році під час вручення ордена Почесного легіону Франції Ніколя Саркозі назвав Рікель "нестерпно французьким дизайнером". А за рік до вручення Рікель сказала: "Сьогодні в світі дуже багато екологічних і політичних драм, щоб бути дійсно вільним". Її мода була підкреслено "demode" - антімодной, а жінок вона одягала в ті речі, які хотіла носити сама. Рікель хамила журналістам, висміювала тренди, просила моделей посміхатися і танцювати на подіумі задовго до того, як з'явилися шоу Victoria's Secret. Її будинок був повністю побудований навколо її особистості: ось колекція шуб, схожих на улюблену шубу Соні, ось ті найдешевші зручні светри, ось смішний триб'ют її легендарним рудим волоссям.
Сьогоднішні дизайнери не можуть собі цього дозволити. Вони працюють рука об руку з маркетологами, показником їх таланту стали продажу, а трансляторами стилю їх брендів - зірки кіно і шоу-бізнесу. Умови змінилися, і Соня відчула це ще в нульових, коли остаточно відійшла від справ. Вона краще за всіх розуміла, що бути "нестерпно французької" або хоча б просто нестерпним в XXI столітті неможливо.
Оскар де ла Рента, Ів Сен-Лоран, Соня Рікель - пішли в останні роки легенди притягують зараз погляди мільйонів, навіть якщо в масовому несвідомому до них причепилися втратили будь-який сенс прізвиська (королева трикотажу, останній джентльмен, тонкий художник). Те, що вони робили, було чистим творчістю, з усіма його божевілля і перегинами. Ів з компанією Енді Уорхола гуляв в Studio 54 і ділив коханців з Лагерфельдом. Оскар вибудовував ажурну всесвіт бездоганною елегантності для гранд-дам, не думаючи про зручність трикотажних треников і про те, чи можна його одяг прати в машинці.
Соня проголошувала свободу і права жінок - не тільки на сексуальність - і оспівувала стиль життя прогресивних француженок, які хотіли одягатися чуттєво і розкуто, керуючись лише власними уявленнями про прекрасне. Її героїня любила подорожувати, займатися сексом і танцювати на вечірках, коли це ще не було таким вже легітимним заняттям. І хоча ностальгією в моді ні в якому разі не можна захоплюватися, іноді хочеться трохи посумувати, що ми живемо в інший час. У ньому є багато плюсів, гуманізму і більш коректного розуміння свободи, але немає того драйву і відчуття "моря по коліно", які зробили можливою появу великих модельєрів.
Марка Sonia Rykiel прямо зараз переживає друге народження - її представляють сестри Джаггер, обидві основні лінії виглядають дуже сучасно, креативний директор Жюлі де Лібран НЕ втомлюється приймати компліменти і брати участь в колабораціях. Невідомо, як би відреагували ЗМІ на смерть дизайнера, якби у бренду Рікель не було все добре. У двадцятому столітті жили не один і не два талановитих модельєра, але мода на те й мода, щоб швидко забувати минуле.
Якщо Жанну Ланвен (спасибі Альберу Ельбаз і команді Lanvin) пам'ятають добре, то Поля Пуаре - тільки ті, хто більш-менш поглиблено цікавиться модою, але ж без нього б не було, наприклад, Коко Шанель. А що щодо, скажімо, Чарльза Джеймса? Великого американського кутюр'є, чиї сукні легко сплутати з Крістіаном Діором. Вони теж були королями своєї епохи і теж пішли. Тепер потрібно зробити зусилля, щоб згадати, хто вони такі, тому що ніхто не займається їх спадщиною.
Мода як набір речей, напевно, заслуговує того поблажливого ставлення, яке отримує - дизайнери не рятують життів і не будують космічних кораблів. Але мода як відображення реальності, як візуальне втілення соціокультурних процесів - явище не менш важливе, ніж історія мистецтва або будь-яка інша. Звичайно, час взяло б своє: не з'явився Соні Рікель, яка-небудь інша дизайнер подала б приклад жінкам. Але з'явилася Соня, і нам всім дуже пощастило, що це була саме вона.
зображення: Даша Чертаново, Sonia Rykiel / Facebook
