Дві крайності: Як мода взяла курс на буденність і вульгарність
З моменту публікації колонки-маніфесту видатного модного екс-критика The New York Times Кеті Хорін пройшло півроку. У своєму тексті Кеті закликала дизайнерів повернутися до створення звичайної носибельного одягу, потрібної жінкам, лише мала кількість яких відчуває потребу в концептуальній моді. І ось через шість місяців марки одна за одною представляють круїзні колекції майбутнього 2015 року, за якими можна багато в чому судити про колекції весна-літо. І одна за одною вони тяжіють до простоти, або, що ще гірше - до того, що прийнято називати простацтвом: вульгарності.
Від основних (весна-літо і осінь-зима) міжсезоння колекції відрізняє комерційна спрямованість. Завдання круїзних і передосінніх речей гранично проста: зайняти полиці і рейли після рапродаж, поки нові колекції не надійшли в магазини. При погляді на нові колекції 2015 рік стає зрозуміло, що більшість марок знизили градус "концептуальності": хтось - як Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - до зрозумілості і носибельності, причому настільки, що стало нудно; інші - Chanel, Marc Jacobs, і на межі Michael Kors - і зовсім дійшли до трешу.
Так, марки з більш просунутими клієнтами, наприклад Acne, спрощують дизайн і стайлінг. Шведи, кілька сезонів показують громіздкі, незграбні, дивні речі, для 2015 року представили просто речі (шорти, штани, джинсові куртки і спідниці, білі сорочки), які креативний директор марки Джонні Йоханссон назвав "реалізмом". Ще один приклад з недавнього: кутюрної колекція Рафа Сімонса для Christian Dior на третину складалася з комбінезонів і чоловічих пальт темного кольору в парі з однаковими водолазками і разноцетнимі брюками. Для кутюрного показу з шарудять сукнями ювелірної роботи - це, прямо скажемо, нетипово, але, з іншого боку, чому не уявити повсякденний одяг такий же ювелірної роботи? Адже ідеально скроєні пальто і штани, незважаючи ні на яку ціну, будуть мати скажений попит. Увага дизайнерів до нудьги можна зрозуміти - не кожен з багатомільярдної аудиторії в душі художник. Найчастіше ми просто люди, які, виходячи з роботи, не проти щось собі купити. Туга, байдужість, нудьга, тяганина, апатія, млявість, сонливість, смуток відвідують людей куди частіше натхнення і бажання бути оригінальними.
Інший випадок - поява в колекціях трешу. З моменту, як шведський дизайнер Ann Sofie Back показала на Лондонському тижні моди спідницю з трусів танга, минуло лише п'ять років - тоді дизайнера надихнула Ліндсі Лохан, часто з'являлася в світлі без нижньої білизни. З моменту, як Жан-Поль Готьє і Джон Гальяно стали зірками кітчу, води утекло і того більше - понад 30 років. Мабуть, за цей час по кітчу і трешу дизайнери сильно скучили і звернулися до вульгарним речей, які легко зчитуються аудиторією.
Першим тенденцію на треш визначив Лагерфельд, показавши в круїзі Chanel-2015 шовкові безрозмірні сукні в квіточку, непоєднувані принти, позолочені штани на гумці і блузи з воланчиками. Тим самим він довів, що саме продажу і маркетологи керують сучасною модою. Також Лагерфельд зробив реверанс у бік Сходу, особливо Близького, і Східної Європи: Дубая, Кувейту, Азербайджану, Росії і Казахстану. Звичайно, Далекий Схід для марок як і раніше важливий (ми добре пам'ятаємо азіатські колекції 2012-2013 року), але він вже широко освоєно люксовими марками. Радикальний прийом використовував Марк Джейкобс, зайшовши не територія креативного директора Saint Lourent Еді Сліман, який одним з перших взявся за ідею носибельного одягу в люксових будинках ( "Zara для дорослих"). Джейкобс після вдалої і складній осінній колекції показав міні-сукні в блискучках, костюми з яскравими принтами і леопардові міні-чобітки. Тим часом House of Holland пишуть на блискучому бомбера з анімалістичні принтом слоган з установ охорони реклами 70-х: "My Pussy, My Rules". Але хто пам'ятає про цю рекламу? Джеремі Скотт пропонує для іменної марки і для Moschino попсові і сумнівні ідеї, які виробляють гарантований ефект на покупців: плаття у вигляді Спанч Боба, спідниця з гумкою від чоловічих трусів, топ з великої вульгарною сітки - все працює приблизно як футболки з Шарм-ель- Шейха з написами на кшталт "Nobody is perfect. I am nobody". Втім, цей слоган ідеально підійшов би на роль девізу нової тенденції - пересічності в моді.
Якщо порівнювати моду з кіноіндустрією, то важко робити кожен сезон арт-хаус і намагатися продати на нього квитки як на голлівудський хіт
Марки, чиї речі відносять до поганого смаку, були і будуть існувати завжди: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Речі простого, як дошка, крою, посипані стразами, черепами, кислотними та леопардовими принтами, мереживом, стабільно користуються попитом по всьому світу. І це не дивно, адже щоб носити речі складного архітектурного дизайну, треба мати певний рівень смаку, над яким потрібно працювати щодня. Далеко не у всіх є на це час, необхідність і бажання, а купити собі що-небудь ошатне бажання є завжди. Пара глянцевих журналів, жіночих сайтів і серіали - більш фактурний плацдарм для масового покупця, так і важко боротися з цим колективним несвідомим. Якщо сьогодні на смаки людей більше авторитетних критиків впливають Кім Кардашьян, Рита Ора і Ріанна - маркам пора з ними подружитися. Бути комерційно успішним брендом (що має на увазі масовість) і одночасно елітним досить складно. Якщо порівнювати моду з кіноіндустрією, то важко робити кожен сезон арт-хаус і намагатися продати на нього квитки як на голлівудський хіт. Та й навіщо, якщо можна відразу знімати блокбастери?
Показова і дивовижна в цьому відношенні нова круїзна колекція Крістофера Кейна, у якого недоліку в ідеях ніколи не було. Кейн представив те, як може виглядати сучасний кітч і гротеск: леопардовий принт, неонові і кислотні кольори, мереживо, просвічуване нижню білизну, прозорі вставки, неонове бра - щось подібне дизайнер показував на початку кар'єри. При цьому здається, що ніколи ще неонове мереживо не дивився так вдало. "There's no such thing as bad taste", - говорить Кейн. Критики, що не визначившись, хороший це був чи поганий смак, списали все на сучасний поствкус. Дизайнеру загравання зі стилем простих людей вдається відмінно - в лукбуке колекції мереживне плаття виглядає зовсім інакше, ніж могло виглядати на відвідувачці Gipsy, так як одягнута маскулінну модель з зачіскою під нуль. Кейн змінює смисли і це працює: чому сексі-сукні повинні носити тільки цукеркові дівчата, а маскулінні дівчата - безформну одяг? Нехай все буде рівно навпаки.
Японська демократична марка Uniqlo запустила нову лінію одягу з письменницею Інес де ля Фрессанж, стиль якої вважається досить сумнівним - ікона французького стилю Інес надягає разом бере, піджак, блузку з рюшами, балетки і обов'язково тонкий яскраво-червоний пояс і носить все елегантно, але провінційно . Хоча колекція у марки вийшла чиста, поєднання речей на презентації вийшло саме таким, яке прийме більшість покупців, - це добре для бренду і для продажів. Втім, Інес сама каже, що мода і хороший смак зроблені з поганого смаку. Вона порівнює моду з парфумерією: "Щоб зробити фантастичний аромат, потрібно додати в нього те, що погано пахне. Тоді все стане на свої місця. Ті, хто виглядають ідеально, нудні".
Ванесса Фрідман, екс-директор моди The Financial Times і нинішній директор моди The New York Times, в одному з інтерв'ю The New York Times говорить, що дивуватися тут нема чому: "Мода стає глобальною індустрією, і дизайнери марок більше концентруються на бізнес-моделях. поділ на комерцію і концепцію стає пережитком минулого ". Так, бельгійський авангардист Дріс Ван Нотен, що зумів побудувати успішний бренд, при цьому зберігши концептуальність, в міжсезоння колекції (які ніде не публікуються, але в магазинах вони є) включає рожеві і золоті люрексні кофтинки і майки з леопардом. А авангардні марки на кшталт Comme des Garçons живуть, в першу чергу, за рахунок продажу парфумерії та базових речей на зразок майок і кед. Кіра Пластініна, Султанна Французова, Даша Гаузер, CAPSLOCKSHOP - всі ці неоднозначні російські дизайнери і бренди комерційно успішні. З точки зору стилю і моди, це, звичайно, сумно, але з точки зору досвіду для молодих російських дизайнерів - приклад показовий: краще заздалегідь вирішити, яка комерційна ідея дозволить шити шоломофони і оригінальні бомбери зі спокійною душею.
Слоган Жан-Поля Готьє "Antifashion is fashion" сьогодні живий як ніколи. Розмірковуючи про сучасний кітч, можна згадати, як в 1989 році той же Готьє в інтерв'ю для Vogue сказав, що зараз він "транслює момент в історії, коли все змішалося", і що він би хотів, "щоб люди відкрили очі на речі, які здавалися їм неприйнятними, і побачили красу там, де в нормальній ситуації її не очікували побачити ". І ці слова добре описують те, що відбувається зараз. До того ж якщо зі смаком поставитися до трешу, то навіть мереживне неонове плаття можна носити і виглядати круто, а Кончіта Вурст може цілком стати рольовою моделлю.