Забуте старе: Чому всі стали купувати архівні речі культових марок
Трохи більше тижня тому в Нью-Йорку Opening Ceremony спільно з Byronesque відкрили поп-ап-магазин, в якому виставили на продаж речі з архівних колекцій культових марок 90-х; серед них Helmut Lang, Maison Martin Margiela і Raf Simons. Opening Ceremony - відомий мультибренд, що просуває прогресивну моду, Byronesque - не менш важливий сайт, що спеціалізується на перепродажі вантажних речей. У дусі підходу останнього одяг, що потрапила в поп-ап-стор Opening Ceremony, була відібрана особливо ретельно: тут можна було знайти, наприклад, знаменитий топ з рукавичок Maison Martin Margiela з колекції весна-літо - 2001 або пончо з пластика Рафа Сімонса з колекції осінь-зима - 2002/2003.
Втім, якщо найближчим часом в Нью-Йорк ви не збираєтеся, можна обмежитися онлайн-шопінгом, благо тут теж є де розвернутися. Перепродаж не просто безіменних вантажних речей, але культових архівних колекцій відомих брендів сьогодні неймовірно затребувана. Чого вартий сайт Resurrection Vintage, де можна знайти райдужне плаття з бахроми Maison Martin Margiela з артізанальной колекції 2009 року або плаття в дусі оп-арту Jean Paul Gaultier 1995 року. Або сайт dotcomme.net, чия колекція архівних Comme des Garçons мало не цікавіше тієї, що виставляється зараз в Метрополітен-музеї (крім того, тут продаються речі і інших японських марок - Yohji Yamamoto, Issey Miyake і Junya Watanabe). На decadesinc.com ви можете запросто купити плаття зі знаменитої колекції Олександра Маккуїна Hunger весна-літо - 1996 року, натхненної однойменним фільмом з Девідом Боуї в головній ролі, - і все за "якихось" 32 тисячі доларів. А в лос-анджелеському Replica Vintage знайдуться, скажімо, цибулю з єгипетської колекції Джона Гальяно 1997 року або складносурядне плаття Іссей Міяке 1991 року.
Мода завжди вважалася дзеркалом сьогодення або спробою підглянути майбутнє (згадайте роботи Андре Куррежа або Пако Рабана 1960-х років, часто нагадують костюми до якого-небудь фантастичного фільму). І навіть коли дизайнери надихалися іншими епохами - як робили, наприклад, Крістіан Діор в 1940-х або Вів'єн Вествуд починаючи з 1980-х років, - використані ними образи минулого завжди були переломлені через призму сьогодення. Коли Ів Сен-Лоран в 1971 році показав свою знамениту скандальну колекцію в дусі 40-х, він надихався не тільки модою тієї епохи, скільки своїми подругами - самими стильними і прогресивними дівчатами Парижа, які любили вантажні магазини і майстерно вміли міксувати хитромудрі тюрбани з кольоровими шубами з лисячого хутра.
Ностальгія, яка накрила нас сьогодні, - явище іншого штибу. Сучасна мода безсоромно взяла курс на ретроспективность, починаючи з молодих марок на кшталт Craig Green, явно черпають натхнення в колекціях Хельмута Ланга, і закінчуючи Gucci, які на блакитному оці переймають роботи Маржела і Dapper Dan; ті ж Vetements за великим рахунком є один великий пастіш на вже згаданих Maison Martin Margiela.
Поки для новачків в світі моди ці рімейки виглядають свіжо і тому вкрай привабливо, для тих, хто цінує оригінальний дизайн, а не твір на тему, це скоріше мішура; просунутий покупець вважає за краще витрачати час і гроші на пошук першоджерела. Створюється ілюзія, що придбання архівної парки Raf Simons або сукні Comme des Garçons зараховує до касти присвячених: того, хто знає ціну споконвічної колекції, які не обдурити переробками добре забутого старого. Такий підхід частково нагадує історію з авангардними японськими дизайнерами в 80-е або бельгійської хвилею в кінці 80-х - початку 90-х: тоді речі цих марок служили таким собі маркером "інтелектуальності" - мовляв, свої оцінять.
Парадокс в тому, що тренд на архівні колекції, не встигнувши як слід оформитися, вже перейшов в розряд мейнстріму. Коли Кім Кардашьян вигулює прозоре плаття Helmut Lang, а її чоловік Каньє Уест надягає камуфляжний бомбер Raf Simons з колекції 2001 року, напрошується висновок, що для них в першу чергу цінна не стільки річ, скільки володіння чимось ексклюзивним. Варто віддати належне стилістам цієї пари, які останнім часом активно співпрацюють з колекціонером Девідом Кассавантом, в чиєму розпорядженні одна з найбільших колекцій вінтажних Raf Simons і Helmut Lang. Довгий час він був відомий виключно в фешн-тусовці, поки не став регулярно поставляти екземпляри з власного архіву головним поп-ікон нашого часу.
Бажання людей витрачати гроші (іноді чималі) на речі десяти- або двадцятирічної давності можна порівняти з пристрастю до колекціонування предметів мистецтва. Ця паралель цілком доречна: протягом того ж періоду часу мода відчайдушно намагається утвердитися як частина "високої" культури, а дизайнери же більше не готові задовольнятися статусом ремісників. Щоб переконатися в цьому, досить згадати, як багато модних виставок проводиться з року в рік і наскільки вони популярні навіть серед людей, не пов'язаних з індустрією.
Прагнення людей володіти чимось цінним, щоб підвищити власну цінність в очах інших, одне з найсильніших. Так, відомий німецький філософ XX століття Еріх Фромм висував теорію про те, що існує "модус володіння" і "модус буття". Відповідно до його концепції, більшість людей сьогодні живе за модусу володіння, керуючись принципом "я маю, значить я існую". Для людей такого типу простого споглядання чого б то не було - пейзажу, картини або красивого одягу - недостатньо, важливо бути повноправним господарем речі. І якщо мова йде про унікальний предмет мистецтва або, в нашому випадку, про моделі з знаковою колекції бренду, ставки підвищуються в рази.
Дизайнери, здається, тільки раді такому стану справ і відповідають на попит пропозицією. Віка Газінская відзначає десятирічний ювілей марки і перевипускає свої найпопулярніші сукні, створені за цей час, аукціон Fashion Arts виставляє на торги кутюрні наряди і аксесуари Christian Dior в честь сімдесятиріччя модного будинку, а в Лондоні готується до перезапуску бренд Vexed Generation, який в середині 1990 х - ранніх 2000-х називали місцевим відповіддю Хельмуту Лангу. При такій схемі в плюсі все: віддані шанувальники можуть отримати бажані речі, представлені під знаком limited edition, дизайнерам досить просто згадати старі лекала, а продавцям архівних колекцій - завести потрібні зв'язки з тими, хто з легким серцем готовий позбутися залежалих в гардеробі футболок і суконь.
фотографії: Opening Ceremony & Byronesque, Raf Simons, Martin Margiela, Helmut Lang, Jil Sander, Comme des Garcons
