Що це було: Розкіш і кітч в новій колекції Терехова
олеся верба
Це було дивно. Минулого тижня Олександр Терехов показав нову колекцію осінь-зима - 2014 року, яка складалася головним чином з суконь, нагадують вбрання для випускного. Це були шовкові сукні з люрексом, сукні з запахом і глибоким V-подібним декольте, сукні з шовковим бантом на талії, складені з кольорових блоків (рожевого, блакитного, жовтого, коричневого) з леопардом, сукні, розшиті бісером, максі-сукні з ліфом і спідницею-сонцем, речі з жаккарда. Вся колекція була побудована навколо авторського принта - біжить леопарда, який явно відсилає до символу ювелірного дому Cartier. Були і вдалі моменти: банти і горжетки на шиї, кольоровий хутро, красиве чорне оверсайз-пальто з гепардом, але все це виглядало скоріше як виняток, а не ключова лінія. Додатково до цього моделі пили шампанське і кидалися грошима в фіналі показу - все по дольче віті. До того ж зачіски і макіяж здавалися дуже знайомими: ну звичайно, саме такі smoky-eyes, стрілки, бронзові рум'яна (тон особи відрізнявся від тону шиї) і укладку локонами ми, здається, весь час бачимо на прем'єрах в кінотеатрі "Жовтень". Була це іронія або все це всерйоз?
Якщо говорити прямо, Терехов показав вульгарну, кітчеву колекцію в дусі ранніх Versace, Roberto Cavalli і Moschino з 90-х. Видно, що він піклується про своїх клієнтів і дуже добре знає, що вони насправді люблять. Він продумано вибирає красиво облягають і в разі потреби блискучі тканини. Точно відміряє довжину. Однак раніше він завжди примудрявся балансувати - серед речей в чоловічому стилі або мінімалістичний могли проскочити кілька шовкових суконь лаконічного крою з декольте. Але чисто формально. На цей раз відчуття, що Олександр просто взяв і об'єднав всі індивідуальні замовлення клієнтів його ательє в єдиний показ. При цьому дизайнер відкрито зізнається, що іронізував. Виникає питання: над ким і над чим?
Олександр Терехов
Я хотів зробити веселу, іронічну, трохи фейковий колекцію. У моїх минулих колекціях теж були стрази і пайетки, але в цій колекції я спеціально використовував їх занадто багато. Раніше мені не подобався леопард, але після роботи над цією колекцією я його полюбив, бо цей принт може виглядати елегантно і не пішла.
Зараз в загальносвітовому контексті відбувається повернення епохи кітчу, вульгарності кінця 90-х і початку 2000-х. У моді знову максималізм, а останній тиждень моди в Нью-Йорку, здається, на зло всім показала незрозуміле засилля ugly дизайну. Зате ось що ми бачимо: завдяки грамотній роботі з кітчем і співпраці зі співачкою M.I.A. Versace повернули крутість і енергію своєї лінії Versus, про яку всі успішно забули в якийсь момент. Ми знову загорілися інтересом до кітчу Moschino, який тепер експлуатує Джеремі Скотт. Нікола Формікетті вчасно повернув дикий лиск марці Diesel - подивіться останню колекцію: заклепки, золото, гігантські металеві пряжки, леопардовий принт. Натхнення Нікола, здається, черпав в кліпі Army of Lovers "Crucified". Там чи черпав його і Олександр Терехов?
Кітч кінця 90-х і 2000-х в Європі і у нас не одне і те ж саме. У них давно сформувався естетичний імунітет. Ми недавно писали про те, чому Європа і Америка можуть зі спокійною совістю іронізувати над собою зразка п'ятнадцятирічної давності. Британські дизайнери, здається, без Гліттера і паєток взагалі не можуть існувати (згадайте останній показ Ashish). Якщо звернутися до архівних фото європейських 2000-х, ми побачимо, звідки ростуть ноги - подивіться добірку фотографій з англійських клубів, де всі носять Moschino, Versace, Iceberg, і у них все виглядає трохи інакше, ніж у нас з таким же набором марок. У героїв цих знімків, безумовно, є свій стиль, який сьогодні і запозичують марки.
Що можуть російські дизайнери запозичити у російського трешу? У Росії кітч - сам по собі, завжди на першому плані, він хаотичний і нещадний. Фрагменти російських 2000-х "зі стразиками" міцно сидять в свідомості російських жінок до цих пір. Як би старанно ні пропагували останнім часом модні журнали і сайти мінімалізм і естетику Фібі Файло і Жиль Зандер, все, здається, даремно. У нас вони повністю так і не прижилися - золото, гепард і розкіш, дочекалися свого епохального всесвітнього повернення, у нас нікуди і не йшли. Тому дуже хочеться бачити їх іронічний ізвод - свідомий і продуманий.
І ось начебто саме таке рішення Терехов і пропонує, транслюючи російським жінкам їх власний дух. Це або найбільший прорив дизайнера (з філософської точки зору), або найбільший провал (з точки зору дизайну). Чи не доведе це нас до думки, що у Юдашкіна теж все в порядку з почуттям гумору, адже він вдало експлуатує "класичні жіночні силуети"? А ці незліченні дизайнери з московських тижнів мод - вони теж жартують? Все-таки в Росії загравати з кітчем небезпечно, але, безумовно, весело і, здається, потрібно. Тепер залишається чекати, коли героїні Tatler на повному серйозі вберуться в леопардове плаття з бантом. І адже вберуться. Тільки нормкор, тільки хардкор.