Автора! Автора! 20 відомих парфумерів: друга п'ятірка

Ця людина встиг попрацювати на величезну кількість парфумерних компаній: співпрацював з Roure, Takasago, Florasynth, Creations aromatiques, а в даний час служить в Robertet. Таке мінливість він пояснює тим, що працює не заради вигоди, а заради творчості. Як тільки творчості стає менше, а тиску з боку корпорації - більше, Альмарак залишає компанію і шукає свободу в новому місці. Під творчістю, зокрема, він розуміє можливість працювати з правильним сировиною і використовувати правильні (але, з точки зору компанії, часто занадто дорогі) компоненти, без яких, за його словами, він "просто висихає". При цьому Альмарак НЕ шанувальник "намішати побільше", і в своїх пристрастях досить постійний: "Хороші страви найчастіше готуються за простими рецептами". Він, до речі, любить готувати - і на кухні не менш віртуозний, ніж в лабораторії. Зі своїх кулінарних витворів найбільше пишається цибульним супом, з парфумерних - Casmir de Chopard. Мені ж подобаються його вагомі, соковиті і майже матеріально важкі Gucci pour Homme і Gucci Rush. Він створив багато аромати "бондініани" (Bond N9) - Fire Island, Scent of Peace, West Side. А для моїх улюблених "парфумерних Артізан" (L'Artisan Parfumeur) - Voluer de Roses.

Багато спорудили б цій дівчині пам'ятник тільки за один аромат, який вона створила - J'adore Dior. Це була її перша робота для марки Dior. Надихалася вона, за її словами, букетами, які зображували на своїх полотнах художники фламандської школи і - знову-таки - кулінарією: її бабуся готувала сливовий лікер, додаючи в вино лимонну цедру, і в дитинстві їй здавалося, що нічого смачнішого на світі немає. (Бабуся, до речі, була емігранткою з Росії, так само як і дідусь.) У спробі воскресити цей божевільний запах, Келіс змішувала все квіткові екстракти, які приходили їй в голову - фіалки, троянди, орхідеї, жасмин, поки її врешті не осінило, що арабська жасмин несе в собі всі аромати всіх кольорів. Він і став основою композиції. А J'adore Dior став на добрі п'ять років бестселером ринку. Інші аромати Калис Бекер - A Taste of Heaven, Back to Black Aphrodisiac, Love, Pure Oud (всі - для By Kilian), Secret Obsession Calvin Klein і Beyond Paradise (як для чоловіків, так і для жінок) для Estee Lauder гучний успіх J 'adore не повторили, але мені особисто A Taste of Heaven і L'Ceuvre ou Noir by Killian подобаються нітрохи не менше.

Рідкісний виняток в парфумерному світі: Карлос Беньям народився не в Грассі, а в Танжері, в Марокко. І живе не в Парижі, а в Нью-Йорку. У 2004-му році він отримав від американського суспільства парфумерів нагороду Lifetime Achievement Award - і цілком заслужено. Карлос ніколи не вдавав, що його цікавлять складні нішеві аромати не для всіх, і завжди створював найбільш цікаві касові аромати, які приносили його клієнтам і гроші, і славу. Найперший і знаменитий з них - Polo Ralph Lauren, що вийшов в 1978-му. Згодом з'явилися Polo Blue, Bvlgari Jasmin Noir (2008, разом з Софі Лабе), різноманітні варіації на улюблені теми Calvin Klein - яскравість, легкість, лаконічність - CK in 2U her, Contradiction for men. Eternity for men, Eternity Summer for men і численні Euphoria. Він, марокканець, який живе в Нью-Йорку, створював аромати навіть для дуже французького бренду Givenchy - Very Irresistible (правда, в співавторстві з Софі Лабе і Доменік Ропьон). У Беньяма до того ж вийшли досить цікаві аромати для Prada - Prada Tender і Eau de Parfume. А якщо вам подобається Viktor & Rolf Flowerbomb і їх останній Eau Mega, то майте на увазі, що Беньям до них теж доклав свою руку - і свій ніс, точно знає, чим захоче пахнути людство в майбутньому сезоні.

Жінка-легенда: 35 років в галузі, батько - постачальник сировини для парфумерії, колишній чоловік і брат теж працюють в цьому бізнесі, син закінчує ISIPCA (вищу парфумерну школу) тьма учнів, сотня фантастично успішних або як мінімум назавжди запам'ятовуються ароматів і при цьому відмінне почуття гумору. Воно, до речі, іноді проявляється і в її творах, але для того, щоб їх вловити, треба мати це саме почуття самому - і ще, звичайно, натреноване нюх. Франсуаза Карон часто розважається з апельсинами, іноді просто для сміху додає їх в свої аромати - апельсин начебто навіть і не пахне, але бадьорить. Її перший шедевр - Eau d'Orange Verte для Hermes, 1979-ий. Потім послідували Kenzo for Women, Gio Giorgio Armani і, нарешті, - тут її остаточно оцінили просунуті неформали - Red: Rose and Palisander Comme des Garcons Series 2. Далі: Iris Nobile Eau de Toilette для Aqua di Parma (в співавторстві з Франсисом Куркджаном) , Angel Violet для Thierry Mugler, Azzaro Onix, Azzaro Silver Black і мій найулюбленіший Fleur d'Oranger для Le Labo. Якщо ви його ще не пробували, то це треба терміново заповнити.

Відпрацювавши в якості соратника Жака Польжа і штатного парфумера Chanel близько 30 років, Демаші зробив вчинок щонайменше неймовірний: в 2006-му році пішов з Chanel в LVMH і тепер працює для Dior, Guerlain, Kenzo та Givenchy. Зрозуміти його нескладно: аромати Chanel вони творили з Польжем на пару, але світ знав тільки Польжа. А Демаші не знав, хоча він і до того, як пішов у Chanel, не те щоб сидів склавши руки: в 1980-х, не будучи ще заангажованим великим брендом, Франсуа створив сильні Ombre de la Nuit, Ungaro pour Homme і Diva для Ungaro , які, з моєї точки зору, гідні того, щоб їх як мінімум пам'ятати. Ну і парфумера, звичайно, теж. Далі потягнулися роки Chanel, за які Демаші (в співавторстві з Польжем) працював на благо роботодавця. І іноді придумував щось для Bourjois - молодшого брата Chanel, але масштаб поставленого завдання явно не збігався з масштабом амбіцій і обдарування. Після втечі в LVMH Демаші видав і перевидав Dior Homme Cologne (2007), Dior Fahrenheit 32 (2007) у співавторстві з Луїз Турнер, Dior Eau Sauvage Fraicheur Cuir (2007), Midnight Poison (також в співавторстві з Олівером Креспо і Жаком Кавальер), кілька ароматів для Pucci і Aqua di Parma. Нарешті, останній запуск і остання надія Dior - новий Eau Sauvage - теж був створений при активній участі Демаші. Щось мені підказує, що перевиданням минулого справа не обмежиться і він себе ще покаже.

^{Яна Зубцова близько 15 років працювала б'юті-директором журналів "Домовий" і Harpers Bazaar, була Фічер-редактором Vogue, за свою кар'єру відвідала приблизно 1 869 презентацій нових парфумів і брала інтерв'ю практично у всіх головних парфумерів сучасності. Незважаючи на величезний досвід в області парфумерної промисловості (як позитивний, так і негативний), обожнює аромати. Зараз працює заступником головного редактора журналу Sex & The City.}