100 років Prada: Анна Баттіста про феномен марки

У цьому році італійської марки Prada виповнюється сто років. Більшу частину своєї історії бренд виробляв хороші шкіряні сумки, проте чверть століття тому її креативним директором стала комуністка Міучча Прада, що перетворила компанію в найвпливовішу інституцію індустрії моди.

текст: Анна Баттіста

Чому з сезону в сезон всі хочуть "ті самі босоніжки з пластика або хутряні боа Prada", розповідає журналістка і авторка аналітичного блогу Irenebrination Анна Баттіста.

Скажіть "Прада", і в голові моментально виникне образ розкішних нарядів, які ревно обожнюють - аж до схиляння - модники по всьому світу. Сімейний бізнес, створений в Мілані сто років тому братами Маріо і Мартіно Прада, перетворився з компанії по виробництву високоякісних виробів зі шкіри в модний будинок, а потім в "місце сили".

Prada - холдинг-восьминіг, що простягнув свої щупальця у безліч сфер, не тільки в моду. У марки є власний культурний інститут Prada Foundation, через який вона стикається з мистецтвом. У неї міцна зв'язок з архітектурою - спасибі флагманським магазинах, дизайн для яких розробив Рем Колхас з OMA, і колаборації з дослідним центром архітектора, AMO. Ще сильніше зв'язок бренду з кіно: він створював костюми для аніме-коміксу Appleseed: Ex Machina Шінджі Арамакі в 2008 році і зовсім недавно - для "Великого Гетсбі" База Лурмана. Команда акторів, включаючи Гері Олдмена, Віллема Дефо і Едрієна Броуді, прикрасили чоловічий показ Prada FW 2012, а в минулому році компанія залучила легендарного Романа Поланскі зняти показаний в Каннах ролик A Therapy. Давайте не брати до уваги всіх голлівудських актрис, які надягали Prada на червоні килимові доріжки: наприклад, Енн Хетеуей на останній церемонії "Оскар". Prada також взяли участь в роботі над оперою ( "Аттіла" Джузеппе Верді в постановці Метрополітен-опери 2010 року); спектаклем ( "Любовна утопія" Менгу Джінху 2011 року) і навіть втрутилися в спорт, розробивши форму італійської збірної з вітрильного спорту для Олімпійських ігор 2012 року. Не варто забувати, що Патріціо Бертеллі, чоловік Міучча Прада і виконавчий директор марки, - велике ім'я в парусному спорті: він створив і спонсорує команду Luna Rossa. Нещодавно компанія почала проникати і в світ гастрономії, придбавши Cova - міланський кондитерський магазин з довгою історією. І все ж головним досягненням Prada у фінансовій сфері на сьогоднішній день є вихід на IPO в 2011-му.

PRADA - ХОЛДИНГ-восьминіг, що простягнувся свої щупальця ВО БЕЗЛІЧ СФЕР

У фінансово покаліченою і політично нестабільної Італії, де жінкам завжди дістаються другі ролі, Prada - вражаюча історія успіху. У минулому році компанія повідомила про зростання доходів на 29%, а її продажі досягли 3,29 мільярда євро за рік. У той же час Міучча зайняла 67-е місце в жіночій сотні Forbes.

Втім, ще 25 років тому Prada була відома милими нейлоновими сумками, а не лайфстайл-продукцією на всі випадки життя. Як так вийшло, що диявол і правда носить Prada? Чи є Міучча фінансовим генієм або просто щасливим гравцем індустрії? Давайте поглянемо на процес "створення Prada" і спробуємо знайти відповідь.

Міучча Прада вивчала політологію, відвідувала курси мімів в театральному інституті, вступила в комуністичну партію, долучилася до феміністок і після всього цього приєдналася до сімейного бізнесу в кінці 70-х. Через деякий час її нинішній чоловік Патріціо Бертеллі був призначений CEO компанії. Розширення марки почалося в 80-х, а перший успіх прийшов через кілька років, коли Міучча створила базові чорні нейлонові рюкзаки, навіяні промисловим дизайном. Перша жіноча колекція Prada дебютувала в Мілані в 1989-му, в 1995-му за нею пішла чоловіча.

Колекція за колекцією критики приходили до одностайності щодо величі Prada, а лояльні блогери за останні п'ять років перетворилися не тільки в відданих шанувальників марки, але і в цінний актив для просування Prada серед представників молодого покоління. Причина успіху колекцій Міучча? Пастіш з найбільш добре скроєних і видатних по дизайну речей в історії моди. У Міучча формально немає модного освіти, вона не кравчиня або дизайнер в прямому сенсі слова а-ля Джанфранко Ферре, вона не малює, але вона діє - знаходячи давним давно забуті речі від пальто з паризького вантажного магазину до костюмів в стилі 40-х з рідкісних чорно-білих фільмів, і відтворює їх, не змінюючи ні стібка. У багатьох випадках Прада перевидає і реміксує: не секрет, що, якщо закритися в архівах жіночих журналів з минулих десятиліть, рано чи пізно натрапиш на цибулю Prada. У світі, де більшість дизайнерів черпають натхнення з сучасних джерел, звернення до минулого - якраз те, що утримує Міучча на вершині.

Роками вмілі трендспоттери бачили в шоу Prada образи Жанни Моро з "Єви" Джозефа Лосі і Кармен Міранди з The Gang's All Here Басбі Берклі ... Моніка Вітті з "Ночі" Мікеланджело Антоніоні і "Пригод Модест Блейз" Джозефа Лоузі (пам'ятаєте двокольорові боа з колекції Prada SS 2011?). Джилл Кеннингтон і Софі Лорен. Джоан Кроуфорд з "Мілдред Пірс" (хоча вона читалася і в колекції Miu Miu FW 2011). Список довгий і також включає луки з "Десятої жертви" Еліо Петрі, колажі з робіт футуриста Андре Куррежа і східного стилю плюс взуття, засновану на туфлях Джин Мазабрас для марки Seducta Чарльза Джордана, запатентованих в США в 1981 році.

Забавно, що чим точніше Міучча копіює речі з минулого, тим успішніше стає. Візьмемо нову колекцію, показану в минулий четвер на Міланському тижні моди. Заявлена дизайнером як зразок неідеальної елегантності, вона насправді є чуттєвим реміксом 40-х і 50-х, оновленим для покоління власників iPad. Зачароване помітними калейдоскопічними цифровими принтами і відверто сексуальної одягом, це покоління несподівано відкриває для себе справжні тканини і принадність звичайного пальто. Міучча підкована не тільки у відборі, змішуванні і зіткненні різних епох, їй також вдається кидати виклик очікуванням шанувальників своєю непередбачуваністю: жіноча колекція сезону SS 2013 поєднала японизма і хутра з квітами з 60-х, а наступний сезон присвячений атмосфері чорно-білих film noir.

Наступний крок марки нескладно вгадати: таких масштабних заходів, як торішня виставка про Прада і Ськьяпареллі в Метрополітен-музеї, не планується, проте ювілей відсвяткують продовженням експансії в Азію, і, без сумніву, на Венеціанській бієнале у червні влаштують модні вечірки, доповнені арт- виставкою в венеціанському філії Prada Foundation на Ca 'Corner della Regina. Перед цим, на квітневій Milan Design Week, запустять меблеву лінію AMO, превью якої ми бачили на чоловічому показі Prada в січні. Рем Колхас, призначений директором International Architecture Exhibition 2014 року, обов'язково втягне Міуччіа Прада в цей захід. Уже зараз архітектор і дизайнер працюють над новим музеєм сучасного мистецтва, який відкриється під час місцевої виставки Expo 2015 (чекайте, що уніформу для її працівників розробить Міучча).

Відсутня лише одне сполучна ланка: Prada і Росія. Але Рем Колхас, директор "Стрілки", зараз працює над "Гаражем" Даші Жукової в парку Горького. Так що, можливо, дуже скоро московські модники отримають свій шматок Prada - і навіть шматок святкового торта на честь сторіччя марки.